Как поменять подшипники на мотоцикле урал

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как поменять подшипники в рулевой колонке

Рулевая колонка является одним из самых важных и наиболее нагруженных узлов в ходовой мотоцикла. Состояние рулевых подшипников напрямую влияет на управляемость и безопасность езды на байке. Старые износившиеся подшипники могут привести к люфту всей передней подвески, что скажется на качестве ее работы и, соответственно, сцеплении колеса с дорогой. Мотоцикл может даже перестать ехать прямо. В самом худшем случае, старые подшипники просто заклинят.

Чтобы понять, пора ли менять подшипники в рулевой колонке, нужно полностью вывесить переднее колесо (подкат под траверсу не подойдет). Затем обеими руками взяться за вилку снизу и подвигать ею вдоль оси мотоцикла. Люфт проявится в постукивании в районе рулевой колонки. Для устранения люфта иногда достаточно подтянуть регулировочную гайку. Если же регулировка не помогла или ты не знаешь, когда и как на твоем мотоцикле менялись рулевые подшипники, их замена будет хорошим решением. Это относительно простая задача, хотя и требующая небольшой сноровки. Все можно сделать в любом гараже подручным инструментом.


На большинстве мотоциклов устанавливаются недорогие шариковые подшипники. Они быстрее изнашиваются и выдерживают меньшие нагрузки, чем конические роликовые. Кроме самих подшипников, нам понадобится новый пыльник для нижнего подшипника.

Демонтаж

Итак, для начала работы с мотоцикла нужно снять все лишнее: переднее колесо, крыло, демпфер, головной обтекатель, вилку и клипоны (или руль, если у тебя неправильный мотоцикл).
Откручиваем гайку оси, крепящую верхнюю траверсу. Снимаем траверсу. Возможно, придется постучать по ней снизу. Теперь нам понадобится ключ для круглых шлицевых гаек. Например, ключ для регулировки предподжима пружины амортизатора. Велосипедный «семейник» тоже подойдет. Также не помешает импровизированный удлинитель.


Перед нами две шлицевых гайки. Аккуратно отгибаем верхние лепестки стопорного кольца и откручиваем фиксирующую гайку, снимаем кольцо и откручиваем регулировочную (нижнюю) гайку.

Придерживая руками нижнюю траверсу, снимаем верхний пыльник и подшипник. Теперь вытаскиваем траверсу с рулевой осью и подшипником на ней. Как видно на фото, во время предыдущей замены подшипников на мотоцикле был оставлен старый поврежденный пыльник, из-за чего внутрь попадала грязь и влага.

Нижний подшипник

Теперь — самое сложное. На оси осталось внутреннее кольцo нижнего подшипника и старый пыльник. Снять его не так просто. В интернете в основном рекомендуют распиливать кольцо болгаркой (точнее, угловой шлифовальной машинкой). Хондовский мануал настаивает на использовании стамески или небольшого зубила и молотка, Снимаем официальным методом.

Перед началом работы стамеской, нужно накрутить на ось гайку, крепящую верхнюю траверсу. Это защитит резьбу от повреждений. Спустя полчаса танцев с молотком и зубилом ось наконец свободна. Небольшие повреждения неизбежны, ничего страшного. Теперь можно устанавливать новый подшипник.

Надеваем на ось пыльник, затем новый подшипник и накидываем
сверху противоположной стороной внутреннее кольцо старого подшипника. Теперь умеренными ударами молотка через удлинитель (или трубу подходящего диаметра) и старое кольцо насаживаем новый подшипник на посадочное место. Стучим до тех пор, пока пыльник не перестанет болтаться.
Чтобы облегчить процесс посадки нового подшипника, воспользуемся знаниями о тепловом расширении материалов. Положим ось на пару часов в морозилку, а новый подшипник — нагреем. Процесс пойдет легче. Главное, все делать быстро, пока температура деталей не выровнялась. И не забудь о пыльнике!

Обоймы подшипников в раме

Отложим траверсу и перейдем ней к раме. В ней остались обоймы от старых подшипников которые нужно заменить новыми. Воспользуемся удлинителем для торцевых головок и молотком. Удлинитель помещается в специальные пазы внутрь рамы и упирается в край обоймы. Обойма выбивается легкими и равномерными ударами по всему периметру.


Теперь можно смазать посадочные места и установить новые обоймы. В этом нам помогут их старые братья. Новую обойму ставим на ее посадочное место, сверху обратной стороной кладем соответствующую старую обойму, по которой равномерно наносим удары молотком. Кольца забиваем до упора.
Теперь подшипники нужно смазать. Можно использовать консистентную смазку, содержащую дисульфид молибдена. Важно хорошо промазать оба подшипника и их обоймы. Следует буквально втирать смазку в подшипник. Регулировочную гайку, закрывающую рулевую колонку, нужно смазать моторным маслом. Это необходимо для следующего этапа.

Сборка и регулировка

Собираем всю конструкцию. Помещаем нижнюю траверсу и ось с установленным на ней подшипником в рулевую колонку. Сверху на ось надеваем подшипник и пыльник. Затягиваем регулировочную гайку с начальным моментом около 30 Нм

Читать еще:  Как увеличить мощность скутера

Затем обеими руками несколько раз поворачиваем траверсу из стороны в сторону — от упора до упора, чтобы усадить подшипники. Еще раз затягиваем гайку, теперь до момента около 50 Нм. Снова убеждаемся в том, что траверса ходит плавно, с небольшим усилием, без какого-либо люфта и стуков.
Надеваем стопорное кольцо и пальцами закручиваем фиксирующую гайку. Теперь ключом делаем еще четверть оборота, чтобы лепестки кольца попали в шлицы фиксирующей гайки. Аккуратно загибаем лепестки вверх.
Теперь можно установить верхнюю траверсу и наживить крепящую ее гайку. После установки вилки гайки можно затянуть (103 Нм). Остальная сборка осуществляется в обратном порядке.

После пробега 100 — 200 км регулировку рекомендуется повторить.

Донором примера была пожилая Honda CB600RR.

Качественные корейские подшипники колес на Урал Днепр. Замена и регулировка подшипников ступиц.

Качественные запчасти на советский оппозит — настоящая головная боль каждого владельца в современных реалиях. Мое решение — максимально возможное использование подходящих деталей от современных автомобилей. Они зачастую дешевле мотоциклетных аналогов из-за массового производства и качественней при выборе правильного производителя. Все на видео, а если кто забыл как собирать и регулировать колеса — это тоже я снял.

По поводу производителя — я использовал подшипники Parts-mall PSC-009 и как владелец корейского автомобиля уверяю это отличные аналоги, являющиеся поставщиком конвеера Daewoo-GM. Про «типа корейские» подшипники AMD, которые могут вам предложить как аналог, такого не скажешь. они на закупе в два три раза дешевле, и это слабая китайщина, будьте внимательны!

Прикрепленные видео:

  • Мне нравится Мне нравится 2

Другие записи в этом бортжурнале

Как установить указатель давления масла на мотоцикл Днепр.

Подробное описание такой простой, но очень важной доработки моего мотоцикла Днепр, установка механического манометра. В интернете обычно все. Читать далее

Блог им. DobryiD_Sw → Поездка на байк-фестиваль Черных Ножей на дедовском Урале с коляской.

Мы давно сюда ездим, первый раз мы были в Арамиле на втором Слёте еще школьниками, на Ижаках, без прав, а сегодня проходит уже пятнадцатый (. Читать далее

Как проверить коленвал оппозита не разбирая двигатель.

Вы наверно уже начали беспокоиться, почему нет новых видео. Суть такова, что чем больше я делаю работы по мотоциклу, тем меньше у меня выход. Читать далее

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии

Как поменять подшипники на мотоцикле урал

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕС МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Колеса заменяют или ремонтируют при наличии трещин в ободе, его эллиптичности более 5 мм, при износе тормозного барабана по диаметру более 204,5 мм, а для мотоцикла «Урал» М-62 — более 202,5 мм, при износе отверстия для подшипников — более

Для снятия переднего колеса мотоцикл устанавливают на подставку и вывешивают его постановкой подкладки под переднюю часть рамы. Отворачивают на несколько ниток гайку стяжного болта левого наконечника пера вилки и выворачивают переднюю ось колеса, имеющую левую резьбу; вынимают переднюю ось, поддерживая при этом колесо, затем снимают с колеса защитный колпак, вынимают колесо вместе с тормозной крышкой и освобождают его от тормозной крышки.

При снятии заднего колеса вынимают шплинт из гайки оси, отворачивают гайку, затем ослабляют гайку стяжного болта левого наконечника маятниковой вилки, вынимают ось

и снимают защитный колпак. Сдвигают колесо с тормозных колодок влево и вынимают его из рамы. Для снятия колеса боковой коляски вынимают шплинт, отворачивают гайку

и снимают защитный колпак. Подставляют под раму коляски подставку, чтобы вывесить колесо, и снимают ее, а затем защитный щиток. Перед установкой колес на место их оси смазывают моторным маслом.

Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения; замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрикционных накладок тормозных колодок.

При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают только в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующие отверстия для установки новой спицы следует определять по аналогии с расположением спиц у исправного колеса.

На установленные спицы навертывают ниппели рукой или отверткой до половины резьбы, а затем затягивают ключом.

Читать еще:  Как проверить реле регулятор на мотоцикле урал 12 вольт

Весь комплект спиц в колесе устанавливают обычно лишь при замене обода. Эту работу можно выполнить, руководствуясь расположением спиц в исправном колесе. Для определения биения колеса его с достаточно сильно натянутыми спицами вращают на оси, закрепленной в вилке мотоцикла или в тисках, и к ободу подводят кусок мела. По оставленному мелом следу определяют осевое и радиальное биение обода. Допустимое биение по радиусу — не более 1,5 мм и осевое — не более 3 мм (рис. 4).

Биение колеса устраняют натяжением спиц. После окончательного устранения биения обода все спицы должны быть равномерно натянуты. Равномерность натяжения определяют на ощупь и по звуку их от отвертки, проведенной посередине спиц. После этого, положив обод на две опоры, наступают на ступицу обеими ногами (с двух сторон ступицы), а затем вновь проверяют биение и при необходимости дополнительно регулируют натяжение спиц.

В желобе обода после окончания работ по натяжению спиц спиливают их выступающие концы заподлицо с ниппелями.

Для сохранения покрышек рекомендуется через 2500. 3000 км пробега мотоцикла переставлять колеса (рис. 5).

Накладки снимают с колодок и заменяют новыми. Закрепляют накладки (рис. 6) алюминиевыми или медными (желательно) трубчатыми заклепками. Прикрепляют накладки с таким расчетом, чтобы головка каждой заклепки утопала в отверстии накладки не менее чем на 0,8..1 мм.

После замены накладок колесо проверяют на надежность торможения. Для этого внутреннюю поверхность барабана натирают тонким слоем мела или сажи, затем устанавливают колесо и запускают двигатель. Нажимая на тормоз, колесо несколько раз

тормозят, вновь снимают колесо и осматривают поверхность накладок.

По окраске тормозных накладок можно судить о степени прилегания тормозных колодок и, следовательно, о надежной работе тормоза. Для надежной работы тормоза необходимо, чтобы колеса мотоцикла не имели волнообразной поверхности и соприкасание с поверхностью тормозного барабана было не менее чем на три четверти всей поверхности.

Если при осмотре обнаружится, что накладки неплотно прилегают к тормозному барабану, их необходимо обработать, чтобы увеличить площадь их соприкосновения. Для этого колодки протачивают на токарном станке или зажимают колодку в тиски и напильником снимают материал накладки с тех мест, где наиболее сильно сошла краска.

После снятия незначительного слоя материала накладки колодки вновь собирают в тормозном диске и проверяют торможением. Эта работа проводится до тех пор, пока не менее 3/4 поверхности накладок не будет соприкасаться с поверхностью тормозного барабана, а степень торможения будет достаточной для безопасной езды.

Мотоцикл Урал. #8. Замена коренных подшипников и установка коленвала в картер.

Опубликовано 24 Мая 2018

Началась постепенная сборка двигателя. На свое место становится коленвал, вращаться он теперь будет на новых японских подшипниках Koyo. Надеюсь они не подведут, но на всякий случай старые подшипники выбрасывать не буду. Весь ответственный крепеж посажен на демонтируемый резьбовой фиксатор. Такой, который не даст винтам открутиться самостоятельно, но при необходимости, окрутить все таки возможно.

Передний подшипник перед установкой коленвала следовало нагреть и закрыть штампованный крышкой — это бы упростило установку. Очень важное было упущено: если задняя крышка не имеет натяга в картере, то ставить ее не рекомендуется. тк не будет достаточного давления масла к задней опоре. Маховик следовало притереть к конусу коленвала притирочной пастой для клапанов — дает почти 100% гарантию что он не отвалится. Перед установкой корпуса задней опоры коленвала следовало нагреть в том месте картер и внутреннюю обойму подшипника. И никогда на таких коленвалах нельзя стучать по цапфе в осевом направлении для осаживания в подшипник другой цапфы — надо тянуть с дугой стороны. Для этого можно было бы взять пластину 4-6 мм толщиной, сделать 3 отверстия, 2 крайних из которых с резьбой. Взять 2 маленьких пластинки для опоры на них болтов крайних отверстий (чтобы не портить картер) а в центральное отверстие вставить болт крепления шестерни коленвала и закрутить его. Вроде, все. Удачи в дальнейшем!

Ремонт ступицы колеса мотоцикла УРАЛ

Как я разобрал и собрал ступицы.
Внимание! Ниже описано то, что делал я, согласуясь с ранее прочитанным и тем, до чего сам допер в процессе. Как оно правильно на самом деле — я хз.

Читать еще:  Как выбрать шлем для мотоцикла

Немного издалека о предпосылках. При езде независимо от скорости случайным образом начиналась дрожь в передней подвеске (как будто колесо овальное). Если даже встать и прокачать амортизаторы при одновременной смене скоростного режима, то вибрации устранялись только при значительном снижении скорости. ЕМНИП, на скоростях свыше 80 км/ч дрожи ни разу не возникало. Ну и соответственно подозрение в неисправности пало на всю переднюю часть. Тутова я начну с низов — со ступицы колеса.

Измерения на вывешенной вилке не производил. Снял сразу оба колеса (просто я параллельно перебираю все). Левые распорные втулки обоих колес показали хороший люфт. Так же небольшой люфт показал правый подшипник передней ступицы при раскачке пальцами. Колесо, надетое на ось, закрепленную соответственно, больших претензий не вызвало, но и «железного» крепления не показало.
Рядом же лежали два руководства (оба гавеных в ступичном плане), банка ШРУСа, 4 подшипника 7204 (KRAFT, насчет буковки А в индексе не помню), и два набора втулок с «гайками в сборе».

Ступица состоит (слева направо по ходу мотоцикла):
гайка специальная (здоровая дура с 4мя проушинами под радиусный ключ)
гайка в сборе (тоже дура, с 4мя ямками на торце под ключ, с прокладкой и закерненной сзади шайбой. Левая распорная втулка входит в комплектацию)
подшипник
втулка промежуточная с шайбой (посреди втулки квадратная пластинка с закругленными под радиус ступицы углами. Перемещается свободно)
подшипник
правая распорная втулка
шайба упорная
пространство гаража.

Обращаю внимание, что подшипники располагаются широкими частями внутрь. Иначе говоря, корпуса подшипников расположены снаружи.

Чо делать, как разобрать.
Снять обе гайки (которые здоровые дуры). Далее, если требуется только поменять смазку, то по правой втулке выбить начинку (корпус правого подшипника остается на месте). Подшипник не повредится, т.к. его внутренняя стенка упирается в промежуточную втулку, а правому подшипнику пойух, т.к. у него нет выбора. Если же требуется заменить все, то головкой на 30 выбивается все остальное (я сразу все выбивал) через упорную шайбу (шайба имеет выпуклость к середине, которую меньшим диаметром головки (выколотки) можно повредить).

Чо как собрать.
Все смазывал ШРУСом, не скупясь.
После чистки и смазки стенок. Сперва идет упорная шайба выпуклостью вперед (то бишь направо). Затем идет корпус правого подшипника (какой стороной см. выше). Я работал через головку 32, но она малеха не дотягивает до торца (бил по внутренней стенке корпуса), однако эксперимент с тисками, кувалдой и старым корпусом дал добро. Но лучше подыскать че-нить чуть подиаметристее, т.к. из-за «плавающего» контакта между головкой 32 и корпусом, ударная нагрузка «кривилась» и случались перекосы. Мысль подложить под головку старую упорную шайбу пришла мне в голову уже по дороге домой. Внимание! Корпуса обоих подшипников осаживаются легко, но при перекосе встают намертво. Бить по «недоосаженной» части бесполезно, надо выбивать и начинать снова. Стенки ступицы между посадочными местами подшипников имеют чуть больший диаметр. Если корпус не идет, надо его выбить и начать заново. По наблюдениям, если корпус встал на 3/4 в посадочное место, то уже не перекосится. Степень усадки корпуса правого подшипника контролировал пальцем — зазор между упорной шайбой и корпусом подшипника. Его быть не должно.
Далее смазал втулку, вставил, потом смазал подшипник, вставил, потом сдобрил смазкой промежуточную втулку по всему объему между ней и корпусом ступицы, вставил. Затем поставил левый подшипник и запрессовал корпус. Усадку левого корпуса контролировал по радиальному премещению левого подшипника.
Закрутил гайки, как написано ниже.
Затем правую наружную часть между корпусом ступицы и распорной втулкой сдобрил смазкой, прилепил защитный колпак и поставил к стенке.
На этом я пока что закончил работу. Висит вопрос, а не переборщил ли я со смазкой?

Теоретическая часть, практиковать которую я буду позже.
Мануал предписывает закрутить гайку в сборе (с распорной втулкой который) до упора рукой, затем открутить на 1/5-1/6 оборота и за контрить гайкой специальной. Потом проехать 6 км без остановок и торможений, потрогать корпус ступицы. Если горячая, то гайку отпустить еще немного. Проверить. Если все в поряде, то далее контроль и регулировка зазора должна проводиться через 500, 1000 и 2500 км после работы со ступицей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector