Как прокачать амортизаторы на велосипеде

О горном велосипеде — Настройка амортизационной вилки

Длительное увлечение каким-либо хобби ведет к непременному вкладываю в него денег. Велосипед не исключение. Амортизационные вилки на недорогих моделях имеют мало различий, а вот если захотелось чего-то лучше и довелось даже приобрести это «лучше», то самое время детальнее рассмотреть этот вопрос.

Можно взяться за чтение инструкции (что, кстати, неплохо и будет большим плюсом), но мало у кого хватает сил (или желания) дочитать до конца пособие в пятьдесят страниц.

Правильная настройка вилки влияет на дальнейший комфорт в поездках по пересеченной местности и асфальту. Неправильная настройка может превратить езду в пытку. Для начала стоит заметить, что бывают воздушные и пружинные вилки. В первом случае жесткость амортизатора регулируется давлением воздуха, во втором зависит от металлической пружины.

Настрока вилки под вес
Один из самых главных параметров настройки вилки — удачный подбор под соответствующий вес велосипедиста. Что касается пружинной вилки, то тут все сложно, так как заводы выпускают их в расчете на среднестатистического ездока, весом в 75-85 килограмм (тем не менее, для хороших вилок существуют пружины различной мягкости и имеется регулировка преднагрузки).

Получается двоякая ситуация: чем тяжелее велосипедист, тем большее давление будет на пружину, соответственно, она сильнее проседает, и возрастает риск ее пробития на каком-либо жестком участке. В другом случае, когда вес велосипедиста слишком мал, амортизация получается некачественная, ведь данного веса получается недостаточно, чтобы преодолевать сопротивление пружины на различного рода неровностях.

При большом весе очень ценна регулировка преднагрузки (она же Preload), которое, повышает жесткость (закручиванием) пружины механическими упорами. Небольшие неровности обрабатываются несколько хуже, но шанс «пробить» амортизатор заметно меньше. Так пружинная механика перестанет реагировать на мелкие неровности земной поверхности. Уже надоело читать? Можно отбросить все заморочки, но какой тогда смысл покупать более качественную деталь? Поэтому продолжим.

Более универсальное решение: воздушные вилки, настройку которых можно произвести практически под любой вес при помощи насоса высокого давления (который часто идет в комплекте). Купить его отдельно, однако, также не составит труда.

Можно попробовать накачать вилку обычным насосом (ведь ниппель, обычно, автомобильный), если есть масса свободного времени и сил (но гарантий, что результат будет достигнут, нет). Насосы высокого давления комплектуются накручивающимся шлангом и специальной кнопкой для стравливания давления.

Какое давление должно быть в вилке
Либо в инструкции, либо на одной из штанин вилки, располагается таблица соотношения давления вилки и веса ездока. Ею стоит руководствоваться, с поправкой на собственные ощущения. Многие предпочитают накачивать вилку до большего давления чем то, которое указано в таблице. Так ее сложнее пробить и, вероятно, она будет хуже обрабатывать мелкие неровности. Поэтому необходимо доиться сэга в 15-20% от хода подвески. К примеру, если вилка имеет ход в 100 мм, то, соответственно, 15-20 мм уходит на сэг.

Сэгом называют разницу хода вилки ненагруженного и нагруженного велосипеда. Если объяснить человеческим языком, то сэгом является проседание вилки после того, как на велосипед сядет его владелец. По порядку: следует накачать до указанного в таблице давления вилку. После того, как заданное давление будет достигнуто, самое время сесть на седло. Понять, какой сэг на вилке, поможет резиновое кольцо на одной из ее ног. Если такого кольца нет, можно самостоятельно его сделать из подручных материалов.

Недостаточной величины сэг будет причиной того, что рукам будет некомфортно на мелких неровностях — вилка их прото не обработает. А если с сэгом переборщить, то данная ситуация может закончиться «пробоем» переднего амортизатора, что тоже не сулит ничего хорошего.

Необходимость негативной пружины в велосипедной вилке
Кажется, что все довольно просто, и сжатого воздуха должно вполне хватать для эффективной работы вилки. Но, как ни странно, в работе данной системы одной отталкивающей силы мало, так как нужна еще и сжимающая, в противодействие первой.

Обычного среднестатистического веса велосипедиста просто не хватит, чтобы заставить вилку отреагировать на неровность дороги и это стало причиной установки негативной пружины. Ее функция состоит именно в том, чтобы вилка могла реагировать на мелкие неровности, помогая сработать.
Вышеописанный механизм втречается в нескольких вариациях: металлическая пружина или отдельная воздушная камера.

Dual или Solo Air
В своем большинстве хорошие вилки сделаны по технологии Solo Air с одинаковым давлением в обеих камерах. По данной технологии накачка сразу нескольких камер происходит одновременно через один установленный ниппель, что не имеет ничего общего с технологией Dual Air, с которой появляется возможность регулировки негативной пружины.

Система Dual Air довольно сложна для многих новичков, так как они, особенно не разбираясь в устройстве вилки, не понимают, что к чему. Dual Air, честно говоря, требуется преимущественно спортсменам, которым важны секунды. В простой езде необходимости в подобной конструкции нет. Более того, вилка только потребует больше времени на настройку.

Настройка отскока вилки
Важная базовая функция каждой рабочей амортизационной вилки — отскок (Rebound). Если бы масляный демпфер отсутствовал, то пружина бы в одно мгновенье отскакивала назад, а после сразу сжималась, отбивая руки. В обычных вилках силу отскока можно настроить специальной регулировкой (на крышке обычно нарисованы плюс и минус). Новичкам будет полезно найти участок с неровностями и проехать по нему. В зависимости от ощущений настроить отскок и запомнить положение.

Можно сделать это в несколько этапов: проехать с имеющейся настройкой. Затем, если отскок выставлен не самый быстрый, сделать это и снова проехать по выбранному отрезку. Если слишком быстрый и рукам крайне некомфортно, то подкрутить на 1/4 регулировку и повторить. Цель всего вышеописанного: найти момент, когда вилка не только не выбивает руки на отскоке, но и отсутствует задержка от масляного демпфера.

Закручивание отскока на максимум приведет к срабатыванию вилки с задержкой, которая довольно сильно ощущается. Как следствие, на серии повторяющихся неровностей «отработать» каждое вилка банально не успеет. Эластомер играет роль демпфера в дешевых вилках. Отрицательные температуры приводят к его затвердеванию и он легко может перестать функционировать.

Кстати, будет полезно упомянуть, что есть «платформа» — технология, которая предотвращает излишнюю раскачку амортизаторов. Устанавливается в более дорогих вилках и ввиду этого, количество настроек в них тоже отличается в бОльшую сторону (высоко- и низкоскоростная компрессии, высоко- и низкоскоростной отскок).

Блокировка вилки
Но вернемся к нашим баранам, как говорится. Довольно немало производителей уже на вилках среднеценового сегмента предлагают блокировку. Это невероятно удобное дополнение! Только представьте: на асфальте можно получить аналог жёсткой вилки, просто переведя рычажок в положение «заблокирована». Если рассмотреть отдельные модели, то на них блокировка вилки и вовсе включается удаленно, при помощи рычажка на руле.

Больше экспериментировать во время катания с новой вилкой — залог правильной ее настройки и комфорта в поездках. Бояться этого не нужно, скорее наоборот, постараться подобрать наилучший для себя вариант.

Как настроить подвеску горного велосипеда

Подвеска горного велосипеда требует как тщательного обслуживания, так и более или менее точной настройки. К настройкам все подходят по разному. Профессиональные гонщики часто делают изменения: меняют давление, подбирают пружины разной жесткости, пробуют после каждого заезда новые амортизаторы и т. п. Им конечно помогают веломеханики.

Другие велосипедисты настраивают велосипед под конкретную трассу. Те, кто просто катает на горном велосипеде, как правило настраивает подвеску только один раз, если вообще не настраивает, просто приспосабливается и привыкает к тем настройкам, что есть. Как настроить подвеску горного велосипеда?

Как проверить настройку подвески

Кустарный экспресс-метод диагностики позволяет быстро оценить правильность настройки подвески, а также техническое состояние велосипеда в целом. Надо взять велосипед за седло и вынос, поднять и отпустить, чтобы он плюхнулся на землю сразу обоими колёсами. Резкие звуки — звяканье, скрипы и удары в подвеске и другие посторонние звуки указывают на неисправность.

Амортизаторы должны «съесть» часть энергии при приземлении, велосипед должен слегка спружинить, но не высоко от поверхности. Когда велосипед как мячик подпрыгнул, это значит у подвески неверные настройки. Такой велосипед при езде по неровностям (особенно на крутом спуске) будет подпрыгивать высоко, пытаясь «дать под зад» ездоку и выбросить его из седла.

Есть тесты на скорости. Первый – надо не сильно разогнаться и, привстав на педалях, как обычно едут по кочкам, переехать через неровности. В качестве препятствия можно положить на ровный асфальт толстую палку или доску. При контакте с препятствием, ногами, руками и телом, надо прочувствовать, есть ли резкий толчок подвески вверх? Пружинистой отдачи не должно быть вверх. Удары от неровностей должны сглаживаться демпфером.

Еще один тест на скорости – съехать с бордюра на такой скорости, чтобы коснуться одновременно обоими колесами асфальта. При приземлении не должно быть отскока подвески, тем более ее раскачивания. Во время этого теста, также выявляют дисбаланс работы передней и задней подвесок.

Настройка подвески горного велосипеда

Первым делом в точкой настройке подвески у горного велосипеда является установка проседания амортизатора. Что это — это разница между длиной амортизатора, когда на баке велосипедист не сидит, и длиной амортизатора с сидящим велосипедистом. При этом замере, важно иметь ту же позицию, которую стандартно занимаешь при езде на велосипеде.

Когда катаешься часто вниз, на педалях лучше встать, расположив «пятую точку» являющуюся центром тяжести в том месте, где обычно она находится, а потом сделать замер. Во время теста нельзя убирать с руля руку или опираться ногой, чтобы не изменился баланс веса между обоими колесами.

Так как самому сделать этот замер проблематично, то попросите кого-нибудь вам помочь: померить длину внутренней трубы между упорами и неподвижными пыльниками. При замере надо учитывать, что садясь на велосипед, отметка продавливается гораздо дальше, чем в статичном положении. Такой способ замеров помогает узнать, используется ли весь ход амортизатора.

Чтобы энергично педалировать по пересечённой местности, значение проседания должно быть в пределах 10-20% величины максимального хода у подвески. Спортсмены значения делают жестче. В экстремальных дисциплинах, проседание могут устанавливать до 20-30% и больше. Профессионалы для особенных случаев используют половину хода, когда колесо к неровностям просто «прилипает».

Как установить проседание

Проседание у воздушных амортизаторах устанавливают просто — воздух подкачивают в основную камеру, когда проседание сильное. Недостаточное проседание требует уменьшение давления. Перед регулировкой узнайте в инструкции, какое давление рекомендуется для вашего стиля езды и веса. От этих цифр отталкиваются, но делают как надо для себя.

В пружинно-масляные амортизаторы устанавливаются пружины, которые рассчитаны на средней комплекции велосипедиста. Легким или, наоборот, тяжелым гонщикам приходится покупать новую пружину. Когда катание происходит в разных условиях, пружина нужна будет не одна.

Для амортизационных вилок пружины, как правило чаще продают парами. Настраивают обе ноги также одинаково. Принцип регулировки простой: ноги сильно просели – пружину подкручивай для жесткости. Мало проседает, тогда откручивай и ослабляй. У известных производителей, в инструкции к амортизатору сказано, что если требуется подкручивание пружины больше, чем на два оборота, то надо установить более жесткую пружину. У вилок, регулировочные ручки, расположенные вверху имеют ограничители. Крутить их надо только руками, чтобы ничего не сломать.

У заднего амортизатора ограничителей нет, из-за этого можно пружину поломать, а также упорные гайки. Есть правило — нельзя пружину заднего амортизатора от свободного состояния сжимать больше, чем на 15 мм. Иначе, сжав ее, можно перегрузить упор и шток амортизатора, что приведет к поломке. У пружины жесткость задается один раз при изготовлении.

Как настроить подвеску горного велосипеда — отскок

В руководстве к вилке можно посмотреть, где находится ручка регулировки отскока. Вначале она совсем выкручивается (самый быстрый отскок). При регулировке надо не забывать про симметрию настроек, открутив справа — откручивай слева. Прибавляй по пол оборота симметрично, толкай руль вниз, чтобы сжать вилку и чувствуй. У руля отскок должен быть быстрым, но без отдачи в руки.

У заднего амортизатора отскок настраивается так же, только при сжимании подвески на ходу ногами. Подпрыгивания и отдачи не должно быть, в противном случае колесо на бездорожье начинает скользить по верхним частям неровностей. Слишком медленный и запаздывающий отскок — это тоже нехорошо. На высокой скорости, подвеска при серии ударов не успевает распрямиться, становясь с каждым ударом более жёсткой.

