Как поменять спицы на заднем колесе велосипеда

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

5 минут Автор: Андрей Смирнов 67

Спицевание колеса – это проблема, с которой предстоит рано или поздно столкнуться любому велосипедисту вне зависимости от стажа и уровня мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса только на первый взгляд может показаться сложным заданием. Следует запастись терпением и временем – на все про все уйдет не меньше часа, а то и двух-трех. К слову, самостоятельная сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы никогда не будете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать некоторые операции.

Какой бывает спицовка

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.

  • Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
  • Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Этап третий. Регулировка натяжения

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.

Обрыв велосипедных спиц и ремонт своими руками

Главная страница » Обрыв велосипедных спиц и ремонт своими руками

Спицы велосипеда – традиционные детали классической двухколесной техники. Этими элементами обода велосипедного колеса воспринимается нагрузка и передаётся мощность от ступицы непосредственно к ободу. Случайное обслуживание и незапланированный общий осмотр велосипедных колёс, как правило, выявляют дефектные велосипедные спицы. Поэтому рекомендуется выполнять подобные действия не время от времени, а периодически.

Дефекты велосипедных спиц

Самые распространенные дефекты, с которыми велосипедисту приходится сталкиваться, — это слом велосипедных спиц. Иногда подобное явление проходит незаметно.

Однако даже если велосипедисту не удалось услышать звук слома, дефект даёт о себе знать нестабильностью хода колеса. Частые сломы велосипедных спиц отмечаются в движении на большой скорости, когда колесо велосипеда неожиданно попадете на выбоину.

Обрыв стержня в области резьбы, на которую накручивается ниппель. Подобного рода дефекты случаются нечасто. Чаще происходит обрыв в области ступицы, где стержень имеет загиб под углом

При таком дефекте эксплуатировать велосипед длительное время не рекомендуется, так как дисбаланс на спицах в целом, образующийся по причине повреждения даже только одной штанги, становится очевидным явлением. По возможности, желательно как можно скорее заменить повреждённую спицу новой.

Устройство велосипедной спицы

Эта деталь отличается простейшим исполнением – представляет собой относительно тонкий (2,032 мм) металлический стержень. Традиционными материалами, на основе которых делаются велосипедные спицы, выступают:

Стальные изделия, как правило, обрабатываются дополнительно никелем или хромом (защита от коррозии). Конструктивно этот элемент на одном конце имеет резьбу, тогда как другой конец содержит головку и загнут примерно под углом 90º.

На практике используются модификации разного типа: А – традиционное исполнение в комплекте с ниппелем, где шток имеет неизменное сечение по всей длине; B, С – варианты исполнения со стороны головки с переменным сечением штока

Когда спица монтируется на колесо, стержень просовывается в отверстие ступицы и протягивается в сторону обода. За счёт угла загиба и головки происходит фиксация одного конца металлического стержня на ступице, тогда как второй конец стержня с нарезанной резьбой вставляется в отверстие на ободе колеса.

На ободе колеса крепление осуществляется при помощи специального ниппеля – компонента, который накручивается на стержень спицы и упирается в основание обода колеса. Для широко распространенных спицных стержней сечением 2,032 мм – используется 14 размер ниппеля.

Для накручивания ниппеля используется ключ, получивший название «спицной». Затяжка всех спиц колеса, как правило, выполняется таким ключом равномерно, чтобы в конечном итоге получить такое же равномерное распределение нагрузки по ободу колеса.

Какие применяются спицы?

Существуют два вида исполнения спиц велосипедного колеса:

Первая модификация считается наиболее распространённой и отличается более высокой степенью прочности, если сравнивать с модификацией второго вида.

Обычное исполнение велосипедных спиц предполагает постоянство сечения металлического стержня. Между тем существуют изделия, где отмечается наличие переменного сечения:

  • с одиночным стыком,
  • с двойным стыком,
  • с тройным стыком,
  • аэродинамические эллипсовидные,
  • аэродинамические с плоским или каплевидным профилем.

Что делать, если случился разлом?

Спицы велосипеда чаще всего разрываются в точке, где головка стержня упирается в диск ступицы велосипедного колеса. Свою негативную роль здесь исполняет изогнутое состояние стержня, определяющее наиболее слабую часть конструкции.

Замена дефектной штанги новым элементом. Обычно для производства подобных работ требуется демонтировать колесо и снимать компоненты шины, чтобы добраться до ниппелей обода

Если случился обрыв, необходимо прекратить езду, сойти с велосипеда и внимательно осмотреть колесо. Следует убедиться, что сломанная велосипедная спица не контактирует с рамой или цепью в момент вращения колеса.

Сломанный экземпляр необходимо надежно закрепить, например, к соседней спице или полностью открутить от ниппеля и удалить.

Впоследствии (по прибытию домой или к месту, где допустим ремонт) исправить дефект достаточно просто. Нужно только подготовить на замену новую спицу (купить в магазине велосипедных принадлежностей).

Ремонт дома своими руками

Самым простым видится ремонт своими руками на переднем велосипедном колесе или на стороне, удаленной от привода (цепи и звездочек) заднего колеса велосипеда. Однако в любом случае колесо нужно демонтировать и освобождать от шин.

Процедура замены обычно выглядит так:

  1. Продеть новую велосипедную спицу через отверстие ступицы.
  2. Выровнять и заправить в соответствии с соседними элементами.
  3. Выровнять резьбовой конец по входу ободного ниппеля.
  4. Закрутить ниппель и подтянуть специальным ключом.
  5. Натяг отрегулировать в той же степени, что на соседних элементах.
Читать еще:  Как заклеить камеру мопеда в домашних условиях

Вот, собственно, и вся работа. На замену одной дефектной велосипедной спицы требуются не больше 30 минут времени.

Правда, если обрыв произошёл в зоне близко расположенной к велосипедному приводу, могут появиться дополнительные трудности, связанные с разборкой велосипедных компонентов.

Традиционная схема так называемой «спицовки», показывающая взаимное расположение и последовательность установки. В случае замены поврежденного элемента необходимо руководствоваться этой схемой, если только не предусматривается иной вариант конфигурации

Выполняя описанные действия по замене, следует придерживаться схемы расположения (спицовки) стержней внутри обода велосипедного колеса.

Такая схема предусматривает порядок взаимного расположения стержней относительно ступицы и обода колеса велосипеда.

Традиционно применяется «двухперекрёстная» велосипедная спицовка, когда один стержень входит в перекрестие с тремя другими, принадлежащими одному фланцу.

Переспицовка колеса велосипеда. Пошаговое руководство

Пожалуй, все поклонники велосипедной езды рано или поздно сталкиваются с потребностью переспицовки колес. Это обусловливается тем, что колесо может потерять свою первоначальную форму и в последствие сделает дальнейшую эксплуатацию велосипеда невозможной.

Причины, вызывающие деформацию колеса

Причин, вследствие которых изрядно искривляется колесо, может быть несколько:

  • Это, конечно же, вес велосипедиста, который изо дня в день создает нагрузку на колеса. Так как вес человека может быть разным, то и нагрузка соответственно тоже разная.
  • Резкое торможение велосипеда может создать дополнительную нагрузку для спиц колеса.
  • Крутые повороты на пути велосипедиста также могут стать причиной деформации.
  • Неровный рельеф, по которому едет велосипед нередко приводит к проблемам с колесами.
  • Сильный удар или падение, скорее всего, приведут к так называемой восьмерке.
  • И, в конце концов, просто разболтанные спицы приведут ни к чему иному, как деформации колеса.

Эти проблемы не так уж страшны и могут быть решены с помощью переспицовки колес. Лучше всего, если пользователь знает сборку велосипеда и сможет справиться с этим самостоятельно, ведь никто не знает, где проблема может настигнуть. Ну и, конечно же, в любом сервисном центре опытные специалисты окажут услугу по любому виду переспицовки.

Основные виды переспицовки колес

Существует два основных вида спицовки:

Есть еще несколько названий, которые являются уточнением рисунка, получаемого в итоге из спиц колеса:

Особенности радиальной спицовки

Опытные специалисты такой вид спицовки используют в основном для передних колес. Объясняется это тем, что они менее подвержены нагрузки со стороны педалей и тормоза. Но, несмотря на это, колесо получает колоссальную нагрузку, которая направлена вертикально. Именно поэтому при радиальной спицовке, используется большое количество спиц. Механики рекомендуют оптимальное количество спиц 32.

Стоит отметить, что при таком способе спицевания не играет большой роли куда обращена головка спицы. По желанию велосипедиста она может быть направлена внутрь флянцев втулки, так и наружу.

Особенности тангенциального спицевания

Это спицевние позволяет прекрасно выдерживать все нагрузки, возникающие во время езды. При этом есть один нюанс: чем угол, образованный между фланцами и спицей шире, тем колесо прочнее. Это объясняется тем, что при таком расположении нагрузка распределяется равномерно, не нанося при этом особого вреда велосипеду.

Тангенциальное спицевание идеально подойдет для задних колес, в том числе и дисковых. Они всегда обеспечены нагрузкой от использования педалей и тормозов. Самым популярным и прочным рисунком является «три креста». Этот рисунок доказал свою прочность и надежность временем и испытаниями.

Как правильно переспицевать колесо велосипеда

Для того чтобы правильно выполнить спицевание колеса нужно в первую очередь знать все этапы такой работы. Благодаря широкому выбору деталей в магазинах и на рынках велосипедисты сами могут решить, что именно покупать. Но нужно понимать, что это довольно сложный и трудоемкий процесс. Поэтому не стоит расстраиваться, если не все буде получаться сразу. Такой навык приходит с опытом.

Переспицовка колеса велосипеда своими руками пошаговая инструкция

Весь процесс переспицевания в принципе можно разделить на три этапа:

  • Определение подходящей длины спицы.
  • Установка.
  • Регулировка натяжения.

Правильный расчет длины спицы вычисляется специальной очень сложной формулой. Но в сети «Интернет» сейчас появились специальные программы, которые быстро вычислят длину, подходящую именно для данного велосипеда. Огромной популярностью пользуется калькулятор от Lexapskov. Пользователи утверждают, что эта программа очень легка в использовании и при этом довольно точна в расчетах.

Там же указывается и тип спицовки, но в основном это спицевание в три креста. Этот способ, пожалуй, самый популярный. И только после того, как все расчеты будут завершены, можно смело идти в магазин и покупать нужные спицы.

Установка довольно долгий и трудоемкий процесс:

  • Резьбу каждой спицы рекомендовано смазать маслом или смазкой. Это делается для легкого вращения нипелей.
  • Следующим шагом будет распределение спиц на четыре равных группы.
  • Одну группу спиц нужно заправить во фланец от себя, а другую на себя. При этом специалисты советуют начинать с той, которая направлена от себя.
  • Обод нужно держать на коленях, что упрощает процесс спицевания.
  • После заправки первой группы, нужно надеть нипель, при этом хорошо закрепив первую спицу на ободе.
  • И, отсчитывая, от первой спицы три отверстия, а вставлять на четвертое.
  • Если все выполнено верно, то между спицами на фланце будет одно пустое отверстие, а на ободе – три отверстия.
  • Далее, обод переворачивают и продолжают работу.
  • Следует взять спицу и пустить ее так, чтобы она была параллельна оси втулки к противоположному фланцу.
  • Обязательно следить за тем, чтобы спица упиралась строго между отверстиями, после чего ее вставляют в левое из них.
  • Таким образом, располагаются все спицы, определенные во вторую группу.
  • Далее, снова разворачивают колесо правым фланцем к себе и начинают вводить следующую спицу.
  • Спицу продевают через отверстие во фланце, неважно какое именно, но уже с внутренней части.
  • При этом спица должна пересечься с тремя спицами, установленными ранее на этом же фланце.
  • Далее, придется немного согнуть спицу так, чтобы она смогла пройти за перекрестной спицей.
  • Очень важно чтобы между спицами после трех крестов оставалось одно отверстие, которое уже занято.
  • Все остальные спицы устанавливаются так же.
  • На этом этапе легко обнаружить ошибку: если спица не дотягивается до нужного отверстия и нипель не может накрутиться.

Этап натяжения спиц

  • Для этого все нипеля рекомендуется натянуть на равное число оборотов.
  • При этом спицы находятся абсолютно свободны, но степень их натяжения равна.
  • Перед натяжкой можно спицы немного подогнуть руками к самому фланцу, чтобы они были ровнее.
  • Натягивать спицы нужно равномерно и не спеша.
  • При появлении дефектов формы нужно медленно убирать их по отдельности.
  • Для того чтобы убрать яйцо нужно сначала понять где именно находится верхняя точка на ободе. Если вершина совпадает с одной из спиц, то эту спицу следует подтянуть на целый оборот, а соседние – на пол-оборота каждую. А если же вершина попала между спиц, то следует подтянуть их на пол-оборота и все.
  • При появлении так называемого зонта, рекомендуется подтяжка на пол-оборота всех спиц с проблемной стороны.

Блиц-советы

  • Тщательно подбирать детали и инструменты, необходимые для переспицовки колеса.
  • Провести все расчеты по длине спиц и перепроверить их для верности.
  • Строго следовать инструкции по переспицванию.
  • При обнаружении ошибки лучше начать заново.
  • Натягивать спицы нужно поочередно.
  • Отклонения при натяжении стоит убирать по очереди во всех плоскостях.
  • Ни в коем случае не перетягивать спицы. Дело в том, что так могут повредиться и нипеля и обод.
  • При обнаружении перетянутых спиц стоит ослабить не только их, но и соседние.
  • При этом спицы не должны быть и слишком свободными. Такие спицы легко сломаются во время езды.
  • После подтяжки спиц всегда нужно проверять настройку.
  • Через пару месяцев после переспицовки колеса нужно проверить натяжение.

Как править восьмерки на колесах и менять спицы

Среди начинающих велосипедистов (да и не очень) бытует мнение, что правка восьмерок — это нечто, граничащее с магией, и обычному человеку заниматься этим не нужно.

Когда мой первый разваливающийся велосипед за 100 фунтов начал из-за восьмерок задевать ободом разведенные на максимум вибрейки, нужно было что-то делать.

В нашем городке как раз закрылся единственный веломагазин, и я пытался получить совет у моих умудренных ремонтами друзей, которые приобрели подобные хламные байки немногим раньше меня.

Все сходились в одном мнении: править восьмерки должен специалист, иначе «будет хуже». Что может быть хуже, когда у меня и так уже было всё очень плохо, я не понимал. Поэтому приобрел ключ для спиц, засел в интернеты и начал применять на практике прочитанные инструкции.

Самым удивительным для меня стало то, что восьмерки я выправил. С первого же раза. И я надеюсь этой статьей доказать моим читателям-начинающим велолюбителям, что это совсем не сложно. Я не хочу сказать, что стал колесным гуру. Наоборот, я не умею собирать колеса с нуля — здесь нужен опыт и чутье.

Начнем. Разумеется, у вас нет стенда для сборки колес, поэтому из инструмента понадобится только ключ для спиц и мел. Не вздумайте крутить ниппеля спиц плоскогубцами — сорвете грани.

Боковое биение

1. Если у вас обычная восьмёрка, то есть боковое биение, то снимать покрышку незачем. Просто переворачивайте велосипед вверх ногами и садитесь рядом, процесс предстоит длительный.

Читать еще:  Как у мотоцикла называется руль

2. Первым делом нужно определить степень искривления обода. Если у вас вибрейки, то все просто — сведите их на минимальное расстояние, чтобы обод лишь чуть-чуть касался колодки в наиболее выступающем месте. Прокрутив колесо, вы сразу увидите, в какую сторону повело обод.

Если тормоза дисковые, то уприте в перья что-то типа отвертки или ручки и подведите к ободу. На данном этапе мы просто смотрим, насколько сильно искривление и в какую сторону.

3. Возьмите мел, и уперев руку в перья, прислоните его с силой к самому выступающему участку обода. Медленно крутите, следя за тем, чтобы рука с мелом была неподвижной. Таким образом, получится, что в месте наибольшего искривления меловой след выражен сильнее всего, теряя силу и совсем пропадая к краям восьмерки.

4. Определите центр восьмерки, и найдите самую центральную спицу. Если обод увело вправо, то эта спица будет прикрепляться к правой стороне втулки, и наоборот.

5. Логика подсказывает, что ту сторону, в которую ушел обод, нужно ослаблять. Это правильно, но хитрость в том, что противоположную сторону нужно одновременно натягивать ровно на такое же усилие. Если этого не делать, то обод может повести в радиальном направлении, и выправить его уже будет сложнее.

6. Центральную спицу восьмерки (в нашем случае ту, которая с правой стороны втулки), ослабьте на пол-оборота. Хитрость: всегда со спицами нужно делать так: если хочешь повернуть её на пол-оборота, то поверни на три четверти и верни на четверть назад. Это нужно для того, чтобы ниппель «уселся».

7. С каждой стороны от центральной спицы (у нас правой, так как восьмерка правая) две спицы будут левые. Натягивайте их ровно на такое же количество оборотов.

8. Двигайтесь дальше, к краям восьмерки (только не перепутайте, какие спицы вы уже трогали). Но с каждым новым «слоем» спиц уменьшайте количество оборотов. Если, например, начали с пол-оборота, то закончить можно с 1/8.

9. Теперь крутите колесо, прижимайте мел снова и смотрите что получилось. Поначалу будет не очень хорошо получаться. Если вы перестарались, то восьмерка может принять противоположное направление, также она может распасться на две маленькие восьмерки.

10. Продолжайте в том же духе, пока не отловите всё. Для дисковых тормозов можно особо не стараться: незначительные восьмерки могут влиять только на мнение эстетов. На вибрейках же нужно привести обод в идеальное состояние.

11. Когда всё-таки, спустя много времени вам удалось добиться своего, вытащите колесо из рамы, снимите эксцентрик и положите его на пол, плашмя. Упершись втулкой в пол, возьмитесь за обод двумя руками и нажимайте всем весом на колесо. Потом беритесь за другое место обода и повторяйте. Затем переверните колесо и всё сначала.

Можете услышать треск — не пугайтесь, это усаживаются спицы. После такой процедуры нужно снова проверить на предмет восьмерок, и если что-то проявилось, то снова поправить и «усадить».

После всех этих операций у вас снова будет ровное колесо, как из магазина. Не нужно ехать к веломеханику, тратить время и деньги. Постепенно вы так насобачитесь править восьмерки, что будете делать это буквально за пять минут, безо всякого мела, на глазок.

Радиальное биение (эллипс, яйцо)

Править восьмерку, называемую в народе «яйцо» несколько сложнее.

1. Первым делом, снимите покрышку, чтобы убедиться, что кривой — обод, а не резина, как это часто бывает.

2. На перевернутом велосипеде покрутите колесо, и приложив сверху какой-то предмет, заметьте мелом ту область обода, которая этот предмет приподнимает. Постарайтесь локализовать самый центр, главную спицу.

3. Теперь вам придется одновременно следить за тремя направлениями: начинать ослаблять натяжение, начиная с центральной спицы, натягивать соседние две спицы ровно на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки и натягивать спицы в противоположном конце колеса, чтобы исключить появление яйца в другом месте.

Это кажется очень сложным (так и есть), и здесь нужен только опыт. Нужно понимать, что ничего особо страшного вы не накрутите, и всегда можно будет всё начать сначала, ослабив, а потом равномерно натянув все спицы.

4. Точно также, как и в случае восьмерки. после выправления яйца нужно «усадить» спицы, давя на них всем весом.

Правка «Зонта»

Есть еще такое понятие — «зонт». Посмотрите, скорее всего, обод вашего колеса не находится идеально ровно посередине втулки, а смещен в одну сторону. Это и называется «зонт». Значения этого смещения зависят от типа тормозов и конструкции рамы.

Править «зонт» нужно так же, как и восьмерки — натягивать спицы одной стороны, и ослаблять на такое же усилие спицы другой. Только здесь, в отличии от правки восьмерок, усилие не должно затухать, а оставаться ровным по всей окружности.

Как поменять сломавшуюся спицу

Спицы имеют свойство ломаться, поэтому выходя в поход, пусть даже полностью асфальтовый, имеет смысл взять с собой пяток запасных. Учтите, что если спица сломалась с той стороны, с которой установлена кассета, то её придется снимать. А это значит, что у вас должен быть как минимум специальный шлицевой и разводной ключ. Хлыст, если что, можно заменить тряпкой.

1. Чтобы поменять спицу, придется снимать покрышку. Снимите также ободную ленту (которая служит предохранением камеры от отверстий для спиц в ободе). Вытащите ломанную спицу вверх.

2. Просуньте в спицевое отверстие втулки новую спицу. Чтобы дотянуть её до отверстия в ободе, вам придется основательно её погнуть — без паники, это же по сути проволока, опять прямой она станет под натяжением.

3. Изучите рисунок спицовки, ваша новая должна встать точно так же — повторить тот же алгоритм, что и на других спицах.

4. Сверху вставьте ниппель, вкрутите его в резьбу спицы, натяните. Если сломано несколько, то проведите аналогичную работу.

5. Выровняйте восьмерки и «усадите» спицы.

Если спицы постоянно вылетают, да еще и с одной стороны, то дело здесь может быть (кроме перегруза) в том, что какие-то спицы сильно перетянуты и принимают на себя больше нагрузки.

Нужен тензометр, прибор, который мерит натяжение спиц, он есть в любой веломастерской. Если вы в полевых условиях, то отпустите все спицы, и начинайте их равномерно (на ощупь) натягивать.

Бывает так, что обод очень кривой, и чтобы выправить восьмерку, приходится сильно натягивать спицы одной стороны — они-то и вылетают при превышении некоторого порога нагрузки. Тогда лучше смирится с некоторой восьмеркой.

Я надеюсь, что эти нехитрые советы помогут моим читателям не пасовать перед восьмерками, и править их самостоятельно. Главное тут — опыт. Чем чаще этим заниматься, тем быстрее и точнее делаешь.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

  • Как ночевать в палатке в Европе и не платить денег
  • Кожаное седло Brooks — выбор велотуриста
  • Кошка-велосипедист

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Как раз на днях выпрямил восьмерку в первый раз. Вроде получилось, наверное, сегодня поеду проверять, как и что.

Вопрос: как узнать, что все нормально?

В том смысле, что может ли такое быть, что обод вроде и выпрямился, но после манипуляций со спицами какие-то из них затянуты слишком слабо или слишком сильно?

Иван, всё, что можно сделать — руками попробовать спицы: если нет болтающихся, то всё в порядке.

Привет, Колючий, спицевать колеса с нуля — навык полезнейший, хотя и не слишком практичный, если тебе это нужно раз в пять лет.

ВелоВалера, по поводу замены колодок на гидравлике, там материала не наберется на статью. 🙂 Снимаешь колесо, сжимаешь язычки колодок и вытягиваешь их из калипера. Потом берешь новые, вставляешь их в пружинку (она новая тоже должна быть в комплекте) и аккуратно засовываешь конструкцию назад. Можешь попробовать, это очень просто — сломать ничего невозможно.

Спасибо за статью, Виктор. В коллекцию мануалов по ремонту!:)

День добрый, Виктор, вопрос правки восьмерок у меня еще не вставал, разве что в детстве, но и тогда я этим не занимался сам, а просил кого-то из знакомых, понимающих в этом. Но на будущее, как мне кажется, будет очень полезно, уметь справляться с этими проблемами, в идеале хочу научиться спицевать колеса с нуля, если разобраться с этим, то правка восьмерок, думаю, никаких сложностей вызывать не будет. Любой навык — это 5% теории и 95% практики. Пересмотрел уже кучу видео на тему настройки и ремонта велосипеда, в теории «умею все», но на практике пока не проверял, необходимости не было, а лезть в то, что и так хорошо работает — дело неблагодарное ))
Спицевание думаю осваивать, когда (скорее даже если) соберусь менять ви-брейки на дисковую гидравлику, втулки прийдется менять. Восьмерки тоже, так сказать, по мере поступления. С настройкой переключателей та же история.
Хотя небольшой опыт настройки был, ребенеку знакомого настраивал переключатели, но было это уже давно (своего велосипеда тогда не было), без теоретической части (делал опираясь на интуицию и немалый опыт авторемонта), и, естественно без практики.

Читать еще:  Как велосипед переделать на дисковые тормоза

» Чем чаще этим заниматься, тем быстрее и точнее делаешь.» )) Не хотелось бы этим часто заниматься. Но, думаю, в любом случае придется, рано или поздно, поэтому спасибо за теорию. Хотелось бы теперь почитать как менять колодки на дисковой гидравлике, и примерно с какой переодичностью. Спасибо за сайт

Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.


5.
Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).


7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.


9.
Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.


12.
На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.


21.
Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.


26.
Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Автор текста: Кристиан Цимек

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector