Как выбрать цепь для мотоцикла

Мото цепи для мотоциклов. Маркировка и подбор цепей.

В наших мотосалонах и Интернет-магазине вы можете купить мото цепи DID, Iris и JT (Bikealert) всех популярных типоразмеров и модификаций, а также отдельные соединительные звенья к ним.

При подборе цепи для вашего мотоцикла следует руководствоваться следующими параметрами: тип (размер) цепи и длина цепи (количество звеньев).

Тип цепи
Тип цепи определяется геометрическими размерами ее отдельных звеньев, шагом цепи — расстоянием между осями роликов и имеет общепринятую систему для всех производителей маркировки. Наиболее распространенные на современных серийных мотоциклах типы цепей: 530, 525, 428 и 420. Также на спортивных мотоциклах, малокубатурной технике и квадроциклах можно встретить мото цепи 630, 520, 532, 420 и 415.

Трехзначная цифровая маркировка содержит информацию о шаге и ширине звеньев цепи.
Первая цифра, поделенная на 8 — это шаг цепи в дюймах. Например для цепи 525 это 5/8” или 15,875 мм.
Вторая и третья цифры обозначают внутреннюю ширину между боковыми пластинами звена. Для цепи 525 формула следующая: 2,5/8” или 7,9375 мм. На практике обычно нет нужды производить какие-либо измерения и достаточно воспользоваться каталогом запчастей для вашего мотоцикла либо каталогом производителя цепей и подобрать нужный вариант, ориентируясь на трехзначный индекс. Если же под рукой нет такой информации, то выяснить тип цепи можно по вышеприведенным формулам, переведя в обратном порядке миллиметры в дюймы (1 дюйм = 25,4мм) и умножив их на 8.

Длина цепи
Длина цепи может варьироваться даже на одной модели мотоциклов, в зависимости от того, с каким количеством зубьев установлены ведущая и ведомая звезды. В каталогах информация по звездам и количеству звеньев обычно приводится для стандартного заводского варианта передаточного отношения.
Число звеньев в маркировке цепи соответствует числу роликов цепи.

Замок цепи
Как правило, на цепи, установленной на мотоцикл на заводе, замок отсутствует и все звенья склепаны одинаково. Это делается с целью повышения надежности. В случае с цепями, поставляемыми как запчасти может быть два варианта: как с соединительным звеном под расклепку, так и с разъемным замком. Безусловно, правильно склепанная цепь без замка будет предпочтительнее во всех смыслах, нежели замковая. Однако потребует наличия специального приспособления-выжимки для расклепки и “прямых рук”, либо обращения в сервис.

В зависимости от производителя, в маркировке мотоцепей могут встречаться дополнительные символы, означающие те или иные конструктивные особенности.

Буквами O, X, W, Z обозначается тип уплотнения или сальника, используемого в роликах цепи и удерживающего смазку в ролике, одновременно защищая его от воды и грязи. В свое время именно появление таких уплотнителей сделало возможным перейти на открытую эксплуатацию цепи, без громоздких защитных кожухов. O-ring — наиболее простое уплотнение в виде обычного кольца. X, W и Z — более передовые и ныне распространенные варианты уплотнителей, которые хоть и дороже чем O-ring, но значительно превосходят их в эффективности и долговечности.

Именно от качества этого уплотнения зависит в большей степени срок службы цепи.
До сих пор можно встретить и цепи вообще без уплотнителей, например в профессиональном мотоспорте или на дешевых китайских мопедах и мотоциклах. Понятно, что срок службы таких цепей ограничен едва ли не одним гоночным уикендом или сезоном соответственно.

Кроме вышеуказанных параметров, производители цепей также предлагают различные варианты цветового оформления: мотоцепь может быть стандартной черной, никелированной, с позолоченными частично или полностью звеньями или цветной.

Некоторые производители, как правило именитые и являющиеся ведущими в разработке новых технологий в этой отрасли, могут предлагать и еще какие-то свои ноу-хау в цепях, превосходящие стандартные по прочности и долговечности, тем или иным образом отражая это в маркировке.

Программа-онлайн для расчета длины цепи мотоцикла при замене звезд на нестандартные.

Наконец-то выкладываю программу для расчета длины цепи мотоцикла при замене звезд на нестандартные. Попутно объясню, чем различаются цепи и звезды, поговорим об их размерах и взаимозаменяемости цепи и звезд мотоцикла.

Программа-онлайн для расчета длины цепи при замене звезд мотоцикла на нестандартные.

Программу, как и раньше, можно спокойно качнуть здесь и взять с собой в путешествие туда, где нет Интернета. При наличии Интернета конечно проще использовать онлайн-программу для расчета длины цепи тут, на этой странице. Данная программа подходит для любых видов мотоциклов. Ее плюс в том, что даже в самых глухих дебрях нашей родины при возникновении проблем с цепью можно попробовать найти аналоги цепи от совковых мотоциклов, которые до сих пор очень распространены. О взаимозаменяемости цепей мотоциклов разных марок потом поговорим отдельно.

Для начала, как пользоваться программой.

В первые четыре окна вбиваем оригинальный шаг цепи, количество зубьев ведущей и ведомой цепи, количество звеньев в оригинале. Всю эту информацию надо посмотреть в мануале к вашему мотоциклу. Для мотоцикла Honda cb400 на раме NC-39 значения будут выглядеть так:
Оригинальный шаг цепи: 525
Количество зубьев для ведущей звезды: 14
Количество зубьев для ведомой цепи: 44
Длина оригинальной цепи: 108

Затем вбиваем те значения, цепи и звезд, на которые производится замена. Допустим, мы ставим на ту же сибишку ведомую звезду, которая больше на 1 зуб. Тогда нам надо ввести следующие значения:
Шаг цепи (замена): 525
Количество зубьев ведущей звезды (замена): 14
Количество зубьев ведомой звезды (замена): 45

Получаем длину новой цепи в 109 звеньев. Такого не бывает, поэтому округляем в большую сторону, до 110 звеньев. Округляем всегда в большую сторону до ближайшего четного числа звеньев цепи.

Программа автоматически выдает изменение максимальной скорости мотоцикла при замене звезд на нестандартные. Общее правило такое: чем больше задняя (ведомая) звезда, тем ниже максималка, чем больше передняя (ведущая) звезда — тем выше максималка. И наоборот.

Размеры мотоциклетных цепей и их взаимозаменяемость.

У мотоциклетных цепей есть три основных параметра размерности. Это шаг цепи, ширина ролика и диаметр ролика. Значение двух из этих параметров мы можем узнать из маркировки цепи, это шаг цепи и ширина ролика. Это стандарт маркировки цепей, так что эти значения одинаково маркируются всеми производителями.
Для примера возьмем 525 цепь. В данном случае первая цифра 5 означает шаг цепи, а две последующие цифры, 25 определяют ширину ролика.

Шаг цепи — это расстояние между осями, проходящими через центр двух соседних заклепок.

На заклепках у нас находятся ролики. Именно они и определяют, насколько долго будет ходить цепь. Ширина ролика определяется между двумя внутренними пластинами цепи, зажимающими ролик.

Я хотел сделать наглядную фотографию, но сразу после IMIS-2013 расколотил свой объектив, поэтому пришлось рисовать…

С диаметром ролика вроде все понятно.

Есть также «правило восьмерки», в соответствии с которым можно вычислить длину шага цепи и ширину ролика. К примеру 530 цепь — расстояние между осями роликов 5/8″ = 15.875мм, а ширина ролика (не путать с диаметром, это высота роликового цилиндра) 3/8″ = 9.53мм. Для цепи 525 эти размеры соответственно 5/8″ и 2.5/8″.
Зачем вообще высчитывать длину в миллиметрах, если и так по маркировке все понятно? Только для того, чтобы найти заменитель среди цепей от советских мотоциклов, при всей маловероятности этого сценария.

Диаметр ролика разный у всех производителей, при этом он не отражается в маркировке цепи. Это очень странно, ведь даже несмотря на то, что диаметры роликов разных цепей очень незначительно отличаются друг от друга, они все же влияют на длину того пространства, куда входит зуб звезды, то есть этот параметр напрямую воздействует на стачивание зубьев ведущей и ведомой звезд. Тут не угадаешь, надо либо курить спецификации производителей цепей, либо плюнуть на эту незначительную погрешность.

