Как обшить сиденье мотоцикла

Замена старой обшивки сиденья мотоцикла.

Большинство сидений мотоциклов серийного производства, обтянуты виниловым кожзаменителем, который со временем дубеет и трескается. И даже те редко встречающиеся водители, кому безразличен внешний вид своего байка, подтвердят, что от порванного седла удовольствия мало. Если попадаешь под ливень, то вода тут же проникает через трещины и разрывы в пористую основу (подушку), которая впоследствии сохнет неделями, и распространяет неприятный запах. Да и ездить на старом покрытии сиденья тоже удовольствия мало, так как скользишь по нему даже в кожаных штанах, как на ледяном покрытии. И приходится бороться с мотоциклом, чтобы достичь нормальной управляемости, какой уж тут комфорт. В этой статье мы поговорим как избавиться от вышеперечисленных неприятностей, и превратить потрёпанное сиденье вашего мотоцикла в практически новое изделие.

старая обшивка сиденья

Почти все сиденья импортных мотоциклов устроенны одинаково: сверху пластиковой основы, наложена губчатая подложка определённого профиля, а сверху всё это обтянуто кожзаменителем, который крепится снизу пластика металлическими скобами. То есть всё довольно просто, и нет ничего такого, что не реально было бы повторить в гаражных условиях.

Работу начинаем с удаления старой обшивки сиденья, и это сделать очень просто, достаточно повыдёргивать все скрепки. Теперь замерив рулеткой размеры вашей старой обшивки, и записав их, можно отправляться на поиски нового материала. Сейчас довольно много в продаже всяких кожзамов, кожвинилов, даже с различными эффектами типа мокрой кожи и т.д. и т.п. Но советую поискать тот материал, который используют профессионалы для реставрации сидений автомобилей. В отличии от мебельного материала, он будет стоить дороже, но зато имеет большую прочность и лучшее качество, да и растягивается он лучше.

старый кожвинил со временем трескается.

Если такой материал вы не найдёте в продаже сами, то найдите мастерскую, занимающуюся перетяжкой авто-сидений и поинтересуйтесь у них, где можно купить соответствующий материал (или купите кусок у них). Можно купить и натуральную кожу, только учтите, что она впитывает воду, если вы не будете её постоянно обрабатывать, а намокшая кожа передаёт влагу пористой подушке, и в итоге всё это долго сохнет.

Кожзаменитель в отличии от кожи, легко растягивается только в одном направлении. Учтите это при покупке, и объясню почему. Когда будете покупать необходимый кусок материала, имейте в виду, что при натягивании отреза материала на сиденье, он тянется по ширине, а в заводском рулоне материал тянется по длине. И когда будете отрезать от рулона необходимый кусок в магазине, проверьте на вашей старой обивке в какую сторону она тянется (как я уже говорил — по ширине), и так же проверьте, что бы и отрезаемый кусок из рулона тянулся в том же направлении.

Степлер, нож и мебельные скобы.

Так же следует приобрести хороший мощный степлер (дешёвые модели не берите), и скобы к нему. Скобы советую покупать мебельные, так как у них острые концы, а толщина и длина у них значительно больше, чем у обычных. Обычными скобами если и удастся пробить пластик основы сиденья, но нормально держать материал такие скобы всё равно не будут, и со временем повыскакивают.

Усиленные мебельные скобы.

Перед началом работы, следует вырезать заготовку из приобретённого вами куска. Не пытайтесь вырезать заготовку очень точно, вы всё равно не угадаете, поэтому при вырезании оставляйте припуск побольше. Ведь впоследствии лишнее всегда можно отрезать. Так же советую нагреть отрез нового материала, например разложив его на солнышке, а если работаете зимой, то развесьте отрез на батарее отопления, и подождите примерно полчасика. Это поможет материалу стать намного эластичнее, и намного облегчит вам работу. А если будете использовать натуральную кожу, то намочите её, и она натянется куда угодно. В работе преимущество натуральной кожи ещё и в том, что при высыхании она дополнительно натягивается сама, и складки допущенные при натяжке, исчезают сами.

натягиваем материал сначала вдоль седла.

А теперь о главном — начинаем обтяжку. Советую работать с помощником, так как четыре руки вместо двух, существенно облегчат работу. Сначала необходимо хорошенько натянуть материал вдоль седла. Это не так то просто, но можно схитрить. Для этого попросите помощника немного изогнуть вовнутрь пластиковую основу седла, а вы в этот момент закрепите материал несколькими скобами снизу сиденья (спереди и сзади пластиковой основы). Прикол в том, что когда напарник прекратит давить на пластиковую основу, она выпрямляясь, сама дополнительно растянет обивку.

Далее следует тянуть материал поперёк седла. Здесь согнуть основу седла не удастся (площадь маленькая), поэтому запаситесь терпением, и хорошенько разомните кисти рук и пальцы, так как им придётся хорошо поработать. Не пытайтесь растянуть материал с помощью плоскогубцев, материал по любому лопнет, тяните только руками. И чтобы не перекосить седло, обязательно растягивайте материал равномерно в обе стороны. Естественно в этом случае лучше работать с помощником, вы тянете, а он орудует степлером.

Когда идёт натяжка, материал может порваться в районе скобы, поэтому вбивайте несколько скоб, а не одну-две, и старайтесь на начальном этапе вбить скобы ближе к середине основы сиденья. А когда закончите натяжку и убедитесь, что нет складок, можно будет уже спокойно перебить скобы ближе к краю основы, а из середины скобы повынимать, и обрезать лишний материал, в том числе и порванный (вырванный из скобы).

В углах материал накладываем друг на друга и фиксируем скобами.

Не старайтесь натянуть и убрать все складки сразу, делайте перерывы в натяжке, чтобы материал успел принять нужную форму. И ему следует в этом помочь, прогревая его обычным феном для волос и разглаживая руками от середины к краям. В углах и местах резких изгибов, эластичности материала может не хватить, чтобы повторить точную форму пластиковой основы. Поэтому не переусердствуйте с натяжкой, а просто на обратной стороне изгибайте излишки материала складками, накладывая одну на другую, и закрепляйте их скобами равномерно, по всему повороту угла или загиба. В завершении работы, окончательно пройдитесь степлером по всему периметру седла, с одинаковым расстоянием между скобами (примерно 2 см), и теперь пристреливать скобы можно уже ближе к краю, а лишний материал обрежьте.

Ну чем не новое седло? Осталось нанести логотип производителя мотоцикла.

Если на внешней поверхности седла остались незначительные складки, то это не повод для расстройства. Со временем материал всё равно примет форму пористой подушки седла, и незначительные складки исчезнут, особенно если при работе вы нагревали материал. В итоге сиденье вашего мотоцикла преобретёт вид нового, а в довершении можно сделав трафарет из бумаги, нанести логотип производителя на боковину седла. Не забудьте только обезжирить антисиликоном поверхность материала перед нанесением краски, а краску используйте для кожи (продаётся в баллончиках).

При желании можно сделать двухцветное сиденье, как на фото Хонды. Для этого перед натяжкой материала, следует настрочить вырезанный материал другого цвета. Только учтите, что двухцветная обивка прочнее, и от этого тяжелее натягивается.

Читать еще:  Как перевозить велосипед в машине

При перетяжке сидений отечественных мотоциклов, всё немного сложнее, так как скрепки здесь не используешь, основа седла ведь металлическая. Для закрепления натягиваемого материала на отечественных сиденьях, советую использовать клёпальник и заклёпки. Только перед этим следует просверлить по периметру отверстия, диаметром чуть больше чем диаметр заклёпки (обычно 3,5 мм). При натяжке, через кожу шилом нащупываем отверстие, тут же протыкаем материал и вставляем в него заклёпку. Естественно и здесь удобнее работать с помощником.

Седло с железной основой отечественного мотоцикла.

Теперь вы знаете как заменить обшивку сиденья вашего мотоцикла, остаётся применить всё это на практике, и в итоге добиться потрясающего внешнего вида вашего байка, ну и естественно комфорта при поездках. Удачи всем!