Отскок, сжатие и жесткость передней вилки и амортизатора сзади должны регулироваться по ситуации. При езде только вниз, задний амортизатор лучше настроить немного мягче, с чуть замедленным отскоком, так как у заднего колеса на спусках нагрузка меньше. По ровной поверхности лучше иметь одинаковую настройку впереди и сзади. Впрочем, каждый выбирает то, что ему удобней.

Когда у вас современная дорогая системами демпфирования, то обязательно надо поэкспериментировать с регулировками. В зависимости от стиля езды и места катания, а также предпочтений, можно выставить любые параметры.

Как настроить подвеску горного велосипеда — при пробе разных настроек, надо запоминать или записывать количество щелчков (оборотов) у рукояток и давление. У отдельных амортизаторов есть до шести различных регулировок. Первоначальные настройки не являются окончательными. При смене чего-нибудь: настроения, стиля езды, качества трассы, опять придется приступить к регулировкам.

Видео: настройка подвески горного велосипеда

Еще статьи на эту тему:

Амортизационные вилки средней и высокой ценовой категории. Ноги у нормальных вилок подогнаны идеально и отполированы, они легко ходят в своих направляющих и позволяют обрабатывать даже небольшие неровности…

Имитаторы велосипедных амортизационных вилок. Хорошая амортизационная вилка позволяет колесу повторять неровности дорожного покрытия, несмотря на препятствия в виде камней, выбоин и…

Амортизация на велосипеде. Неудобства, связанные с седлом вызывают удары колес велосипеда о неровности дороги. Такие неудобства можно сильно уменьшить, если использовать один из видов подвески…

Настройка вилки велосипеда

Если вы владелец велосипеда, на котором установлена воздушная, масляно-воздушная или масляно-пружинная амортизационная вилка, рано или поздно вы решите заняться настройкой параметров ее работы в соответствии со своим вкусом и стилем катания.

Как правило, многие байкеры панически боятся самостоятельно проводить эксперименты с настройками амортизационных вилок, опасаясь того, что не смогут вернуть все колесики и клапаны в исходное положение. И это не удивительно, ведь практически на всех современных системах подвесок предусмотрено обилие разнообразных крутилок, которые способны довести начинающего велосипедиста буквально до истерики.

В принципе, ничего страшного не произойдет, если, меняя разные настройки, вы будете записывать количество щелчков или оборотов рукояток. Тогда вам не составит труда вернуть все настройки в исходное положение. Кроме того, важно обкатывать каждую измененную настройку, чтобы определить, как поменялся ход велосипеда.

В этой статье мы расскажем о трех основных настройках амортизационных вилок:

• предварительной нагрузке (sag, preload);
• скорости отскока (rebound);
• скорости сжатия (компрессия).

Предварительная нагрузка (sag, preload)

Данная настройка отвечает за жесткость пружины. Ее еще называют негативным ходом пружины. Величина сэга влияет на способность амортизатора отслеживать и обрабатывать при езде все неровности дороги. Чтобы определить сэг, нужно установить полный ход вилки (касается вилок с изменяемым ходом), максимальную скорость ее сжатия и отключить блокировку.

Для измерения данного параметра вам понадобится пластиковое или резиновое кольцо, или же пластиковая стяжка, которую нужно закрепить на ноге вилки. Если вы сядете на велосипед и спокойно проедите несколько метров, под весом вашего тела вилка сожмется на определенную величину. Затем остановитесь и сдвиньте стяжку вниз по ноге вилки к сальнику, и аккуратно встаньте. Вилка вернется в свое исходное положение, и стяжка окажется на определенном расстоянии от сальника – это и есть величина сэга.

Поскольку этот параметр напрямую зависит от веса велосипедиста, его регулировка для каждого выполняется индивидуально. Также на величину сэга влияет стиль катания на велосипеде:

• для фрирайда сэг может составлять 30-40% от полного хода вилки;
• для даунхилла – 20-30% от хода вилки;
• для кросс-кантри – 5-15 процентов.
• 

Если в пружинных вилках сэг можно настроить посредством внешней регулировки или же замены самой пружины (если внешней регулировки недостаточно), то в пружинно-воздушных и воздушных вилках предварительную нагрузку можно отрегулировать, изменяя давление в позитивной воздушной камере.

Скорость отскока (rebound)

Это один из важнейших параметров вилки, который нужно индивидуально подстраивать исходя из выбранного стиля катания. Так, если вы предпочитаете спокойную езду по асфальтированной дороге, можно полностью закрутить отбой, тогда вилка не будет создавать лишних вибраций. Если же вы в основном катаетесь по грунтовке и пересеченной местности, скорость отбоя нужно наоборот откручивать, чтобы вилка быстрее отрабатывала встречающиеся на пути неровности, но при этом руль не должен бить по рукам из-за слишком быстрого отскока.

Обычно скорость отскока регулируется либо снаружи вилки, либо внутри (требуется частичная разборка вилки).

Скорость сжатия (компрессия)

Данная настройка позволяет определить скорость, с которой вилка будет сжиматься, обрабатывая неровности на дороге. Обычно в вилках с возможностью регулировки скорости сжатия можно настраивать либо низкоскоростную (Low Speed Compression) либо высокоскоростную (High Speed Compression) компрессии.

Регулируя низкоскоростную компрессию, можно настраивать поведение вилки при обработке мелких дорожных неровностей, убирать нежелательное раскачивание вилки при педалировании и рывки при торможении и скоростном прохождении поворотов.

Регулировка высокоскоростной компрессии, как правило, актуальна для вилок, применяемых в условиях экстремальной езды. Она позволяет настраивать вилку для обработки средних и крупных неровностей на высоких скоростях, а также предотвращать пробивание вилки при серьезных ударах, таких как приземление после прыжка.

Велосипедные амортизаторы: разновидности и их настройка

8 минут Автор: Андрей Смирнов 159

Популярность двухколесного транспорта с каждым годом продолжает неуклонно расти. Появляются новые модели и совершенствуются уже существующие. Большим спросом стали пользоваться велосипеды для использования в специфических условиях: езда без дороги, пересеченная местность, прыжки через препятствия. В конструкцию включены специальные элементы – амортизаторы, которые позволяют многократно эксплуатировать байк и не испытывать дискомфорта при передвижении.

Для чего нужны амортизаторы

Традиционно амортизаторы для велосипедов состоят из рессор (пружины) и демпфера. Пружины, как более мощный элемент, позволяют снижать ударные нагрузки на раму и велосипедиста при движении по неровностям на высокой скорости. К функциям демпферов относятся гашение колебаний и стабилизация положения. Нужно отметить, что демпфирующая система выступает в качестве дополнительной и устанавливается не на все типы амортизаторов.

Первоначальная установка проводится на горные велосипеды и байки со спортивным уклоном. К примеру, в соревнованиях по даунхиллу велосипедисту требуется быстро проехать трассу, усыпанную камнями, имеющую кочки и ямы. Нередко приходится подпрыгивать в воздух для перескока высокой преграды.

Наоборот, амортизаторы не монтируются на дорожные и шоссейные велосипеды, так как они предназначены для движения по асфальту, и не подходят для поездок по пересеченной местности. Хотя велосипедисты иногда могут самостоятельно их ставить для повышения комфорта при езде по неровным дорогам.

Разновидности

В большинстве случаев системы устанавливаются в передней части велосипеда и носят название амортизационной вилки. Название говорит само за себя: устройство гашения ударов и колебаний расположено в части рамы, к которой крепится переднее колесо. Существует несколько типов передних амортизаторов:

• Жесткие пружинные.
• Пружинные с эластомерным демпфером.
• Воздушные.
• Масляные.

К первому виду относятся самые простые и дешевые устройства. Состоят они из жестких металлических пружин, встроенных в ноги велосипедной вилки. Пружины таких амортизаторов не дополнены демпфером, из-за чего они неэффективны при движении по пересеченной местности. Зато активно используются на дорожных великах для комфортности.

Пружинно-эластомерные амортизаторы включают в себя жесткую металлическую рессору и резиновый демпфер, расположенный по центру вилочной трубы. Такой тип намного лучше гасит колебания, по сравнению с предыдущим, и может активно применяться при движении по мелким и средним неровностям. К существенному недостатку эластомерных амортизаторов относится низкая холодостойкость резинового демпфирующего штыря: при понижении температуры способность гасить колебания существенно снижается.

Высокой эффективностью, по сравнению с пружинными, обладают воздушные амортизаторы. В качестве смягчителя ударов и гасителя колебаний применяется воздух, закачиваемый внутрь вилки. Недостатки: ухудшение уплотнительных свойств манжет и пропускание воздуха, а также высокая цена на вилки.

Масляные амортизаторы делятся на две подгруппы: масляно-воздушные и масляно-пружинные. «Пружиной» на них служат накачанный в велосипедную вилку воздух и стальная рессора, соответственно. В качестве демпфера используется картридж, наполненный маслом.

Широко распространен и другой вид амортизаторов – задний, который устраняет остаточные силовые воздействия ведущего колеса. Большая часть ударных нагрузок все-таки приходится на переднее колесо, поэтому системы амортизации сзади применяются в качестве дополнительных. По конструкции они схожи с передними. Велосипед с двумя амортизаторами называется двухподвесным.

Методы настройки амортизационной системы

Регулировка амортизаторов может проводиться несколькими способами:

• Настройка гибкости пружины.
• Изменение скорости сжатия и возврата пружины в исходное положение.
• Блокировка хода.
• Регулировка ходового расстояния пружины велосипедной вилки.

Настройка жесткости и подвижности амортизационной пружины предполагает изменение стойкости к внешним воздействиям и подбор оптимальной характеристики. Так, чем жестче пружина, тем хуже она сопротивляется ударам при движении. В ослабленном состоянии амортизатор будет постоянно «скакать», а на серьезных препятствиях может и вовсе пробиться.

Подбор скорости отскока и сжатия позволяет подстроить амортизационную систему под конкретные условия передвижения: горная тропа, лесная дорога, полное бездорожье с камнями и ямами. Вместе с настройкой скорости применяется и нивелирование длины хода велосипедного амортизатора: так добавляется или убирается запас расстояния, в пределах которого может двигаться пружина. Делается это с целью уменьшения износа рессоры при длительной эксплуатации.

Блокировка хода – это «отключение» смягчающей способности. Пружина делается жесткой и неспособной к деформации. Целесообразно применять на ровном асфальте, где нет необходимости гасить удары.

Самостоятельная разборка и ремонт амортизаторов

Амортизационная система требует периодического обслуживания, а в случае ухудшения работы – осмотра и ремонта. И в том, и в другом случае потребуется снятие вилки с велосипеда. Но, прежде чем приступить к описанию этого процесса (а он, кстати, несложный), отметим некоторые особенности обслуживания.

Особого внимания требуют масляные и воздушные вилки:

• Замена масла в картриджах через 4-5 тыс. км пробега.
• Чистка, смазка и проверка сальников на течь через 100-150 км.
• Еженедельная проверка манжет на пневматических вилках.
• Осмотр внешней поверхности на сколы и трещины.

Последний пункт применим и к обычным пружинным или эластомерным амортизационным вилкам. Также время от времени потребуется менять полимерный демпфер.

Чтобы снять и разобрать вилку, переворачиваем велосипед вверх колесами, демонтируем ободной тормоз и снимаем переднее колесо. Далее вытаскивается рулевой вынос и труба. После этого аккуратно снимается опорное кольцо и вынимается сама вилка. Для извлечения пружины потребуется открутить болты регулировки силы, а затем снять демпфер.

При помощи обычной отвертки извлекаем уплотнители (пыльники или сальники), затем вытаскиваем полностью весь амортизатор. Переборка деталей заключается в тщательном осмотре, чистке, смазке и замене некоторых элементов. В среднем, разборку вилки следует проводить раз в сезон. Установка переднего амортизатора и вилки на велосипед проделывается в обратном порядке.

Периодического осмотра требует и задний амортизатор. Стандартное обслуживание заключается в периодической смазке и очистке составных частей. Рекомендуется применять для подвески густые высокотемпературные смазки. Очищать поверхность пружин и демпфирующего элемента следует по необходимости.

Длительная эксплуатация сбивает ходовое расстояние амортизаторов, поэтому необходимо периодически подтягивать пружины, настраивать скорости компрессии и отскока. Во избежание снижения чувствительности пружины к ударам рекомендуется проводить настройки поэтапно: сначала подобрать скорость сжатия, проверить при движении, а затем отрегулировать скорость отскока.