В итоге, теперь мы можем говорить о взаимозаменяемости цепей мотоциклов при возникновении каких-либо проблем в путешествии, когда нужно заменить цепь исходя из того, что вообще есть в наличии. Мы знаем, что шаг цепи у всех 5хх-цепей одинаков. Диаметрами роликов мы вынуждены пренебречь. Остается только поиграться с шириной ролика. Вместо 520 цепи таким образом на те же звезды можно установить 525 цепь и 530 цепь. Конечно, при несовпадении размеров звезды быстрее сточатся, но доехать до цивилизации вполне хватит.

Виды мотоциклетных цепей в зависимости от степени прочности на разрыв. Виды замков мотоциклетных цепей.

Как-то я почувствовал на своей шкуре, что такое обрыв цепи, поэтому всем рекомендую тщательно подбирать цепь под кубатуру своего мотоцикла и не менее тщательно обслуживать цепь.

Понятно, что чем массивнее цепь, тем она прочнее на разрыв. Примерная таблица прочности на разрыв цепей фирмы DID:

420 — 3970 lbs (1800 кг)
428 — 4480 lbs (2032 кг)
520 — 6700 lbs (3039 кг)
525 — 7280 lbs (3300 кг)
530 — 7200 lbs (3265 кг)
630 — 9900 lbs (4490 кг)
630V — 11000 lbs (4989 кг)

Как видим, немало. Но цепь находится в динамике, силы на нее действуют неравномерно, поэтому такие запасы прочности вполне оправданы.
Конечно, чем мощнее мотоцикл, тем более прочной должна быть цепь. Мощность мотоцикла можно привязать к кубатуре (не совсем правильно, но так проще). и назначению мотоцикла — дорожный/внедорожный. Получаем:

420 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 80сс — 3970 lbs
428 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 125сс — 4300 lbs
520 цепь для дорожных и внедорожных мотоциклов с объемом мотора до 250сс — 6720 lbs
520 цепь для дорожных (спортивных) мотоциклов с объемом мотора от 250 до 750сс — 8650 lbs
520 цепь для кроссовых мотоциклов с объемом мотора 125-250сс — 8100 lbs
520 цепь для дорожных (спортивных) мотоциклов с объемом мотора до 1000cc — 8550 lbs
525 цепь для спортивных (дорожных) мотоциклов с объемом мотора до 750сс — 8010 lbs
530 цепь для спортивных (дорожных) мотоциклов с объемом мотора до 1300сс — 10400 lbs

Вопрос разрыва цепи мотоцикла будет не рассмотрен полностью, пока мы не коснемся видов замков для цепей мотоцикла. Замок для цепи — это звено, скрепляющее цепь мотоцикла. Такие замки бывают трех типов:

Замок-защелка.
Самый ненадежный, зато самый простой в установке замок. Представляет из себя своеобразную «прищепку», которая вставляется в пазы штифтов заклепок. При использовании такого замка всегда возите с собой запасной замок, причем не только саму «прищепку», но и все звено. Устанавливать такой замок нужно открытым концом «прищепки» назад, то есть, против движения цепи.
Я не хотел бы кого-нибудь пугать ненадежностью данного вида замков для мотоциклетных цепей. Они редко расщелкиваются, но если расщелкнутся — то в придорожные кусты улетает сразу все звено цепи.

Замок под развальцовку и замок под расклепку.
Почти одинаковые конструкции, которые подразумевают заклепку цепи намертво. Для установки замка под развальцовку достаточно садануть по нему молотком. Для установки замка цепи под расклепку, понадобится специальный расклепыватель цепи или его колхозные заменители.

То есть, у нас есть выбор: либо высокая надежность, но сложность в установке, либо более низкая надежность, но зато простота в установке и замене.

Виды мотоциклетных цепей в зависимости от типа сальников.

Наверное тот факт, что бываю цепи для мотоциклов O-ring, X-ring и Z-ring, и что эти самые O-ring, X-ring и Z-ring — это типы уплотнителей роликов цепи, знают все.