Перетяжка сидения мотоцикла своими руками

Многие сталкиваются с проблемой износа сидения байка, особенно, если оно сделано из некачественного материала. При перекрашивании мотоцикла в другой цвет или его реставрации, потрепанное седло сильно бросается в глаза. В таких случаях перетяжка сидения мотоцикла своими руками поможет устранить изъяны внешнего вида. Отличным материалом станет перфорированная кожа. Однако ее стоимость не каждому по карману. В случае малого бюджета можно использовать кожзаменитель.

Из-за чего происходит износ седушки?

В первую очередь на материал сильно влияет солнечный свет. Оставит своего любимца под открытым небом на пару часов, и ультрафиолетовые лучи заставляют насыщенный цвет тускнеть. Нагретая обивка также расширяется. Поэтому когда владелец садиться на сиденье образуются мелкие складки, из-за которых материал начинает трескаться и стираться.

Также влияют бытовые факторы. Случайно зацепившись клепкой от джинсов можно нарушить целостность полотна. После этого в образовавшуюся дырку попадает воздух, и образовываются пузыри. Кроме того, при долгой эксплуатации возникают вмятины.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.

Список необходимых ресурсов для перетяжки:

  1. Материал для сидения. Конечно, лучше всего брать кожзаменитель, он отлично подходит для всех видов дизайна. Однако, при желании сгодится любой другой вид материи, который вам по душе. Поэтому смело выбирайте то, что, по вашему мнению, идеально подойдет. Единственное, на чем стоит сделать акцент, – это скользкость материала. Во избежание падений и дискомфорта стоит брать шершавую или прорезиненную материю.
  2. Основание (мягкая часть сиденья). Для комфортного передвижения пойдет даже поролон. Любая мягкая, восстанавливающая свою форму основа, прекрасно подойдет для этих целей. Толщина слоя не должна быть большой. Хватит 1-2 сантиметров.
  3. Клей. Нужен стойкий и легко схватывающийся вязкий клей. Подойдут такие как «Момент».
  4. Если сидение рассчитано для двух человек и имеется ручка (бордюр), тогда потребуется картон для создания прочного ремешка. Также можно использовать в качестве бордюра ручку от чемодана или что-то похожее. Конечно, ручка имеет скорее эстетическое назначение, чем служит средством безопасности. Однако, ее наличие необходимо по условиям эксплуатации и перевозки пассажиров.

  • швейная машинка, понадобится для придания материалу формы сиденья и прочного закрепления материала на основе;
  • молоток, для забивания скоб после обтяжки;
  • мебельный степлер и скобы к нему;
  • пассатижи, чтобы снять старые скобы и для других мелких работ.

Вы можете не только перетянуть старое сидение, но и переделать его для большего удобства. Придумав варианты сидения для мотоцикла, набросайте небольшой эскиз, чтобы легче представлять суть работы.

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

  1. Для начала необходимо снять и разобрать старое сидение. В большинстве случаев, для снятия седла откручивается ручка пассажира, вынимаются скобы. Основа почти всегда сделана из пластмассы. Поэтому не прилагайте больших усилий в случае спаивания сидения, таким образом можно поломать каркас.
  2. После снятия кресла разберите его на составляющие. Если каркас сидения в отличном состоянии, его вполне можно использовать дальше. В противном случае стоит отшлифовать его и запаять в местах, где образовались трещины и вмятины. Разделите чехол и ручку пассажиров. Старые швы аккуратно распустите лезвием. Большинство ручек сделано на основе капрона и кожаной оплетки и крепежных болтов.
  3. После разбора, обклейте каркас поролоном. Если сделаете слишком толстый слой, то будете проваливаться во время езды и наоборот, слишком тонкий слой обеспечит жесткость. Рекомендуется делать толщину примерно в 1-2 сантиметра.
  4. Равномерно распределите клей на поролоне и основании. Поле недолго ожидания, 2-4 минуты, соедините обе части.
  5. Дождитесь полного высыхания клея, после чего удалите излишние участки поролона с боков сидения.
  6. Теперь возьмите старый чехол от сиденья, обведите его мелом или кусочком мыла на новом материале. Стоит делать эскиз с запасом. После чего вырежьте набросок.
  7. Сделайте примерку, пройдясь легким стежком нитки.
  8. Прошейте материю на машинке двумя швами, для большей прочности.
  9. Обклейте пассажирскую ручку. Материал вырезайте также, с запасом. После оклейки обшейте ручку с двух сторон, это придаст красоты изделию.
  10. Когда обшивка сидения мотоцикла закончена, наденьте ее на седло и хорошо стяните, чтобы не было складок и полотно было упругим. Перед натяжкой тонким слоем распределите клей на обе части.
  11. Прибейте чехол изнутри мебельными скобами. После чего натягивайте его от центра к краю, стараясь, чтобы складки переходили в сторону углов. Такой процесс работы сложно выполнить одному, поэтому попросите кого-либо помочь вам.
  12. После натяжки лишние участки материала обрезаются, скобы забиваются в каркас до конца.
  13. Теперь установите ручку. Заранее измерив, на какой длине необходимо закрепить концы болтами. Лучше натянуть ее как можно сильнее, чтобы меньше хватались и растягивали.
  14. Обрезав концы ремня, обожгите их зажигалкой, чтобы не распускался материал. После этого закрепите ручку изнутри сидения болтами.

На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.

Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.

Сиденье для мотоцикла своими руками

Основной отличительной чертой авто или мото кастом проектов, являются уникальные детали использованные при постройке. Уникальность как правило означает то, что деталь произведена или доработана и отличается конструктивно или визуально от заводского (массового) аналога. Мы поговорим об изготовлении такой детали практически с нуля. Итак делаем седло для мотоцикла своими руками!

Когда у меня возникла необходимость в замене седла, я попытался взять за основу старое заводское, переделать его каркас и поролоновый наполнитель, после чего заново обтянуть «кожей». Этот вариант казался самым простым и быстрым (мне так казалось, но это было большооое заблуждение). Не буду углубляться в описание множества разных неудачных попыток, а лучше сразу опишу тот вариант, который полностью удовлетворил заявленные требования.

1. Стеклоткань 2 мп
2. Эпоксидная смола 1,5 л + 500 мл отвердитель
3. Закладные болты
4. Армирующая сетка (на всякий случай)
5. Скотч
6. Молярный скотч с полиэтиленовой плёнкой
7. Наждачная бумага
8. Карандаш, линейка, маркер
9. Материал для обшивки или готовая обшивка (Ссылка Таобао)

1. Ножовка
2. Напильники
3. Канцелярский нож
4. Ножницы
5. Ванночка для смешивания эпоксидки
6. Шпатель
7. Дрель и свёрла
8. Саморезы

Шаг 1.

Так как у меня нет швейной машинки, то обшивку седла я просто заказал в интернете. Выбирал по цвету и стилю. А потом уже под крой, подогнал все остальные параметры будущего сиденья. Конечно, лучше было бы сшить обшивку под мотоцикл, а не строить мотоцикл под обшивку. Но возможности шить небыло, а вариант заказать в ателье, где профессионалы выполнят любой каприз за ваши деньги, оказался чересчур затратным. В итоге купил готовую обшиву и для красоты добавил ярлык от футболки. Мне кажется, что именно такие мелочи делают кастом интересным. Собственно вокруг этого ярлычка, в последствии был разработан весь дизайн мотоцикла, но это уже совсем другая история.

Поролон изначально использовал мебельный, но после изготовления пробного варианта седла, отказался от такого решения. Проблема заключалась в том что, если вырезать из него достаточно узкие элементы, то этот поролон оказывается слишком мягким, хотя цельным листом он кажется подходящим. Потом был вариант из полиуретана (туристические коврики) уложенного слоями, но это уже было слишком жёстко. В общем оказалось, что выдумывать велосипед бессмысленно и лучший вариант, это просто использовать поролон из родного сиденья.

