Как проверить конденсатор на мотоцикле урал

Для тех в чьей жизни мотоцикл навсегда

Проверим конденсатор? Легко!

Информация для тех у кого мотоцикл с контактной системой зажигания.

Многие наверное сталкивались с такой проблемой когда мот после прогрева плохо работал на х.х , пытаясь заглохнуть. И если ему это удавалось, то завести его киком в ближайшие 10 мин – пустая трата времени (можно с толкача, но бежать 50 м не всякому по нраву).Хотя мот на холодную заводится как обычно и х.х работает нормально. Причин может быть множество, но самая частая и западлянская — это пробой конденсатора прерывателя.
Допустим у мота все выше указанные симптомы и было принято решение проверить конденсатор на исправность. Большинство проверку делают “прозвонкой” китайскими мультиметрами с функцией измерения ёмкости или дедушкиными стрелочными тестерами. С первыми и так всё ясно – выбрал нужный предел и померил сколько десятых микрофарад в кондёре.
На стрелочных же выставляют предел измерения сопротивления и меняя полярность щупов поочерёдно подключают к выводам конденсатора следя за отклонениями стрелки в момент подключения щупа. Последним способом ёмкость померить не удастся – мы увидим держит ли конденсатор заряд и состояние обкладок на явный признак (обрыв или к.з.).
А чего же тут западлянского спросите Вы? А вот в чём. Во время работы системы зажигания при размыкании прерывателя (в подробностях писать не буду) на конденсаторе появляется импульсы около 300 вольт (чем мерить не скажу и не советую — спалите приборы т.к. частота в Герцах этого напряжения не постоянна, посчитайте сами сколько раз в секунду размыкается прерыватель и форма его не синусоидальная и т.д). А кто вам сказал что конденсатор либо пробит, либо раз и на всегда короткозамкнут . Допустим он может хорошо себя “чувствовать” в пределах от 0 до 299 вольт, а 300 вольт будет являться для него пробивным напряжением т.е. при повышение напряжения до кого-то значения происходит пробой обкладок конденсатора если не на к.з. то до малого сопротивления, достаточного для шунтирования обмотки катушки зажигания влекущее за собой нарушение правильной работы катушки и следствие скисание искры и т.д. Как влияет холодный или прогретый двигатель на конденсатор только догадываюсь – через конденсатор протекает маленький какой никакой, но ток, влекущий нагрев обкладок плюс тепло от двигателя. Повышенная температура понижает (извините за каламбур) пробивное напряжение неисправного кондёра, отсюда и нестабильная неисправность.
При измерении, на конденсаторе появляется выходное напряжение приборов у тестера — пара вольт, а у мультиметра и того меньше — милливольты. Так вот тыкая в конденсатор мультиметрами и тестерами Вы определите состояние его пригодности максимум для 9 вольт, а того рабочего пробивного напряжения этими приборами не уловить. С естественной уверенностью что он хороший ставят его на место и продолжаются шаманские пляски вокруг мотоцикла в поисках неисправности.
Можно сказать — «Нечего мелочиться, пошёл в магазин купил за 15 рублей новый, поставил и no problem ! » Не всё так просто!
Вы приходите в магазин и спрашиваете:
— Конденсатор на Ижак есть?
— Ага!
— А они у Вас сертефицированые? Все хорошие?
— Канешнааа все!
Купил я 3 штуки. Два из них хороших. Третий — обрыва нет, к.з. тоже нет, ёмкость правильную показал и заряд держит, а крутанул его мегомметром он и пробился…
Как его проверить есть пара методов:
1)Не самый доступный, но самый верный способ — проверка Мегомметром.
Это высоковольтный прибор для проверки сопротивления изоляции в МОм. Он сможет выявить пробивное напряжение. Электронный или механический (с ручной динамо-машиной) они имеют фиксированные пределы, обычно это 500, 1000 и 2500 вольт. Выбирать нужный предел не имеет смысла т.к. приборы выдают постоянное напряжение, а конденсатор в установившемся режиме имеет сопротивление постоянке равное бесконечности. Но несмотря на это можно выявить дефективный конденсатор.
Так сопротивление нормального конденсатора должно быть не меньше 1000 Мом. Те что меньшего сопротивления безжалостно на по мойку. Пробиваемый конденсатор ведёт себя так – сначала показания мегомметра стремятся к бесконечности, а в определённый момент резко сбрасываются до значения 0-10 Мом. Испытывать советую не меньше 1 минуты. Не забудьте разрядить конденсатор после испытания. Отвёрткой или пинцетом, заодно проверите держит ли он заряд (наличие искры).
2) Во всех инструкциях по ремонту и эксплуатации ижей написано как проверить конденсатор. Лично я в своё время побоялся собирать такие схемы (лучше бы не боялся)- они не удобные по понятным причинам, и собирать не охота было, и вообще в какой-то мере опасны. Причём многие руководствовались такими же понятиями и проверяли «неправильно»… Поэтому опишу этот способ ещё раз более доходчиво. Потребуется лампа накаливания мощностью 25-30 Вт с рабочим напряжением 220 В (в электро-хозтоварах таких полно). Любой мультиметр(тестер) измеряющий переменный ток в миллиамперах(с пределом не меньше 150 мА это для лампочки на 30 Вт в случае пробитого конденсатора). Электросеть на

220 В. Проверяемый конденсатор тоже потребуется. Отмечаю что полярность и последовательность приборов и деталей не имеет значения, но последовательность цепи обязательна. В некоторых источниках говорится о времени включении: «Включить схему на десятые доли секунды!» Чем и как эти доли мерить непонятно и ненужно. Конечно есть вероятность что конденсатор разбросает вокруг свое содержимое с дымком ( сам устраивал в похожей ситуации), но это маловероятно. Тем более можно закрыть его разрезанной пластиковой бутылкой, такого экрана предостаточно. Всё. Взрываться здесь больше нечему.
Спокойно включаем в сеть и спокойно наблюдаем за «реакцией».
Если загорелась лампа и прибор показывает около 130 мА, значит конденсатор пробит или пробился.
Если лампа не горит и прибор не показывает, значит конденсатор в обрыве.
Если лампа не горит, а прибор показывает около 20 мА, значит почти все в порядке.
Осталось лишь разредить конденсатор. Есть искры во время разряда – хорошо, если не искрит – кондёр не держит заряд и его лучше выбросить.
Так что дерзайте.

Как проверить конденсатор на мотоцикле урал

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Проверка исправности системы зажигания начинается с оценки исправности прерывателя. При работе автомата опережения зажигания не должно быть заеданий, пружины не должны болтаться в ушках. Далее с помощью тестера нужно измерить сопротивление первичной обмотки, оно должно составлять 6 Ом. Затем проверить цепь вторичной обмотки. Для этого нужно подсоединить прибор к клеммам высокого напряжения. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 10 кОм. Проверить сопротивление между «массой» и каждой из клемм. Затем нужно прозвонить провода высокого напряжения и свечные колпачки. Сопротивление проводов должно стремиться к нулю, сопротивление свечных колпачков составлять около 2 кОм. Заодно нужно вывернуть свечи и отрегулировать зазор между электродами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Обслуживание системы зажигания заключается в проверке свечей зажигания, регулировке зазоров между электродами, проверке и при необходимости регулировке зазора между контактами прерывателя, установке угла опережения зажигания.

Зазор между электродами свечи проверяют с помощью щупа. Величина зазора должна составлять 0,6 мм. При увеличенном зазоре затруднено образование электрической искры, при малом зазоре возможно образование на электродах нагара, который может шунтировать искровой промежуток. В этом случае электрический разряд происходит не между электродами свечи, а по нагару. В обоих случаях наблюдаются перебои в работе двигателя. Зазор между электродами свечи регулируется подгибанием бокового электрода.