Самое интересное, что этим все не заканчивается, почти у каждого крупного производителя цепей для мотоциклов есть свои разработки, всякие W-ring, VX и т.д., которые они продвигают в качестве самых технологичных, самых долгоживущих и конечно же самых дорогих! Причем тип сальников не всегда говорит о предназначении цепи для дорожного мотоцикла, или кроссового, к примеру. Для того, чтобы разобраться во всем этом придется лезть в спецификации цепей соответствующих производителей, потому как тот же DID, например, выпускает O-ring и на дорожники, и на кроссовые мотоциклы. При этом в чем разница между этими цепями, не всегда понятно.

Поскольку спецификации всех крупных производителей цепей для мотоциклов охватить попросту невозможно, я расскажу про виды цепей «на пальцах», а вы уж сами выберете себе то, что надо.

O-ring.
Самый простой тип сальников и самый дешевый. Цепи O-ring за их дешевизну очень любят любители оффроуда, поскольку из-за постоянной грязи и песка цепь превращается в расходник (она и так расходник, но в данном случае живет вообще очень не долго). На дорожном мотоцикле цепи O-ring служат, по моему опыту, примерно столько же, сколько X-ring, при этом стоят обычно в 2-3 раза дешевле.

X-ring.
Считается «золотой серединой» между O-ring и X-ring. На кроссачи такие цепи ставить дороговато, а вот на дорожные и туристические мотоциклы — в самый раз. Все производители хором говорят, что тип сальника X-ring обеспечивает более долгий срок службы цепи мотоцикла. Следовательно, если задумали ехать куда-то далеко и по асфальту, желательно не экономить и поставить себе цепь X-ring.

Z-ring.
Самый крутой и дорогой вариант. Я о нем ничего не знаю, говорят, что такие цепи используют на спортбайках, но зачем — никто не объясняет. Если предположить, что цепи Z-ring ходят еще дольше, чем X-ring, то возникает ощущение, что спорты больше ездят, чем турэндуры… Бред…

Ну и наконец, есть цепи вообще без уплотнителей, кто их использует и зачем — вообще без понятия.

Поделиться «Программа-онлайн для расчета длины цепи мотоцикла при замене звезд на нестандартные.»

Как подобрать звезды на мотоцикл

1. На каждом мотоцикле есть два цепных зубчатых колеса, или звезды, как их привыкли называть:Передняя звезда у мотоцикла устанавливается на шлицы вторичного вала КПП мотоцикла, снаружи, обычно с левой стороны двигателя, и закрывается защитной крышкой
2. Задняя звезда устанавливается на ступицу заднего колеса.

Несколько параметров для подбора звезд на мотоцикл:

Во-первых, звезды измеряются числом зубьев. Увеличение или уменьшение количества зубцов дает большую максимальную скорость и меньшую динамику разгона.

Как только вы узнаете количество зубьев на звезде вашего мотоцикла, вы можете определить эталонный номер, называемый “передаточным отношением”, который точно сообщит вам, что происходит с трансмиссией вашего мотоцикла.

Вы получаете передаточное отношение путем деления количества зубьев на задней звезде на количество зубьев на звезде промежуточного вала.

Например, 49-зубчатая задняя звезда делится на 13-зубчатую звезду промежуточного вала, и получается, что эта комбинация передач имеет передаточное отношение 3,77.

Именно столько раз вращается звезда промежуточного вала, прежде чем заднее колесо сделает один полный оборот.

Выбор правильного передаточного отношения-это отличный и недорогой способ сделать ваш мотоцикл лучше, мощнее и более управляемым.

Чем выше передаточное число, тем ниже передача. Каждый раз, когда число передаточных чисел увеличивается, вы уменьшаете максимальную скорость, но увеличиваете ускорение.

И наоборот, если вы хотите увеличить скорость на каждой передаче, вы должны искать меньшее число передаточных чисел. Например, используя отношение 13/46, передаточное число будет равно 3.54.

Когда вы разбираетесь с передачей вашего мотоцикла, очень важно учитывать стиль езды, уровень подготовки и условия трека. Например, комбинация передач 14/52 имеет передаточное число 3,71.

Но, если владелец мотоцикла хочет более низкую передачу, он, скорее всего, добавит еще один зуб к задней звезде. Получаем 14/53. Это снизит передаточное отношение до 3,79 (по сравнению с 3,71).

Но если спортсмен хочет, чтобы передача была ниже этой, он окажется в затруднительном положении.

Переход на заднюю звезду с 54 зубьями даст ему более низкое передаточное число 3,86, но большая задняя звезда с 54 зубьями будет иметь проблемы с очисткой направляющей цепи и чрезмерным износом самой цепи.

В этом случае лучшим решением было бы переключиться на 13-зубчатую звезду промежуточного вала и соединить ее с 50-зубчатой задней звездой. Это отношение 13/50 будет ниже, чем 14/52 (3.71) или 14/53 (3.79) при передаточном отношении 3,85.

Большинство гонщиков MXA пытаются настроить свои мотоциклы так, чтобы они могли использовать третью передачу на байке больше, особенно если мощность отстает от переключения со второй на третью передачу.

На приведенной ниже диаграмме показаны передаточные числа для наиболее распространенных комбинаций звезд:

Также, очень важным параметром при выборе звезд на мотоцикл является форм-фактор, или посадочные размеры.

Этот определяется заводом изготовителя звезд. Все, что Вам нужно сделать, — это обратится к каталогу производителя и посмотреть какая модель звезды подходит именно к вашему мотоциклу. Экономя Ваше время, мы подготовили список с данными всех производителей звезд:

• JT — самые знаменитые, цена/качество радуют покупателя (производство Азия);
• AFAM — хорошие звезды с большой историей, но, к сожалению, уже лет 5, как производятся в Китае, но контроль качества остался бельгийским;
• Sunstar — менее распространенные звезды, однако есть мнение, что это поставщик оригинальных звезд для YAMAHA и не только;
• PBR — малоизвестный бренд, но славится хорошим качеством, к тому же приятная цена (производство Италия);
• ESJOT – делают хорошие звезды по средней цене (производство Германия).

И последним параметром для определения является тип цепи, которая будет использоваться.

Важно знать, что тип цепи определяет толщину звезды и шаг зубьев, соответственно звезды и передняя, и задняя должна быть под один тип цепи и соответствовать установленным характеристикам. В следующей статье мы напишем, как выбрать цепь для мотоцикла, поэтому следите за нашими новостями.

Как выбрать цепь для мотоцикла

Итак, сразу к делу. Звезд всего две, ведущая, на валу двигателя, и ведомая, на ступице заднего колеса.

Ведущие звезды бывают только стальные. Ведомые звезды бывают как стальные, так и алюминиевые.

Стальные звезды дешевле и ходят дольше, но тяжелее. Алюминий изнашивается сильно быстрее, чем сталь (по нашим прикидкам алюминий ходит меньше на 20 — 50% чем сталь, в зависимости от условий эксплуатации), и изрядно дороже (на момент написания статьи разница между одинаковыми звездами в стальном и алюминиевом исполнение примерно косарь). А еще алюминиевые звезды бывают разных цветов, например — оранжевого, что должно очень радовать любителей KTM.

Оранжевая звезда для KTM. Красиво, особенно в сочетании с золотой цепью

Бывают еще составные или биметаллические звезды, «паук» (та часть, что крепится ко втулке) у них алюминиевая, а рабочая поверхность — стальная.

Биметаллическая звезда от KTM

Такие звезды ходят как стальные, но при этом весят легче (хотя и тяжелее чисто алюминиевых). Их недостатки:

• Конский прайс. По последним данным наши китайские коллеги начали делать биметаллические звезды, но тут мы не в курсе, стараемся с рисовыми парнями не связываться без крайней нужды.
• Ограниченность выбора. Далеко не на все модели мотоциклов существуют биметаллические звезды.

Важно! Звезды и цепь работают и изнашиваются вместе! Если меняете цепь, то меняете и звезды!

Поэтому выбирать звезды надо ориентируясь на цепь, которую вы выбрали исходя из условий применения. Выбирая максимально облегченную бессальниковую цепь для гоночного применения, нет смысла ставить стальную звезду, вы сведете на нет все преимущества полученные от легкой цепи, и цепь износится сильно раньше, чем звезда. Будьте последовательны — ставьте алюминий! Да, на одну гонку, но ведь нам нужна победа, мы за ценой не постоим…

Не стоит ставить на сальниковую DID 520ZVM-X алюминиевую звезду. Z-ка— самая прочная и выносливая из всех 520 цепей, ставьте сталь!

Подробнее о отличиях конкретных моделей цепей DID, вариантах выбора цепей и звезд можно почитать в нашей статье.

А как узнать какие конкретно звезды подойдут к моего мотоциклу?

Звезды кроме материала изготовления отличаются еще по посадочным размерам, количеству крепежных болтов, их диаметру и количеству зубьев.

Найти информацию о том, какие именно звезды подходят к вашему мотоциклу, можно в каталоге производителей звезд, например PBR или JT.

Для пользования каталогом необходимо ТОЧНО знать модель и год выпуска мотоцикла!

Подбор звезд по каталогу дело не простое, полное нюансов, тонкостей и подводных камней. Особенно это касается мотоциклов до 2000 года выпуска и моделей для внутрияпонского рынка. Например, всем известный и многими любимый Suzuki DRZ400 имеет разные ступицы заднего колеса в европейской версии и в японской, и разные звезды, которые не взаимозаменяемы. Звезда от Европы не встанет на Японию и наоборот. Или на мотоцикле стоит неоригинальная задняя ступица, тогда на нее не сядет звезда по каталогу…

Если у вас есть сомнения в правильности выбора звезд — доверьте его профессионалам, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы и зря потраченные бабки.

Если мы не правильно подберем звезды на байк — заменим за свой счет, включая почтовые расходы!

С посадочными размерами звезд разобрались, а что с количеством зубьев?

Производитель в каталоге всегда указывает:

• Модели звезд.
• Количество зубьев с завода.
• Длину цепи для заводских звезд.
• Диапазон доступных звезд по количеству зубьев.

Вот так это выглядит в каталоге PBR.

Инженеры завода-производителя выбирают количество зубьев звезд исходя из неких примерно усредненных условий эксплуатации мотоцикла, что может не всегда точно соответствовать вашим потребностям и условиям.

Главные правила изменения количества зубов на звездах:

• При увеличении количества зубьев на ведомой звезде и уменьшении на ведущей — уменьшается максимальная скорость и увеличивается момент на колесе.
• При уменьшении количества зубьев на ведомой звезде и увеличении на ведущей , наоборот, увеличивается максимальная скорость и уменьшается момент.

Изменение на 1 зуб задней звезды практически ни на что не влияет и не ощущается — ни на длину цепи, ни на приемистость или максимальную скорость. Если у вас стояла звезда в 43 зуба, а в наличии есть только 44, особо заморачиваться по этому поводу не стоит.

Реально ощущается изменение количества зубьев от 2, например 48 — 50 — 52 — это уже большая разница. А вот изменение количества зубьев передней звезды — очень ощутимо, ±1 зуб спереди — это примерно ±3 зуба сзади! Сильно скажется на поведении мотоцикла, на длину цепи не повлияет.

Если душа зовет вас в лес, прыгать через бревна, штурмовать горы или просто валить на заднем и все такое прочее, то ставьте заднюю звезду больше, а переднюю — меньше. Если вы жаждете скорости, прохватов по грунтовым дорогам, да и асфальта не чураетесь, то заднюю звезду меньше, а переднюю — больше.

Но не торопитесь! Слишком маленькая передняя звезда может привести к тому, что будет очень быстро изнашиваться слайдер цепи (защита маятника) , а слишком большая — может не влезть в защиту звезды. Установке слишком большой ведомой звезды может мешать ловушка цепи.

Следует помнить и о том, что изменение количества зубьев звезд больше, чем на 1, ведет к изменению длины цепи…

Как видите, подбор цепи и звезд дело не простое, требующее ответственного отношения, большого опыта и вдумчивого подхода. Все это есть у нас!

Если вам необходима консультация по подбору цепи и звезд, пишите нам Вконтакте или обращайтесь по другим каналам связи.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как выбирать, менять и обслуживать цепь мотоцикла

Цепная передача давно и прочно прописалась в мотоциклетном мире. В подавляющем большинстве случаев ведущее колесо приводится классической однорядной цепью. Вот неполный список преимуществ такого привода: удобство использования при классической мотоциклетной компоновке, невысокая стоимость, надежность, простота эксплуатации. Из отрицательного, пожалуй, можно отметить лишь шумность и необходимость регулярного ухода. Последнее уже на протяжении сотни лет не дает покоя конструкторам, механикам и, собственно, самим мотоциклистам. Постоянно возиться с грязной, пачкающейся и противно пахнущей цепью никому не хочется. Тем не менее, за эти же сто лет принципиальных изменений так и не произошло. Как же все-таки правильно обращаться с этим элементом трансмиссии?

Вот выдержки из инструкции по эксплуатации:

• Грязь, пыль и недостаточная смазка сильно сокращают срок службы цепи.
• Регулярно чистите и смазывайте цепь.
• Смазку цепи следует производить после пробега каждой 1000 км. После поездок в сырую погоду или в условиях сильной грязи или запыленности смазку следует производить чаще.
• Очистите цепь подходящим средством, дайте ей просохнуть и нанесите смазку.

Думаю, всем жителям нашей страны понятно, что любая езда связана либо с влажной погодой, либо с условиями сильной грязи или запыленности. А чаще и с тем, и с другим. Очевидно, что для соблюдения заводских рекомендаций цепь придется очищать и смазывать как минимум раз в 500 — 700 км. А также после каждой мойки под давлением. Кстати, такая мойка для мотоцикла очень не полезна. Ведь старательные мойщики, не вдаваясь в детали конструкции, с усердием вымывают не только цепную смазку из сочленений звеньев. Достается и сальникам колес, и радиатору, и электроразъемам. А с цепью может случиться вот такая неприятность — мощная струя воды, случайно попавшая на нее, скажем, при попытке отмыть колесный диск или маятник, вымывает смазку, но не со всей цепи, а только с ее части.

В результате именно на этом участке возникает дополнительное трение и повышенный износ.

А ведь нет ничего хуже неравномерно изношенной цепи!
Чем мыть и смазывать цепь за нас решили производители мотоциклетной косметики. Хотя во многих руководствах (особенно по эксплуатации эндуро) допускается мойка керосином (дизтопливом, уайт-спиритом — только не бензином, ацетоном или очистителем тормозных систем, они вредны для уплотнителей!), а смазка — трансмиссионным маслом. Кто-то в условиях дальнего похода использует и моторное масло, и «Мовиль» (чтобы цепь хотя бы не ржавела) — по принципу «лучше так, чем никак». Но все же самый разумный выбор — специальные спреи, которые продаются во всех мотоциклетных магазинах. Для чистки цепи можно использовать малярную кисть, зубную щетку или специальные устройства — фактически те же щеточки плюс подача и слив сольвента «в одной коробочке», через которую и протаскивают цепь. Чистую цепь продуваем, чтобы высушить, и протираем чистой тряпочкой. Конечно, чем более «грязевой» мотоцикл, тем меньше смысла в «сдувании пылинок», хотя чистить цепь после оффроуда придется куда тщательнее, чем после шоссе.

Но если с очистителями все просто, так как они универсальны и подходят для всех мотоциклов, то, покупая смазку, нужно учесть специфику эксплуатации. На скоростных дорожных мотоциклах при обкатывании цепи по звездочкам возникает серьезная центробежная сила, стремящаяся выбросить смазку (заднее колесо аппарата, двигающегося со скоростью под 200 км/ч, вращается с частотой около 2000 об/мин!). Поэтому для быстрых мотоциклов разработаны специальные «липкие» смазки. При их использовании главное не переусердствовать с количеством и не торопиться в путь сразу после процедуры. При распылении жидкость вместе со специальным растворителем попадает на цепь и проникает внутрь звеньев, смазывая ролики и резиновые уплотнения. Через пару минут растворитель испарится, а смазка приобретет нужную консистенцию. На обработку обычно хватает 50-70 г, но если переборщить, весь мотоцикл (а зачастую и водитель) вскоре окажется покрыт липкими брызгами, притягивающими дорожную грязь, и отчистить их, по-верьте, трудно.

Для внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды. Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе.

После каждой чистки стоит проверить и натяжение цепи. Когда мотоцикл стоит на боковой подставке, провис нижней ветви цепи, как правило, рекомендуется в пределах 30-А5 мм, при ровном положении маятника (под нагрузкой) — около 10-15 мм (см. рисунок). При этом обязательно покрутите колесо и проверьте натяжение несколько раз, поскольку цепь изнашивается неравномерно. Лучше немного недотянуть цепь, чем перетянуть. И, конечно, при этом лучше пользоваться хорошим инструментом, а гайку колеса затягивать динамометрическим ключом.

Дорожный набор и мышечную память оставьте для походных условий. Однако стоит проверить, сможете ли вы открутить гайку «дорожным» ключом.

После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает — это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды (см. фото). Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.
Как и в случае с выбором смазки, нужно точно понимать, где и как вы эксплуатируете свой мотоцикл.

Проще всего любящим агрессивную манеру езды владельцам мощных дорожных и спортивных мотоциклов. Если вы относите себя к таковым, забудьте о недорогих вариантах.
Вам придется потратиться на цепь из верхней линейки именитого производителя. Сразу хочу извиниться перед рвущимися на рынок китайскими брендами, предлагающими порой вполне пристойное качество за небольшие деньги. В нашем случае необходимо избегать любых рисков.

В результате выбор сведется к нескольким фирмам, в числе которых японские RK и ЕК, американская Daido (D.I.D.), итальянская Regina и английская Renthal (больше, правда, ориентированная на внедорожную специфику). Все они предлагают множество цепей для мощных мотоциклов, различающиеся цветом, формой соединительных пластин, способом закалки роликов и типом уплотнительных сальников. Последние и стали излюбленным оружием в руках цепных маркетологов. Именно эти колечки называют разнообразными буквами латинского алфавита. Все началось в 1974 году, когда ЕК выпустила первую цепь с уплотнениями круглого сечения, благодаря чему и получила название O-Ring. Все остальные X,W,T,RX,XW, SRS-ring’n также отражают форму сечения уплотнительных колец, но задача и принцип действия у всех при этом остаются одинаковыми, а именно — не давать заложенной на заводе внутрь втулок цепи смазке выйти наружу.

Изготовители утверждают (и небезосновательно), что колечки с сечением типа X и W внутри дополнительных канавок-полостей как бы держат немного смазки внутри себя, благодаря чему надежнее и дольше служат, продлевая и жизнь самой цепи даже в условиях недостаточного ухода.

Однако наружная смазка даже самым современным цепям все равно необходима — для уменьшения трения между роликами и втулками, а также между цепью и звездами. Иначе цепь начнет сильно греться, и масло, заложенное внутрь на заводе, сгорит, испарится, вытечет — словом, свои функции выполнять перестанет.

Владельцам среднекубатурных мотоциклов, круизеров и тем, кто редко использует весь потенциал мощности своего двигателя, можно менее пристрастно относиться к выбору цепей. Для них подойдут и самые простые, с О-рингами. В данном случае наличие логотипа известного бренда обязательным не является. Правда, ухаживать все равно придется, и не менее, а, возможно, даже более тщательно, чем за дорогой цепью.

Для эндуро рабочим объемом 250 см/куб и менее можно использовать цепи с замками- защелками. Их можно быстро снять и надеть, но практически это ничтожное преимущество. Замки под расклепку намного надежнее, да и запас регулировки, как правило, позволяет использовать одну цепь с тремя-четырьмя разными ведущими звездами, подбирая передаточное отношение под конкретные условия.

АЛЬТЕРНАТИВА ЦЕПНОМУ ПРИВОДУ

Карданная передача. Работает тише, не требует ухода, но имеет большие потери в редукторе, больше весит и вызывает нежелательный реактивный момент в подвеске заднего колеса.

Ременная передача. Работает тише, не требует ухода. Очень чувствительна к попаданию камней и других инородных предметов.