Не стоит пренебрегать амортизирующей системой в неисправном состоянии. Это не только доставит неудобства при движении, но и будет способствовать ухудшению ходовых характеристик велосипеда – есть риск погнуть колеса или повредить раму. Самостоятельную разборку подвесок следует проводить в том случае, если есть уверенность в их последующей сборке. В противном случае лучше будет ничего не трогать, а за ремонтом обратиться к специалистам.

Подседельная амортизация

Еще одним вариантом амортизации является демпфирующий штырь под седлом. Такие устройства могут устанавливаться как дополнения к уже имеющейся системе гашения ударов либо для повышения комфортности езды на велосипедах без амортизаторов. Подседельные штыри представлены двумя типами: телескопические и параллелограммные.

Телескопические штыри, собственно, сами и есть амортизаторы. В подседельной трубе расположена противоударно-демпфирующая система: внутренняя труба, в полости которой находятся упругая пружина с резиновым демпфером. При наскоке на дорожные неровности амортизатор «ходит» вертикально внутри трубы, благодаря чему гасятся вертикальные колебания.

К существенному недостатку телескопического амортизатора относятся:

• Повышенное трение при длительном движении по неровной дороге.
• Противодействие ударам и колебаниям только по оси штыря.
• Проседание пружин и седла.

Все это подтолкнуло к изобретению другого типа подседельного амортизатора – параллелограммного. Конструкция такого устройства представлена следующими элементами:

• Подседельная труба.
• Рычаги, закрепленные на шарнирах.
• Резиновый демпфер, который помещен между рычагами.

На амортизаторах такого типа седло смещается по плавной дуге благодаря сжатию эластомерного элемента. Ход параллелограммных штырей ниже, чем у телескопических, зато они отличаются большей долговечностью и стойкостью к мелким кочкам.

И тот, и другой тип амортизаторов требуют регулировки под вес велосипедиста, что дает возможность ему срабатывать там, где необходимо. В противном случае передвижение будет некомфортным, к тому же, возрастает риск повредить раму.

Как настроить переднюю вилку велосипеда

При езде на велосипеде каждому хочется создать наиболее комфортные условия, которые в основном зависят от составных частей велосипеда. Вот тут и начинается апгрейд велосипеда. Возможно, вначале меняются мелкие детали, но впоследствии дело доходит до основных, например, передней вилки.

Правильно настроить переднюю вилку довольно сложно, так как необходимо с умом осуществлять регулировку её компонентов, чтобы достичь желаемого результата. При не правильной установке она будет работать плохо или ещё хуже придёт в негодность. К тому же существует несколько разновидностей вилок, и каждая конструкция имеет свои особенности. Стоит разобраться как настроить переднюю вилку велосипеда, исключив возможные печальные последствия.

Зачем необходимо настраивать вилку, как часто это нужно делать

Регулировка передней вилки необходима после первой установки или после обслуживания. В основном для того, чтобы настроить ориентируются на вес велосипедиста. Передние амортизаторы для велосипеда рассчитаны на массы человека от 75 до 90 кг. При большем весе человека пружина внутри переднего амортизатора может пробить свой корпус. Но если ваш вес меньше (около 50-60 кг), то проседания не будет и требуется воспользоваться настройками, предлагаемыми на вилке.

В зависимости от разновидности (пружинная или воздушная) вилка велосипеда потребует особых настроек. Чаще всего минимальная регулировка предполагает её блокировку и установку жёсткости или других дополнительных параметров для того, чтобы настроить нормальную работу вилки:

• Блокировка (LockOut) предполагает полное отключение функций вилки во время езды. Расположена сверху на одной из разделений на ноги. По прямой на трассе не всегда нужна её работа, так как в скором времени постоянное действие вилки повлечёт обслуживание её. Но это не значит, что при каждом коротком, ровном участке необходимо делать блокировку, иначе внутренний механизм перестанет нормально функционировать. Независимо от вида переднего амортизатора;
• Установка жёсткости (Preload) на пружинной вилке регулирует её сжатие. Что впоследствии скажется на её работе. Из-за установленных ограниченных функций амортизатор прекращает поглощать мелкие препятствия на дороге. То есть сила действия увеличивается на некоторое значение, но изначально установленный ход при этом не поменялся. Лучшим вариантом будет приобрести новую пружину, если такие предусмотрены у производителя или купить новую подходящую вилку, соответствующую вашим требованиям и велосипеду;
• Сжатие и отскок (Compression & Rebound). Без наличия демпфера пружина бы быстро выстреливала при неровностях, а такая настройка даёт возможность настроить вилку. Не стоит ставить на максимум, иначе при частых кочках она просто не справится. Нужно подгонять регулировку под себя используя определённый участок с быстрым спуском и некоторыми неровностями. И отрабатывать езду на нём меняя положения ручки для более мягкой работы, найти момент где передняя вилка велосипеда не бьёт при отскоке, но при этом не будет затупляться работой демпфера;
• Компрессия (Compression) бывает двух видов: высокоскоростная или низкоскоростная. Чаще всего они совмещены. Размещается на правой ноге вместо блокировки. Параметр регулирует реакцию на кочки и ямки переднего амортизатора. Чем больше он закручен, тем меньше реагирует амортизатор на неровностях. К тому же это уменьшает раскачку велосипеда вовремя педалирования. Чаще всего этот параметр закручивают в плюс, для лучшего педалирования.

Кроме, стандартных настроек переднюю вилку подгоняют под владельца велосипеда при помощи установки сэга. Обозначение разницу между свободной вилкой и под действием веса велорайдера. То есть сидя на велосипеде ноги передней вилки уходят в штаны, собственно этот кусочек и называется сэгом, измеряющийся в процентах. Вилки с различным ходом имеют разное значение сэга. Для даунхилла с ходом 200 мм вики сэг будет до 35%, для средних велосипедов (ход 120-160 мм) 25-30 %, для кросс-кантрийных (100 мм) до 15%.

Какой инструмент понадобится

Для настройки может понадобиться шестигранник или torx (отвёртка с кончиком в виде звёздочки) и маленький насос высокого давления. Кроме, выше перечисленных можно использовать велосипедный набор мультитул для велосипеда.

Насос необходим для подкачки воздушной камеры амортизатора. Это аксессуар не входит в набор первой необходимости, так как можно в любой мастерской. Но его желательно иметь, если у вас установлена воздушная вилка.

Шестигранники или torx могут понадобиться для регулировки компрессии. В некоторых комплектах данных инструмент входит в комплект. Выглядит как флажок-крутилка, который торчит внизу одной из ног. Такое встречается в любом модельном ряде производителей. Например, Rock Shox, RST, Suntour.

Последовательность действий

Если у вас воздушная вилка, то необходимо первым делом накачать необходимое давлением. Соответствующее значениям указанное в таблице с сайта производителя согласно весу велосипедиста. После чего можно настраивать остальные параметры, без соблюдения конкретной последовательности.

Какие могут возникнуть трудности

• При накачке воздушной вилки велосипеда если не известно необходимое давление, а таблицы с сайта производителя у вас подругой нет. В данной ситуации рекомендуется постепенно подкачивать амортизатор и пробовать вилку на жёсткость. Она не должна быть тугой, а проседать под вашим весом не больше чем на 30 %. Данный метод нельзя считать очень точным, но он даст необходимую работоспособность вилки до момента пока вы не раздобудете таблицу и не поправите давление.
• При специальной регулировке нагрузки пружины очень тяжело повернуть ручку. Виной тому может быть довольно много причин. Самым простым методом повернуть является небольшой усилие, используя плоскогубцы. Позволяющая зафиксировать крышечку и повернуть, но без фанатизма. Минусом метода является то, что можно легко повредить крышку регулятора, которая изготавливается из пластика невысокого качества.

Настройка передней амортизационной системы велосипеда дело не простое, но не пыльное. Если для езды необходима качественная работа вилки, то не стоит скупиться на качественную амортизацию. Не жалейте немного времени на изучение механизма работы для лучшего понимания и настройки регулировки.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Приняв решение о переоборудовании своего велика, владелец должен ответственно отнестись к подбору комплектующих, обратив особое внимание на

Любой велосипедист сталкивался с проблемой налипания на цепь грязи во время преодоления луж или путешествий по грунтовым дорогам. Очистить передачу от грязи поможет

Для снятия цепи велосипеда потребуется специальные выжимки. Далее необходимо найти замок на цепи с помощью выжимок раскрываем его. Но если нет под рукой необходимого инструмента то подойдет.

Настроить вилку довольно сложно, так как необходимо правильно осуществить регулировку её компонентов. В статье ниже разберёмся как настроить вилку своими руками

От уровня давления в шинах велосипеда зависит сцепление с трассой. При низком давления хорошо путешествовать по бездорожью, а при высоком скорость больше. Правильное давление.