Читать еще: Клипоны на мотоцикл что это

Надежность работы двигателя в значительной мере зависит от точности регулировки зазоров между контактами прерывателя и от чистоты контактных поверхностей. Прежде чем приступить к регулировке зазоров, необходимо очистить от нагара и загрязнений при помощи специальной абразивной пластинки или надфиля, обдуть сжатым воздухом и протереть замшею, слегка смоченной в чистом бензине.

Зазор между контактами прерывателя проверяют и регулируют в следующем порядке:

— поворачивая коленчатый вал рычагом пускового механизма, устанавливают максимальный зазор между контактами прерывателя (фибровый стояк должен находиться на вершине кулачка) и проверяют его величину щупом. Нормальный зазор между контактами 0,4 — 0,6 мм;

— в случае несоответствия величины зазора ослабляют винт I (рис. 6.26), крепления стояка неподвижного контакта и, поворачивая регулировочный винт 6, имеющий эксцентричную головку, в ту или иную сторону, устанавливают нормальный зазор между контактами прерывателя.

Нормальная работа двигателя, его долговечность и экономичность в большой степени зависят от правильной установки зажигания. В случае позднего зажигания рабочая смесь в цилиндре загорается при положении поршня в верхней мертвой точке или позже. При этом смесь не успевает полностью сгореть до момента открытия выпускного клапана и выталкивается в выпускной коллектор в горящем состоянии. Окончательное сгорание происходит в выхлопной трубе. Это приводит к потере мощности двигателя, его перегреву, увеличению расхода топлива, к прогоранию выпускных труб и глушителей. В случае раннего зажигания рабочая смесь загорается преждевременно, возникает резкое увеличение давления газов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку. Возникают помехи для движения поршня. Нагрузка на детали кривошипношатунного механизма резко возрастает. Температура в цилиндре в момент сгорания топлива становится намного выше, чем при нормальном опережении. Это приводит, как показывает практика, к прогоранию днища поршня. Поэтому регулировке зажигания нужно уделять первоочередное внимание.

Для облегчения установки угла опережения зажигания на внешней поверхности маховика двигателя нанесены метки с буквами «В» — верхняя мертвая точка, «П» — позднее зажигание и «Р» -раннее зажигание, а на картере двигателя возле маслозаливной горловины имеется отверстие с меткой. Проверяя зажигание с прерывателем ПМ05, необходимо придерживаться такой

последовательности. Снять крышку и бегунок прерывателя. Проверить и в случае необходимости отрегулировать люфт троса опережения зажигания. Люфт троса рычажка опережения в положении «раннее» должен быть 3 мм. Люфт регулируют упором, закрученным в стальную втулку корпуса прерывателя, в который упирается гибкая оболочка троса. Предварительно ослабив контргайку, закручивая или выкручивая упор, изменяют длину троса, добиваясь необходимого люфта. После регулировки контргайку затянуть.

Проверяя раннее зажигание, на руле устанавливают рычажок в положение «раннее». Затем подсоединяют контрольную лампочку одним контактом к клемме низкого напряжения катушки зажигания, а другим — к «массе». Включают зажигание и медленно поворачивают коленчатый вал пусковой педалью до совпадения метки на картере двигателя и метки на маховике, обозначенной буквой «Р». Если контрольная лампочка загорится до совпадения меток или не загорится после совпадения меток, то зажигание необходимо отрегулировать. Для этого слева на подвижном диске прерывателя (рис. 6.30) есть регулировочный винт 5 раннего угла опережения зажигания с контргайкой и эксцентричной головкой, которая входит в вырез корпуса прерывателя. Тогда, не выключая зажигания, предварительно ослабив контргайку, отверткой поворачивают винт в ту или иную сторону до момента загорания лампочки, т.е. начала размыкания. Далее, удерживая в этом положении винт 5, затягивают контргайку. Максимальный угол опережения зажигания на коленчатом валу — 32 — 36° до верхней мертвой точки.

Рис. 6.30. Прерыватель-распределитель ПМ05: 1 — упор регулирования люфта троса;
2 — регулировочный винт позднего зажигания; 3 — регулировочный винт зазора между контактами прерывателя; 4 — винт крепления стояка; 5 — регулировочный винт опережения зажигания.

Проверяя позднее зажигание, устанавливают рычажок опережения в положение «позднее». Включают зажигание и проворачивают коленчатый вал до совпадения меток на картере с меткой на маховике, обозначенной буквой “П”. Если лампочка не загорится, позднее зажигание необходимо отрегулировать. Для этого внизу с правой стороны корпуса прерывателя есть винт 2 с контргайкой. Предварительно ослабив контргайку винта и поворачивая его в одну или другую сторону, устанавливают момент загорания контрольной лампы (начало размыкания контактов), после этого затягивают контргайку. Позднее зажигание в этом случае составляет 4 — 8 ° до верхней мертвой точки. После этого еще раз проворачивают коленчатый вал на один оборот и убеждаются в правильности установки зажигания. Момент размыкания контактов прерывателя должен наступить во время совпадения меток при соответствующем положении рычажка на руле.

Автоматы ПМП и ПМ302 имеют следующую характеристику:

Частота вращения распределительного вала, об/мин

Отчего дохнут конденсаторы?

Собственно входные данные
К750, зажигание родное, кондер на 12в стоял 6 лет. Катушка ВАЗ2106. Проводка собственная на реле, генер Денсо. Началось с того, что мот стал дергаться на нагруженных режимах ( все в порядке, пропуски в зажигании) Начинаем с простого — меняем свечи на новые, хотя и старые хорошие — ноль реакции. Кладем на это и катаемся. Через 200 км примерно мот совсем чихает на оборотах выше среднего вне зависимости от передачи. Чистим контакты — становится лучше, но не намного. При этом отметим — идельная работа на ХХ, запуск и на холодную и на горячую с первого кика. Меняем конденсатор и счастье есть — 100 км катаемся на отлично, потом становится все хуже и хуже. Еле доезжаю до гаража на оборотах близких к холостым — при попытке открыть газ — пропуски искры в обоих цилиндрах. Меняем катушку на новую, бегунок и крышку трамблера — результат все тот же, на оборотах выше холостых не работает. Меняем конденсатор на еще один новый и все круто — катаемся километров 10 и опять начинается та же ботва. Так почему все таки могут дохнуть конденсаторы? Какие причины могут его выводить из строя?

купи в магазине где продают радио детали конденсатор емкость которого лежит в пределах 0,17-0,35 мкФ на напряжение выше 16В , поставь его на место того который дохнет и будет тебе счастье , то что сейчас продают такое гавно , что не сколько не удивлюсь что они дохнут через 100 км

Для катушки Б117-А емкость конденсатора (неполярного) должна лежать в пределах 0,2-0,25мкФ на напряжение 400В, бреобретать конденсторы лутьше в радиодеталях.

Конденсаторы хреновые. Инфа 100%! )))

Т.е. мнение едино и кондеи говно. Щс открыл сайт Чип и Дипа ( просто только 1 магаз радио деталей знаю) бязательно нужен неполярный? Что это вообще значит? Какие параметры еще важны при подборе?

Все уже выбрано до тебя в первом моем сообщении. Пример: конденсатор в круглом корпусе К73-17 0,22 мкФ 400В

Это называется полипропиленовый пленочный конденсатор. Пойдет на самом деле любой, и фторопластовый и керамический на нужный номинал. Не пойдет только электролитический или танталовый, т.е. у которых четко обозначены плюс и минус. Емкость бери как уже сказали, а напряжение — не меньше 400В, а лучше 600 и больше.

Читать еще: Как отрегулировать скорости на велосипеде шимано

Лучше отказаться от контактного зажигания(особенно зимой), и поставить хотя бы дешевую МПСЗ(Совек), а если есть деньги, то Уткус(его Все хвалят, хотя меня микропроцессорный Совек вполне устраивает). Один раз потратишся, но за-то забудишь про проблеммы с контактным зажиганием.

совеки дохнут как собаки при не соблюдении правил которые в них написаны.

на 6ти вольтовых ИЖах стоят как раз такие 0,22 мкФ 400В
А в магазине купил недавно,заменил,на холостых работает,чуть газу ввалишь-стреляет,чихает,мотор не раскручивается больше 1500 об/м контакты пригорают через 5 минут работы двигателя,вобщем выкинул,нашёл старый,да и ещё в ящике где он лежал,вода была,но пофиг,решил поставить-Работает! качество СССР!

А зазор в контактах давно проверяли? И кстати, чем выше пороговое напряжение кондера, тем лучше. Главное чтобы по габаритам подходил, а там хоть 1000 вольт ставь.

Зазор не проверял, если честно, да и думаю что все ок — все же хорошо работает с новым кондеем. Сегодня заехал в Чип И Дим, купил К73-17 0,22 мкФ но 630в и не в круглом корпусе, а в виде буквы П, но это не принципиально — места там много. Хотел купить импортный, но не было. С такой емкостью только РФ. Надеюсь он лучше чем из автомагазина, в пятницу поставлю и попробую, о результатах напишу. Что касается БСЗ — это безусловно правильно, но я специально сохраняю ретро стиль, вставляя современную начинку, и отказаться от монетки я не готов. Поэтому зимой будем ставить вместо контактов в штатный корпус датчик Холла, вместо распределителя ( бегунка) — шайбу с прорезями. Они будут командовать коммутатором бош, который будет давать сигнал на маленькую 2х выводную катушку. Опережение все такое же — тросиком от монетки. Тем самым и ретро сохраню , и глушаками постреляю и искру получу стабильную и сильную. Но это длительные работы, зимние, а кататься нужно сейчас, поэтому и хочу отремотироваться побыстрей. Просто как то я не подумал, о том что банально все кондеи говно. Вчера посмотрел форумы автомобилистов — куча подобных тем «клиент приехал — не работает, меняем кондей работает 2 минуты и писец — у кого по 5 кондеев поменяется прежде чем получится у кого по 3, но все одно и тоже.

А что означают проценты в названиях кондеев? то что я купил например 10% — надеюсь это не процент отказов?))))

Как проверить конденсатор системы зажигания.

Опубликовано 23 Мая 2018

Спасибо,очень доступно и полезно-экономно для личного времени

Здравствуйте, я решил тоже проверить свои конденсаторы, снятые с мотоцикла. Что интересно, при проверке на емкость, нет никаких показаний мультиметра. При прозвоне на пробой (функция со звуком) тоже не звенит. Но при установке на мото искра есть на свечах, но при самом большом зазоре в контактах, что мне не позволяет выставить момент искры в ВМТ. Можете прокоментировать это момент. Спасибо.

Пытался на своей 06 так проверить (размыканием контактов), так вообще никакой искры не было. Или я что-то упустил.

у меня авто из ГДР » БАРКАС» Б1000 объём 1 литр три сатушки три контакта , собрал на него безконтакную систему , работает но есть перебои , часто выходят из строя датчики хола , засераются свечи , как правильно подобрать катушки исвечи подскажите какие параметры мне соблюдать . у меня эта машина более 20 лет я её усовершентвую постоянно , и расставаться с ней не намерен .есть ещё одно фото на нем к трём катушкам добавлена ещё одна это ноу хау или я слепой попробую ето отправить но не факт что получится

очень жаль , тогда подскажите от чего может накрываться датчик холла у меня 3 катушки и три датчика на третьем цилиндре при врашении коленвала вручную искра есть при запуске со стартера кердык у меня один лепесток вращается на оси между тремя датчиками датчик на третьем цилиндре меняю уже 4 раз пожалуйста дайте хоть намек . буду очент благодарен

Пожалуйста, сделайте подробное видео как правильно переделать контактное зажигание в безконтактное на автомобилях ВАЗ и УАЗ.

здравствуйте у меня проблема ваз2105 классика попала искра нет ни на катушке ни на прирывателе трамблера где копать?! катушка новая трамблер новый!

Здравствуйте! вы говорили что при проверки конденсаторов в магазине, их ёмкость оказалась то ниже то выше номинальной. если ёмкость конденсатора ниже это понятно, а если выше ни чего страшного, ещё лучше ни так ли? я сам начинающий радиолюбитель и немного разбираюсь в электронике.

В литературе пишут, что назначение этого конденсатора, снизить подгорание контактов. Объясните физику его работы при искрообразовании. На сколько я понимаю, для образования напряжения во вторичной обмотке КЗ достаточно просто разомкнуть цепь первичной обмотки КЗ. Чем собственно и занимаются контакты.

можно ли устанавливать два кондицатора на трамблер

Валерий, не нашел у Вас ролика, где хотел задать свой вопрос, решил написать здесь. Прошу Вашей помощи. Дело в том, что я установил на своей Ниве ваз 2121 БСЗ, и начались проблемы с тахометром. Дело вот в чем, завожу двигатель, а стрелка тахометра еле шевелится возле отметки 0, не реагирует на повышение, или понижение оборотов двигателя. Двигатель работает ровно, устойчиво, перебоев нет. Но стоит двигателю нагреться до 50-55 градусов, и тахометр начинает работать (как и прежде на контактном зажигании). Показывает правильно. И так каждый раз после простоя. Нива 1982 года выпуска (тахометр не знаю какого года, я не менял его). Перерыл весь интернет, но толкового ответа и совета так и не нашел. Собрал схемку вот по этому совету: https://www.drive2.ru/l/1910379, так тахометр не работает вообще. Есть еще вариант поставить конденсатор от контактной системы в разрыв провода. Если Вы сталкивались с такой неисправностью, может что то посоветуете. Заранее буду очень признателен.

здравствуйте Валерий !Могу ли я проверить конденсатор мультиметром м-830 в?Скажу сразу в мультиметре нет функции проверки конденсатора ! Так же хочу спросить у вас, неисправность конденсатора может повлиять на низкие показания вольтметра,короче показывать не дозаряд или разряд?

БЕЗ ПРИБОРОВ УМЕТЬ НАДО МНОГО СЛОВ И ВРЕМЕНИ ОТБИРАЕШЬ.

15 сотых единиц емкости в большую сторону ТАК ПЛОХО для Вазовского зажигания.

часто горит комутатор какая у что может быть?

Добрый день. Подскажите, а установка СонарИК имеет смысл? Как оно по надежности? По идее тоже бесконтактное зажигание без конденсатора..

ставлю лайк и пишу всем — этот человек прав пребрал кучу кондеров в магазине все непригодны — ВЫВОД СТАВИТЬ БЕСКОНТАКТ и точка

Добрый день подскажите пожалуйста у меня мотоцыкл иж п3 с шести вольтовым зажиганием как проверить конденсатор и что должен показать прибор

здраствуйте! подскажите какой показатель конденсатора должен бить на мотоцикле мт 10-36 (днепр)? зарание благодарен.

и могут ли искрить контакти из того что конденсатор от жигулей стоят на мт 10-36

Камеру нормально ставьте

Мои урал 6волтови какои конденцатор паставит

Здравствуйте,могут ли плавать обороты из-за вытекшего конденсатора и появиться нагар на свечах,плюс пропала тяга?!

Читать еще: Как правильно ездить на горном велосипеде 21 скорость

Добрый день скажите пожалуйста зачем конденсатор нужен вообще .

Спасибо за рекомендацию.

Здравствуйте Валерий. Подскажите пожалуйста, может ли не заводится автомобиль с пробитым (вытекшим) конденсатором .Искра на свечах есть, но слабая.Конденсатор находится на трамблер .Автомобиль ниссан примера 1997 г.Бесконтактная система зажигания. Сам трамблер рабочий (прозвонил).Даже с буксира не заводится.

Не ужели во всём грёбаном инете нету способа проверить конленсатор без ворочения всевозможных приблуд.

Здравствуйте. Спасибо за прекрасный урок. Но, как сделать такой проверочный конденсатор? ведь вы не показали ка такой проверочный конденсатор сделать и из каких деталей? У нас погрузчик старый Газ-52 двс 6ти цилиндровый. Нет физически поменять это все на безконтактную систему т.к их не существует. Очень просим вас сделать общий обзор последовательности соединение проводов на бабину и какую лучше поставить и где что проверить, т.к у нас летят они один за другим и не хочет работать а если заводится стреляет и заливает еще и свечи. Очень просим дать нам такой урок как лучше все это собрать? Заранее спасибо.

Мой метод проверки конденсатора на этой ссылкеhttps://youtu.be/Yn8EbyfBoKw Когда нет под рукой мультиметр. Лампу накаливания, диод типа Д 226 и несколько проводов. Вот всё, что для этого нужно.

Доброго времени суток! А на «магнетах» какая должна быть емкость?

7:35 что будет если закоротить контакт на массу ?

10:50 а что скажете установке зажигания сонар ?

МОЙ МОТОЦИКЛ

Немного дельных советов по «кустарному» ремонту мототехники

СПАРКА НА ОППОЗИТ

Улучшить искрообразование в оппозите можно двумя 6 -вольтовыми катушками зажигания, которые следует установить вместо родной двухискровой Б-204. Для этого сгодятся и распространенные катушки от «Иж-56» или Явы. Соедините их последовательно (т. е.«+»одной к «-» другой) и полученную спарку подключите вместо штатной катушки, как показано на схеме. Конденсатор можно оставить на месте, а можно вынести из-под крышки. Новые катушки установите на хомутах справа и слева от генератора выводами против движения.
Поломок и нареканий не возникало, искра радовала самых придирчивых.

ОДИН НА ДВОИХ

Если в дороге перестал работать один цилиндр на мотоцикле «Иж-Юпитер», и причиной поломки окажеться то, что пробило конденсатор, работающий на этот цилиндр. Что же делать? Соедините клеммы обоих прерывателей кусочком провода от испорченного конденсатора (сам конденсатор можно выбросить). Мотор должен завестись, и даже можно доехать до дома. Но постоянно с таким ремонтом ездить не рекомендуется: длительно эксплуатировать мотоцикл с такой системой нельзя — перегружаются контакты, к тому же снижается мощность искры — она может быть недостаточной на высоких оборотах.

УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА

Владельцам ковровских мотоциклов (кроме ЗиД-200 с дисковым тормозом) совет, как улучшить работу переднего тормоза. Особенно ценны новоприобретенные качества после дождя и «грязевых» ванн.
Идея проста: следует увеличить плечо рычажка тормоза -тогда колодки прижмутся сильнее к барабану, а значит, торможение станет эффективнее. Потребуется старый рычаг переключения передач — он послужит заготовкой для нового, более длинного рычажка тормоза. Хитрость заключена в том, что на ковровских мотоциклах ось тормозного кулачка и вал переключения передач имеют одинаковые шлицы.
Отрезав изогнутый конец рычага переключения, просверлите отверстие диаметром 8 мм. Для закрепления конца троса можно использовать простой болт с просверленным вблизи шляпки отверстием диаметром 2 мм под трос. Болт вставляется в рычаг и фиксируется двумя гайками.
Новый рычаг установливайте концом вверх и сделайте новый упор для оболочки троса, как показано на рисунке. Теперь тормоза работают «на пять с плюсом»!

«СТОЛБОВОЙ» РЕМОНТ
Если вы закручиваете винты, крепящие правую крышку картера, с налипшей на них грязью, резьба «кончается». И выжать сцепление уже не сможете.
Восстановить резьбу можно. Просверлите отверстия глубже и нарежьте резьбу М6.
А если неприятность произошла в пути? Дпя такого случая существует грубый, но проверенный способ. Картер двигателя 2-4 раза оберните стальной телеграфной проволокой диаметром 3-4 мм, концы скрутите. Между витками пропустите монтажку или отвертку и усильте натяжение проволочки, закручивая витки все вместе. Получится такое же крепление, которым прикручены телеграфные столбы к несущим бетонным приставкам.
Нужная вам проволока, как правило, валяется везде, где проходят линии связи.

БУТЫЛКА ДЛЯ DELTA

Направляющую втулку передней вилки мокика DELTA с успехом можно заменить деталью, изготовленной из резьбовой части горлышка пластиковой бутылки. Бутылку обрежьте чуть ниже пояска. С ним удобнее в последующем извлекать втулки. А еще поясок надежнее закрепляет резиновую гофру, которую надевают поверх него на направляющую трубу вилки.
«Бутылочные» втулки по эксплуатационным характеристикам не хуже заводских, а уж про доступность и стоимость вовсе можно не говорить!

Уменьшаем износ цепи моторной передачи

Всем обладателям немало поездивших «Восходов», «Ижей» и даже «Яв» и «Чезетов» знаком повышенный шум, идущий от двигателя — это шумят растянувшиеся цепи моторной передачи. Страшен не шум сам по себе, а ускоренный износ и последующее разрушение деталей — звездочек на коленвале, корзин сцепления и самой цепи. В начальной стадии износа жизнь моторной передаче можно продлить, если установить в картере натяжитель цепи по типу автомобильного.
В этой конструкции используется часть башмака натяжителя цепи автомобилей ВАЗ («классики»). Регулировочным элементом служит пластина из маслостойкой резины — меняя ее толщину, изменяют и провисание цепи. Натяжитель крепится двумя болтами к левой крышке картера. Детали заводского изготовления практически не ломаются, резинового покрытия хватает на 10-20 тыс. км пробега.

ДОЛОЙ АВТОМАТ!

Кто хоть раз ездил на «Иж-Юпитере», в том надолго живут воспоминания о тугом сцеплении и «колом» стоящем рычаге переключения скоростей. Все -из-за автомата выключения сцепления. Вещь эта в отечественном исполнении не выдерживает никакой критики; тросы все равно рвутся, а отрегулировать сцепление очень сложно. А уж как болит левое запястье, особенно после интенсивной поездки по городу.
От мучений можно избавиться, если просто отключить автомат — отпилить часть его рычага, на которой расположен ролик, взаимодействующий с кулачком. Потребуется и установить пружину возврата рычага троса управления муфтой сцепления — по аналогии стой, что у «Планеты-5», и сцепление будет регулироваться, как на ней. Тогда можно установить одноплечий рычаг переключения передач, ведь усилие, прилагаемое к нему теперь, минимально.
Переделка займет не более получаса, зато теперь езда с частыми переключениями не будет столь утомительной.

ДАЕШЬ ОВАЛ!

Тот, кто занимается глубоким тюнингом, наверняка сталкивался со сложностями при обработке юбки поршня. Чтобы не случилось «клина», она должна быть со сложным профилем: бочкообразным или конусным по высоте, овальным в поперечном сечении. Создание «овала» — и есть камень преткновения. А ведь все просто: еще до того, как приступите к чистовой обработке юбки, необходимо вставить в поршень между бобышек поршневого пальца маленькое приспособление. Оно представляет собою болт с гайкой, которые раздвигают бобышки на несколько «соток». При выкручивании деталей на каждые 1/8 оборота следует микрометром контролировать наружный диаметр поршня. Когда он «раздуется» до требуемых 0,05-0,1 мм (конкретное значение зависит от диаметра и конструкции поршня, материала его и гильзы, тепловых режимов и проч.), его можно закреплять в патрон токарного станка. После обработки и снятия приспособления образуется как раз требуемая конструкцией овальность……..