Изначально я посчитал что этого поролона просто не хватит на новое сиденье, потому что геометрически у них совсем разные формы. Но всё же такой вариант оказался оптимальным. В итоге старый поролон напилил пластами, чтобы потом собрать нужную форму из фрагментов (как в тетрис). Забегая вперёд скажу что хватило только-только, а излишков осталось не более горстки совсем мелких обрезков.

Жёсткий каркас седла, который ложится на раму мотоцикла, я пробовал делать из пластмассы низкого давления (канистры для воды из такой), но так как промышленного фена у меня в хозяйстве нет, то разогревал этот пластик, газовой горелкой. Уже сильно позже, когда потратил кучу времени и сил, мне объяснили что открытый огонь для такого материала противопоказан. Говорят что в принципе, из этого пластика хороший каркас сделать можно. Не могу согласиться с этим утверждением, как не могу и опровергнуть. В общем после всех экспериментов, пришлось мне заказать старую добрую эпоксидку и стеклоткань. Как бы не хотелось избежать этого грязного, долгого и токсичного метода, но всё же отвертеться не удалось.

Раму и часть бензобака обклеил молярным скотчем и обтянул полиэтиленом. Здесь я не учёл тот факт что излишки смолы будут капать вниз с покатой поверхности. В результате глушитель и подножки изрядно заляпал смолой. Хорошо что всё это планировалось под замену, но всё же стоит быть поаккуратней.

Далее, начинаем укладывать слоями заранее нарезанные полоски стеклоткани, тщательно пропитанные смолой. Этот метод описан во множестве источников, в том числе и УСамоделкина, поэтому расскажу только в общих чертах.

В тех местах где будет повышенная нагрузка делал слой потолще. Так же для армирования использовал москитную сетку от окон, она сплетена из волокон стеклоткани облитых резиной. Спорный конечно момент, но мне показалось, что так вся конструкция будет надёжней. Эту сетку укладывал небольшими фрагментами между слоями стеклоткани, как бы создавая рёбра жёсткости. Для удобства укладки стеклоткани, после высыхания каждого слоя, можно пройти его крупной наждачкой. Потому что если где-то что-то торчит, то при укладке следующего слоя может образоваться нежелательный пузырь.

Первый слой поролона можно назвать корректирующим, потому что его задача — создать плоскую поверхность, для укладки второго слоя. Снизу этот слой должен как можно более точно повторять форму жесткого каркаса и ложиться на него как детали пазла, тогда после приклеивания нигде не возникнет уплотнений, и вся поролоновая набивка сиденья получится однородной на ощупь. В противном случае будет неудобно сидеть на комках. По той же причине все куски поролона должны быть по возможности симметричны. А в идеале и вовсе делать наполнитель из монолитного куска, совсем не используя клей.

В идеале следующий слой должен состоять из цельного куска поролона, но у меня такой возможности не было и я снова использовал несколько кусков небольшого размера. Здесь важно чтобы швы первого и второго слоёв не совпадали, чтобы готовое седло было как можно более однородным на ощупь.

Подрезать излишки поролона, лучше после того как очередной слой приклеен и просушен. Дело в том что когда примеряешь сухой поролон к каркасу он ложится немного иначе чем уже промазанный клеем. Поэтому есть риск, что заранее обрезанные детали, где-то просто не совпадут.

Снова примеряем и сразу же отмечаем места куда можно вкручивать саморезы (я их заштриховал маркером) и куда нельзя (например в места плотного прилегания к раме явно не стоит)

Лучше немного прокатиться, чтобы проверить седло в деле. Результат меня порадовал — крепится жёстко без люфтов, сидеть мягко, никуда не съезжаешь. Хорошо бы попробовать и с пассажиром.

Долго думал как крепить шкурку молодого дермантина на каркас. Мебельный степлер сразу отпадал — с композитом он не справится. Разные клеи тоже не вариант — не надёжно. Остановился на саморезах и больших шайбах. Но тут же столкнулся с нелепой проблемой — полным отсутствием коротких саморезов. Обошёл все магазины — НЕТУ. Городок у нас меленький и можно только в интернете заказать, но это уже слишком. Решил обрезать имеющиеся саморезы до нужной мне длинны.

Раньше мне не приходилось работать ни с эпоксидкой, ни с поролоном, ни с дермантином. Сейчас могу сказать что в этом ничего сложного нет. В худшем случае, при не совсем прямых руках (как у меня) ты рискуешь только потерей времени, но результат получается вполне приемлемым. Самое сложное, решиться на всё это, а потом как говорится, дорогу осилит идущий.

В ходе эксплуатации выяснилось, что через поперечную строчку обшивки просачивается вода (дождь, брызги) и с этим уже ничего не поделать — функционал принесён в жертву стилю. В результате, в течении нескольких дней после дождя, на штанах остаётся мокрое пятно. Советую учесть этот момент. Ну и конечно не забывайте, что используя дешевые низкокачественные материалы, придётся изрядно постараться чтобы получить приемлемый результат.

Успехов и спасибо за внимание!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Реставрация мото сиденья своими руками

РеРеставрация сиденья с мотоцикла своими руками, на фото этапы действия. на все провсе час делов.

Цена вопроса, метр кожзаменителя 500 руб.

Кроил я, шил я, тег мое)

Ну а мотак то где? Сходи приложи хоть. На эндурик похоже, у них обычно такие скамейки. Не заговняется?

Походу Кавасаки КЛХ 250

У ТыГыДыМа седло «солидней» что ли. Все ж таки на нем сотни километров подразумеваются в день.

А тут кожзам, подозреваю что попа потеть будет если на нем именно сидеть, а не присаживаться меж двух ухабов, как это принято на эндурах.

Когда я получил от мастера свое перешитое седло, я спросил его почему он не принял мер к гидроизоляции. тот ответил мне в следующем духе (само собой не дословно)

1. у оригинального седла нет гидроизоляции. Я их уже не один десяток перешил и ни у кого нет. Нет и у эндур, нет и у туристов.

2. сам материал обшивки водопроницаем. Поэтому вся вода которая попадает под слой «кожи» так же благополучно из него и испаряется.

3. если ты, как хозяин, хочешь, то я могу тебе под верхний слой клееночки подложить. И даже бесплатно, просто ты мне двойную цену заплатишь за вытаскивание этой клееночки. Потому что ты на этом сидении будешь сидеть, а задница у тебя все равно будет потеть. А если под задницей будет паронепроницаемая прокладка, то потеть тебе будет некуда — задница будет преть.

По факту пользования: после мойки, когда сиденье просто поливали из шланга, я просто пару раз надавил на него руками — выдавил основную массу воды из «паролона сидения». (В кавычках, аотому что там не просто «паролон» а какой то вспененный материал, который воду не держит в себе, а отдает по «первому требованию»). После чего я сел и поехал, через пару километров езды по городу, сиденье было сухое как и джинсы — это же не машина, обдувается со всех сторон.

Вывод: пусть швы будут водопроницаемы, потому как вода туда все равно попадет, но через швы она оттуда быстрее выйдет.

Как обшить сиденье мотоцикла

Многие сталкиваются с проблемой износа сидения байка, особенно, если оно сделано из некачественного материала. При перекрашивании мотоцикла в другой цвет или его реставрации, потрепанное седло сильно бросается в глаза. В таких случаях перетяжка сидения мотоцикла своими руками поможет устранить изъяны внешнего вида. Отличным материалом станет перфорированная кожа. Однако ее стоимость не каждому по карману. В случае малого бюджета можно использовать кожзаменитель.

Из-за чего происходит износ седушки?

В первую очередь на материал сильно влияет солнечный свет. Оставит своего любимца под открытым небом на пару часов, и ультрафиолетовые лучи заставляют насыщенный цвет тускнеть. Нагретая обивка также расширяется. Поэтому когда владелец садиться на сиденье образуются мелкие складки. из-за которых материал начинает трескаться и стираться.

Также влияют бытовые факторы. Случайно зацепившись клепкой от джинсов можно нарушить целостность полотна. После этого в образовавшуюся дырку попадает воздух, и образовываются пузыри. Кроме того, при долгой эксплуатации возникают вмятины.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.

Список необходимых ресурсов для перетяжки:

  1. Материал для сидения. Конечно, лучше всего брать кожзаменитель, он отлично подходит для всех видов дизайна. Однако, при желании сгодится любой другой вид материи, который вам по душе. Поэтому смело выбирайте то, что, по вашему мнению, идеально подойдет. Единственное, на чем стоит сделать акцент, – это скользкость материала. Во избежание падений и дискомфорта стоит брать шершавую или прорезиненную материю.
  2. Основание (мягкая часть сиденья). Для комфортного передвижения пойдет даже поролон. Любая мягкая, восстанавливающая свою форму основа, прекрасно подойдет для этих целей. Толщина слоя не должна быть большой. Хватит 1-2 сантиметров.
  3. Клей. Нужен стойкий и легко схватывающийся вязкий клей. Подойдут такие как «Момент».
  4. Если сидение рассчитано для двух человек и имеется ручка (бордюр), тогда потребуется картон для создания прочного ремешка. Также можно использовать в качестве бордюра ручку от чемодана или что-то похожее. Конечно, ручка имеет скорее эстетическое назначение, чем служит средством безопасности. Однако, ее наличие необходимо по условиям эксплуатации и перевозки пассажиров .

Вы можете не только перетянуть старое сидение, но и переделать его для большего удобства. Придумав варианты сидения для мотоцикла, набросайте небольшой эскиз, чтобы легче представлять суть работы.

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

  1. Для начала необходимо снять и разобрать старое сидение. В большинстве случаев, для снятия седла откручивается ручка пассажира, вынимаются скобы. Основа почти всегда сделана из пластмассы. Поэтому не прилагайте больших усилий в случае спаивания сидения, таким образом можно поломать каркас.
  2. После снятия кресла разберите его на составляющие. Если каркас сидения в отличном состоянии, его вполне можно использовать дальше. В противном случае стоит отшлифовать его и запаять в местах, где образовались трещины и вмятины. Разделите чехол и ручку пассажиров. Старые швы аккуратно распустите лезвием. Большинство ручек сделано на основе капрона и кожаной оплетки и крепежных болтов.
  3. После разбора, обклейте каркас поролоном. Если сделаете слишком толстый слой, то будете проваливаться во время езды и наоборот, слишком тонкий слой обеспечит жесткость. Рекомендуется делать толщину примерно в 1-2 сантиметра.
  4. Равномерно распределите клей на поролоне и основании. Поле недолго ожидания, 2-4 минуты, соедините обе части.
  5. Дождитесь полного высыхания клея, после чего удалите излишние участки поролона с боков сидения.
  6. Теперь возьмите старый чехол от сиденья, обведите его мелом или кусочком мыла на новом материале. Стоит делать эскиз с запасом. После чего вырежьте набросок.
  7. Сделайте примерку, пройдясь легким стежком нитки.
  8. Прошейте материю на машинке двумя швами, для большей прочности.
  9. Обклейте пассажирскую ручку. Материал вырезайте также, с запасом. После оклейки обшейте ручку с двух сторон, это придаст красоты изделию.
  10. Когда обшивка сидения мотоцикла закончена, наденьте ее на седло и хорошо стяните, чтобы не было складок и полотно было упругим. Перед натяжкой тонким слоем распределите клей на обе части.
  11. Прибейте чехол изнутри мебельными скобами. После чего натягивайте его от центра к краю, стараясь, чтобы складки переходили в сторону углов. Такой процесс работы сложно выполнить одному, поэтому попросите кого-либо помочь вам.
  12. После натяжки лишние участки материала обрезаются, скобы забиваются в каркас до конца.
  13. Теперь установите ручку. Заранее измерив, на какой длине необходимо закрепить концы болтами. Лучше натянуть ее как можно сильнее, чтобы меньше хватались и растягивали.
  14. Обрезав концы ремня, обожгите их зажигалкой, чтобы не распускался материал. После этого закрепите ручку изнутри сидения болтами.

На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.

Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.

Замена чехла сиденья мотоцикла ИЖ

перетяжка сидения минск , восход, иж ,

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector