Как определить возраст мотоцикла

ТОЧЕЧНЫЙ ОСМОТР

Итак, вы решили этой весной стать реальным байкером и купить-таки себе мотоцикл. Поздравляю! Потому что теперь вам остается одно — держать карман шире. Особенно если в последний раз на мотоцикле вы ездили в одна тысяча восемьдесят лохматом году, и это был «Восход» соседа. Чтобы не дать на себе как следует заработать, придется тряхнуть стариной и вспомнить все, что вы когда-то читали или видели по телевизору о мотоциклах. Будет лучше, если с собой вы возьмете друга — байкера или кроссмена. Потому что «налететь» при покупке неохота никому, независимо от толщины кошелька. Потому что ремонт — это, конечно же, здорово. Особенно ремонт в специализированной мастерской. Беда в одном: что-то я ни разу не видел в Иркутске специалиста, прошедшего стажировку в каком-нибудь японском концерне. Опыт, конечно, приходит со временем, вот только нарабатывается этот опыт на наших с вами кошельках и мотоциклах.

Но не будем о грустном! Вы уже знаете или почти знаете, какой именно мотоцикл вам нужен. Как правило, новички, осматривая мотоцикл, понятия не имеют, куда смотреть, и что именно должно насторожить. Впрочем, это со временем проходит. Но, увы, только со временем.

Первое приближение

Итак, вы пришли в мотосалон и остановились у выбранного байка. Глаза смотрят на одометр. И что вы там видите? Удивительное дело! Независимо от года выпуска и «поезженности» аппарата, его показания редко превышают 17-20 тысяч километров пробега. Типа, ну негде японцам в их крохотной Японии ездить, и покупают они мотоциклы только для того, чтобы ими любоваться! И только в самом крайнем случае на одометре фигурирует цифра в 40 тыс. км. Не обольщайтесь, а лучше внимательно посмотрите на внешний вид мотоцикла — он расскажет пытливому глазу гораздо больше, чем контрольно-измерительные приборы. Конечно, оценить закованный в латы пластика спортбайк дилетанту труднее, чем почти «голый» эндуро, однако попробуем.

Обратите внимание на пластик — он должен быть без царапин, но не свежепокрашенным. Если мотоцикл выпуска 90-х — допускается легкое помутнение краски от времени и мытья. Обратите внимание на рычаги тормоза и сцепления — их стертые концы поведают вам, насколько часто на мотоцикле падали. Еще один момент — посмотрите на подножки водителя и пассажира, а также на педаль тормоза и рычаг переключения передач. Если пластик свеж, как девичья щечка, а подножки в задирах, педаль или рычаг загнуты — значит, пластик восстанавливали. Это часто бывает после падений на спортбайках: летят зеркала, облицовка. Стоит ли смотреть такой мотоцикл дальше? Все зависит от вас — если зелень для вас не проблема, приглядите другой мотоцикл, а если с деньгами туговато, нужно смотреть дальше. Во всяком случае, подозрение на ремонт пластика позволит вам заглянуть под этот пластик. Некоторые продавцы наотрез отказываются снимать пластик со спортбайков или панели с дорожников или чопперов. В принципе, это повод поискать что-то другое. Потому что под пластиком могут скрываться всяческие неприятности.

Но — стоп! Пока продолжаем поверхностный осмотр.

Что еще можно увидеть? Загляните в бак. Многого вы там не увидите, но то, что откроется взгляду, не должно оказаться ржавым. Если обшивка сиденья порвана, это повод подумать о возрасте мотоцикла. Обшить сиденье не проблема, другое дело, что мотоцикл может быть замученным, а в ПТС будет стоять далекий от реального года выпуска. Как определить дату рождения байка самостоятельно? Обычно год натуральным образом указан на шильдике рамы, возле рулевой колонки. Нет шильдика? Смотрите тормозные шланги — год может быть указан там. Еще одно место, где наверняка найдутся заветные цифры — это обод колеса! Среди всяческих маркировок часто

можно найти самое прямое: 94 или, скажем, 89 вместо 97-го или 93-го года — эти цифры и есть реальный год выпуска. Иногда написано прямо — например, 1997.

Тормозить будем?

Обратите внимание на ходовую часть. Осмотрите ободы. Если колеса спицованные, на спицах не должно быть ржавчины. Если легкосплавные — посмотрите, чтобы не было «забоев». Также недопустимы трещины или следы сварки. Посмотрите на шины. Протектор должен быть выражен, недопустимы микротрещины и другие недостатки. Исключение составляют спортбайковские «слики» — на них протектора нет по определению, но на привозных мотоциклах они стоят редко.

Присмотритесь к тормозной системе. Во-первых, осмотрите тормозные диски — поверхность должна быть гладкой, без борозд. Проведите пальцем по диску — ступенька в том месте, где колодки примыкают к диску в момент торможения, должна едва ощущаться. На глаз оцените их толщину. На оригинальном диске будет указана минимальная толщина, при которой разрешена эксплуатация диска. Внимательно осмотрите гидропривод и бачок с тормозной жидкостью. Ни на диске, ни на шлангах, ни на бачках не должно быть следов отпотевания.

Главное — «ноги»!

Все нормально? Тогда идем дальше и смотрим систему амортизаторов. Впереди все просто. Перья вилки расположены так, что, например, у чоппера сразу все видно. В принципе, коррозия допустима, НО ТОЛЬКО НА НАПРАВЛЯЮЩИХ! Алюминий вообще довольно быстро корродирует во влажном климате Японии. Сами перья должны быть идеальными — без задиров, без следов коррозии. В идеале на них не должно быть и следов масла — горизонтальных грязных полосок. Если следы есть, значит, вот-вот придется менять сальники. Если перья скрыты гофрами, попросите продавца снять хомутики и поднять гофры — на эту процедуру уйдет не больше трех минут, а вас это может избавить от проблем — потому что задранные перья вилки не спасут никакие новые сальники — они все равно вытекут. Чтобы убедиться, что вилка не бежит, нужно несколько раз качнуть направляющие.

Оценить состояние задних амортизаторов легче всего на старых чопперах и дорожниках — когда их два и расположены они с обеих сторон от колеса. Сложнее осмотреть моноамортизаторы, которые установлены на классиках, на новых чопперах и на эндуро. А уж у спортбайков иногда вообще складывается ощущение, что амортизаторов нет — так тщательно они упрятаны. Нет возможности как следует их увидеть? Залезьте рукой и пощупайте — главное, чтобы на пальцах не осталось свежее масло. Если обнаружите на руке черную «мазуту» — скорее всего, это следы смазки от цепи, смешанные с грязью. Посмотрите, может ли цепь забрасывать туда смазку при движении. Нет? Еще и свежее масло обнаружили? Поднимайтесь и — руки в ноги! — это не ваш мотоцикл. Потому что замена моноамортизатора может вылиться в копеечку. Я уже не говорю об оплате работы механиков.

Еще одна возможность проверить моноамортизатор — сесть на мотоцикл и несколько раз качнуть его, сосредоточив внимание на работе задней части подвески. Мотоцикл должен пружинить. Слышите стук, да и ощущения не из приятных? Скажите этому байку «до свидания»!

Взгляните на цепь и ведомую звездочку, посмотрите и на ведущую (если сможете). Цепь не должна быть сильно растянута, а зубцы звездочек должны выдержать хотя бы еще один сезон. Впрочем, особо на цену мотоцикла это не влияет — потому что и первое, и второе — расходники.

Движущая сила

Осмотрите двигатель: он должен быть чистым, без видимых потеков масла и загрязнений. Недопустимы на двигателе следы падений, а также чужеродные, «самопальные» прокладки и следы герметика. Если мотоцикл оснащен жидкостной системой охлаждения, посмотрите на целостность шлангов и сохранность решетки радиатора — как правило, она находится перед двигателем. Решили, что все в порядке? Тогда следующий шаг — заводим!

Как правило, в салоне мотоцикл заводит продавец. Обратите внимание, как он это делает. Если мотоцикл оснащен карбюратором, он должен слегка вытащить подсос, часто расположенный на руле или рядом с карбюратором. Выждать несколько секунд и нажать на кнопку стартера. Если мотоцикл не заводили довольно давно, он может не «схватить» в то же мгновение. Однако, «схватив», должен заработать сразу и уверенно. Плавают обороты? Возможно, причина в карбюраторах. Если один из цилиндров не работает, вы услышите характерный резкий металлический стук. Стук может пропасть, если цилиндр подхватит на высоких оборотах. Проблема может крыться в неработающей свече, но я не советую покупать такой мотоцикл. Мало ли откуда еще ждать неприятностей?

Читать еще:  Как ездить на скутере

Прогрели? Убрали подсос. Теперь слушаем. Единственное, что вы можете простить своему будущему «коню» — это поцокивание разрегулированных клапанов. Если услышите хрипловатый шум во всем диапазоне оборотов — это шумит цепь ГРМ. Если шум сильный, ее надо менять. То есть пробег мотоцикла приближается к 80 тысячам километров. А что там на одометре? Семнадцать? Ну-ну…

Обратите внимание, чтобы на прогретом двигателе при резком открытии дросселя не было провалов. Проблемы с карбюраторами — штука пренеприятнейшая. Специалистов в Иркутске практически нет. Единственное, что можно сделать — это синхронизировать карбюраторы. В общем, мое мнение таково: сколько бы наши спецы ни регулировали японские карбы, лучше они от этого не становятся. Единственное, что можно более-менее качественно сделать — это их промыть. Нужны ли вам такие проблемы — решайте сами. Кто-то рискует и выигрывает, а кто-то потом всю оставшуюся жизнь гордо ездит с открытым подсосом. Причем подсос — это все-таки решение проблемы. Хуже, когда бензин начинает литься на землю из-за того, что в поплавковой камере дозирующая игла с обрезиненным носиком рассохлась либо изношена и не перекрывает поступление топлива. А ведь еще могут быть изношены главная дозирующая игла, резиновые мембраны, сама заслонка.

Если мотоцикл оснащен инжектором, продавец должен просто повернуть ключик зажигания и с небольшой задержкой нажать на кнопку стартера. Мотоцикл должен заработать сразу же. Никаких проблем с работой двигателя быть не должно — потому что мотоциклы с инжектором привозят совсем свежие. А если сейчас с ним проблемы, что будет потом?

Седлай, поехали

Решили, что все более-менее нормально? Тогда следующий этап — пробуем! Отдаем залог и седлаем лошадку — не умеете сами, возьмите с собой друга, который умеет. Умеете, но боитесь, потому что давно не ездили? Неважно. Это не тест-драйв. С первого раза что-то разобрать в мотоцикле может только супер-ас. Сейчас нужно определить, работает ли коробка передач (у многих «японцев» на стоянке включается только первая, остальные — на ходу), рабочие ли тормоза, нормально ли отрабатывают неровности вилка и амортизатор. Обратите внимание, чтобы «хвост» не раскачивало, а если переднее колесо нестабильно в повороте, особенно на спуске или подъеме, то, возможно, в вилке нет масла.

Сильно не газуйте, но постарайтесь «прощелкать» всю КП и оценить работу сцепления. Передачи должны включаться четко и без хруста. Некоторые погрешности возможны в работе ямаховской КП — на некоторых байках коробка «звучит», как древний совкоцикл, — хрустит и лязгает. Момент троганья с места должен быть четким. Если вы отпускаете рычаг, поддаете газку, а мотоцикл набирает обороты, но не едет — значит, изношено сцепление. Откажитесь от покупки. Если все устроило — значит, вы нашли то, что искали.

Бди!

Но все вышесказанное актуально, если мотоцикл приобретается в салоне. Если же мотоцикл покупаете по частному объявлению или комиссионный, внимание должно быть усилено.

Убедитесь, что все в порядке с геометрией рамы (оба колеса должны идти «в колею», понаблюдайте за мотоциклом сзади), а передняя вилка не бита и не погнута. Внимательно осмотрите раму спортбайка — на предмет свежих сварных швов или характерных складок на поверхностях боковых диагоналей. Вариант «купил — хлопнулся — продал» не редкость. Поэтому осмотрите мотоцикл придирчиво — если что-то не устроило — откажитесь или придите на смотрины еще раз. Не поддавайтесь на увещевания продавца в том, что «на этот мотоцикл есть еще один покупатель, сейчас не возьмешь — байк к нему уйдет». Пусть уходит. Раз перекупили — значит, он не ваш.

Лучше внимательно проверьте документы, сверьте все номера — на раме и на двигателе. Посмотрите на шильдик — если там указан, например, другой год выпуска, не миновать вам неприятностей при постановке на учет. Ладно, если байк только что привезен из Японии, и все объясняется уловкой продавца, а вдруг он в угоне?

Особенно внимательно слушайте двигатель. Продавец часто прогревает двигатель заранее, до прихода покупателя, и часто это означает, что он хочет скрыть какие-то дефекты. Попросите продавца снять пластик и внимательно осмотрите двигатель на предмет самодельных прокладок и прочего вмешательства. Качественный ремонт японских мотоциклов стоит немалых денег, и если у вас есть малейший повод подозревать продавца в «предпродажной экономии», откажитесь от покупки. Любой секонд-хэнд — это всегда куча сюрпризов. И чем он старше, тем больше неожиданностей. Что с ними делать и как обслужить свое приобретение, мы поговорим в следующем номере.

Как узнать реальный пробег мотоцикла

Так уж повелось, что человека в мотоцикле всегда волнуют два параметра: год выпуска мотоцикла и пробег. Недобросовестные продавцы знают это и всячески пытаются вдохнуть новую жизнь повидавшим виды мотоциклам, скручивая пробеги.

Процедура сматывания занимает не более 20 минут и обойдется в 30$, но результат достигается превосходный: продажи мгновенно возрастают.

Так ли важны эти показания одометра покупке мотоцикла? Постараемся в этом разобраться.

Не видя два мотоцикла разных годов выпуска вживую, невольно отдаешь предпочтение более свежему мотоциклу. Однако давайте рассмотрим более внимательно детали мотоциклов, подверженных износу в процессе эксплуатации и, как следствие, являются косвенным доказательством реального пробега мотоцикла.

1. Резиновые детали мотоцикла:
Рукоятки руля, подножки, лапка переключения передач. Эти детали находятся в постоянном контакте с руками и ногами мотоциклиста, именно поэтому быстро изнашиваются.

Если вы видите мотоцикл с пробегом 15-20 тысяч км, но при этом резиновые накладки подножек водителя сильно продавлены или изношены, знайте: перед вами мотоцикл со скрученным пробегом.

2. Сиденье.
И хотя по состоянию сиденья мотоцикла трудно определить реальный пробег, все же эта деталь также подвержена сильному износу. К примеру, мотоцикл с пробегом за 100 тысяч км будет иметь ясно продавленное сиденье, а то и трещины на нем.

3. Тормозные диски.
Пожалуй, о взаимосвязи износа тормозных дисков и пробега мотоцикла знают все. И действительно, тормоза — это тот механизм, который постоянно подвергается большому трению и перегреву во время торможения. Металл постепенно изнашивается и тормозные диски становятся тоньше.

Определить толщину диска очень просто: достаточно провести пальцами по обеим сторонам диска. Если вы нащупаете канавку более 3 мм, знайте: мотоцикл имеет пробег более 50 тысяч км.

Кстати, на туристических мотоциклах зачастую тормозные диски находятся в лучшем состоянии. Это связано с тем, что во время путешествий водитель редко пользуется тормозами.

4. Внешнее состояние деталей мотоцикла.
По внешнему виду мотоцикла можно судить о том, в каких условиях он эксплуатировался. Это легко увидеть, взглянув на пластиковые облицовки, металлические детали двигателя, раму. Отсутствие повреждений в виде сколов, царапин и ржавчины говорит о бережной эксплуатации мотоцикла.

Однако судить о реальном пробеге по внешнему виду мотоцикла крайне затруднительно, так как это зависит от предыдущего владельца. Встречаются мотоциклы с довольно большим пробегом, и при этом их состояние можно оценить как идеальное.

Так ли важен пробег мотоцикла при его покупке?
Ответ на этот вопрос каждый должен найти для себя сам лично. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с людьми, которым год выпуска и пробег мотоцикла важнее самого мотоцикла.

Как правило, они покупают свой мотоцикл в другом месте, так как их не устраивает моя точка зрения: состояние мотоцикла важнее его года выпуска и пробега. За годы своей работы я обнаружил, что найти мотоцикл с реальным пробегом даже в Европе крайне затруднительно.

По моим предположениям, более 50% мотоциклов приходят в Россию со скрученными пробегами. Зная это, нужно быть готовым к тому, что во время покупки мотоцикла с якобы малым реальным пробегом в последствии обнаружится, что большинство деталей требуют замены вплоть до двигателя.

Читать еще:  Как снять на скутере крышку вариатора

Главная рекомендация
Во время покупки мотоцикла обращайте внимание на его реальное состояние, и только потом на показания одометра. Зачастую только с таким подходом у вас будет возможность приобрести действительно хороший мотоцикл, который будет радовать вас своей надежностью. Вам останется только залить бензин в бак и получать наслаждение от вождения!

Определение «правильной» цены на мотоцикл

14 лет на сайте
пользователь #33579

Доброго времени суток уважаемый ALL!! Сабж собственно в следующем:

Иногда начинаю задумываться о покупке мотоцикла бывшего в употреблении, потому начинаю лазать по различным тематическим сайтам предлагающим б/у технику. Но полазив по сайтам, почитав, поискавиками попользовавшись. Никак не могу найти ответ на вопрос.

Как правильно оценить мотоцикл ?

На сколько соответсвует он заявленной стоимости ?

Понятно, что человек который продает закладывает какой-то определенный лимит для торга, но становится интересно каков он ? На сколько реально можно понизить цену ? Стоит ли вообще обращать внимание на предпродажную подготовку ? Ведь все равно же ж после покупки захочется поменять расходники потому как никогда не узнаешь что хозяин туда налил

12 лет на сайте
пользователь #95021

То что наливается меняется за $70. Вот на эту суму можешь и сбрасывать.

А вообще смотреть на состояние мотоцикла надо. В мотоцикле из расходников меняется не только масло, а также колодки, диски тормозные, цепь, звёздочки, фильтры, и т.д. Оценить состояние перечисленных вещей не сложно, зная их ресурс и стоимость новых, можно определить будущие затраты. На эту тему есть интересная и грамотная статейка http://www.drivemc.ru/articles/choose/used2-01.htm .

Прочитав её сможешь сам ответить на свой вопрос.

11 лет на сайте
пользователь #117109

Как правильно оценить?

Хммм. Для начала надо знать к какому ценовому диапазону этот байк принадлежит.

Если это свежий год и скажем хонда сбр600Ф4 с ценой в 3 к, то тут есть засада.

Лучше взять чела который шарит или у кого был такой байк.

Погляди на вилку, где что течет или сопливит, покачай сильно, где что заело? Проверь рулевой подшипник (беда) Задний амморт, попрыгай сам, и с пассажиром. Диски тормозные на выработку погляди. Масло цвет запах проверь. Компрессию в котлах (очень желательно). Геометрию обязательно. Погляди где как на какую сторону был падан (бит) был. Жидкости все погляди понюхай. Цвет опять же, того антифриза. Учти если чета грязное мутное, то либо давно не менялось (вообще), либо проблемно что-то. Как заводится на холодный? Цвет свечек? Как работает на горячий? Провалы? Копоть? Все надо глядеть, и слушать. Я к примеру продавал без торга. За оооочень хорошую цену. Это было всем ясно и никто не торговался. Тот же пример. Поехали покупать челу байк. 4500. Все good ему понравилось, мне не очень. Ну да ладно. Говорю скинь 100 на резину и мы уедем на нем. Чел мол, нет, 50 скину и не меньше. Ну и ладно.

Уехали мы. Мот год уже продается на малиновке. Вечером перезванивает мол 4400 отдам. Мы- нет. Короче за 3800 готов был отдать. Так что имей ввиду.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Осмотр б/у мотоциклов перед покупкой (краткое руководство)

1)Предварительно не греть мот, заводить самостоятельно на холодную. Слушаем мотор, пока холодный, смотрим легкость запуска по которому оцениваем работу (карбюратора и свечей)

2)Двигатель.
Работа на холостых оборотах (глохнуть не должен, нестабильные холостые тоже плохо, но после прогрева всё должно работать идеально)

В идеале замерить компрессию.

Проверить расходники (главное насколько часто их меняли)

Шумы цепи привода ГРМ (не страшно, относительно дешево и легко меняется, но повод для серьезного уменьшения цены)

Стук клапанов (если сильный, то возможен сильный износ распредвала)

Течи масла из под двигателя (сальник ведущей звездочки, рычага переключения КПП, течи из под днища (срыв головок болтов при смене масла), крышки сцепления. (последствия неквалифицированного ремонта)
!Прокладка крышки должна быть без следов герметика (опять же, не страшно, просто это свидетельство того, что в двигатель залезали)

На холодную открутить пробку заливной горловины двигателя и понюхать. Не должно быть запаха бензина. Если есть — карбы льют давно и сильно (или иглы залипли или им с колодцами кирдык).

3)Система охлаждения.
Сильные повреждения радиатора.
Наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке (очень часто её там нет)
Масло в тосоле в расширительном бачке и там же наличие запаха бензина (признаки прорыва прокладки головки блока цилиндров и езды на масле с тосолом)

4)Бензобак.
Запускаем нос в бак на предмет чрезмерной ржавчины внутри и работы замка крышки. Если ржавчины много — ОТКАЗЫВАЕМСЯ от покупки — потом замучаетесь карбюраторы (форсунки инжектора) чистить.

5)Проверяем износ цепи и звёзд, так же цепь на наличие неравномерной растяжки. (для этого проверяем натяжку цепи, затем прокатываем мот немного вперёд (сантиметров 5) и опять проверяем натяжку цепи. Так раз 6, если при каждой проверке натяжки она была не одинакова, то цепь неравномерно растянута (Повод для снижения цены, т.к. это замена цепи и звёзд).

6)Сцепление
Запускаем движок, выжимаем полностью сцепление, включаем первую передачу, и можно чуток добавить газку. Если моц при выжатом сцеплении пытается катиться хоть чуть-чуть — плохо (максимум один раз может дернуться при включении передачи -это нормально).

7)Тормоза
Передние диски. Новые – 4.5мм, минимально допустимая толщина 4.0мм
Задний диск -5.0мм, минимально допустимая толщина 4.5мм
(на разных мотоциклах мин. толщина может немного разниться — минимально допустимая толщина диска выбита на самом диске. Посмотрите внимательно)

Состояние суппортов, наличие резиновых колпачков на прокачные штуцеры, целостность пыльников на поршнях, сорванные шпильки суппортов.

8)Подвеска.
Состояние штока заднего амортизатора, наличие течей масла.
Раковины, глубокие царапины, иные сильные повреждения перьев передней вилки. Течи из под сальников, порванные пыльники.

Ощутимый стук в вилке при качании — пробои (зажать передний тормоз, покачать вверх-вниз)

9)Шины.
Состояние протектора, равномерность износа, вмятины и трещины на колесных дисках

10)Кузов
Состояние лакокрасочного покрытия бака, нестандартный цвет, увеличенная толщина ЛКП бака в местах потенциальных повреждений.

Резиновые накладки на подножки. Износ должен соответствовать пробегу. за 20-25 тысяч километров пробега стираются наполовину.

Царапины вокруг замка зажигания. У 10-тысячника лишь слегка подрано, у пробежавшего 50 — широкая полоса без краски.

Трещины рамы, подрамника (смотреть у крепления двигателя, крепления подрамника к раме, основания рулевой колонки. Попросить снять седло).

11)Электрика
Работа приборов(стопы, свет, поворотники, выключатель заднего стоп-сигнала, датчик нейтрали, подножка.)

Аккумулятор должен быть заряжен, отмазки что долго стоял и ни кто не заводил не канают.

12)Документы
Сверить номера. Внимательно посмотреть на цифры на раме и двигателе на предмет перебивания и неясностей в прочтении.

13)ТОРГ.
Осматривая мотоцикл, отмечайте недостатки вслух, чтоб продавец слышал. Внимайте то, что он отвечает! Возможно у него есть эта запчасть на замену, или он сам предложит меньшую цену. И вообще, уточните сразу, что идет к мотоциклу, что отдадут «впридачу», что можно взять за доп. плату.
Если вас устраивает первый этап (внешний осмотр), переходите ко второму (ходовка, для примера), если проходит второй, проверяйте дальше и т.д. Если не понравился на каком-то этапе, лучше сразу заявить об этом и никого больше не мучить, ни мотоцикл (а вдруг я его услышу и он все-таки понравится!?) ни продавца. Если мотоцикл вас в целом устраивает, смело предлагайте свою цену! Аргументируйте обязательно, за счет чего вам желательно получить скидку. Не стоит обнадеживать продавца типа «я ещё подумаю». Думайте сразу, совещайтесь сразу и принимайте решение! Если вы после такого заявления поехали и купили мотто в другом месте, правилом приличия будет -позвонить человеку, которому сказали, что подумаете. Вам всё понравилось, но продавцу нужно время!? Оставьте залог. Если оставляете залог, оговорите все условия. Если продавец продал ТС третьему лицу, то пусть отдает залог в двойном размере! Если вы купили ТС у третьего лица, забудьте о залоге! Он для того и делается!
И так, вот краткие советы по осмотру бу мотоцикла)

Читать еще:  Какие документы нужны для вождения скутера до 50 куб

Часто задаваемые вопросы по моторезине

Когда пора менять резину на мотоцикле?

Мотоциклетные шины – это то, единственное, что удерживает мотоцикл на дороге и именно от них, в первую очередь, зависит ваша безопасность и безопасность окружающих участников движения. Поэтому очень важно регулярно контролировать их состояние и соблюдать правильный режим эксплуатации. Кроме того, это позволит значительно продлить их срок службы.

Стоит взять за правило еженедельную проверку шин на предмет внешних повреждений, трещин, неравномерность износа и величину глубины протектора. А также контролировать давление не реже двух раз в месяц.

Политика производителей, в частности компании Michelin, не одобряет какой-либо ремонт поврежденной моторезины и не несет ответственности за какие-либо последствия, травмы или ущерб, полученные в ходе эксплуатации отремонтированных или восстановленных шин.

Весомые причины для замены мотошин на новые:

  1. Прокол или повреждение шины, особенно если она бескамерной конструкции. Тщательно осматривайте шины на предмет повреждений после попадания в ДТП, ударов о препятствия или попадания в выбоину на асфальте, сопровождавшегося серьезным ударом подвески.
  2. Достижение предельно допустимого износа. По российским правилам запрещена эксплуатация моторезины с остаточной величиной протектора 0,8 мм. В некоторых странах эта величина достигает 1,6 мм или 2/32 дюйма. Для облегчения определения высоты протектора на моторезине обычно имеются индикаторы износа. Езда с изношенным протектором опасна, особенно на мокрой дороге, когда глубина канавок не позволяет эффективно отводить воду из пятна контакта.
  3. Появление признаков «старения», т.е. трещины, деформация или износ. Не зависят от даты изготовления, а скорее от условий хранения, эксплуатации, нагрузки и давления. Так или иначе, если шинам более пяти лет, то они требуют более тщательного и регулярного внимания. Ну а шины с возрастом, приближающимся к десяти годам, например на только что приобретенном мотоцикле с зарубежного аукциона, однозначно требуют замены, даже если не достигли предельно допустимого износа.
  4. Чрезмерный или аномальный износ в определенной части протектора – в центре или на боковине. Также это указывает на неправильное давление в шинах, либо неисправность подвески, геометрии ходовой части или дисбаланс колеса.
  5. Шины не соответствуют требованиям производителя для данной модели мотоцикла. Такое бывает, если вы не первый хозяин, а предыдущий по каким-то причинам отступил от регламента. Более широкие шины могут ухудшить управляемость и динамические возможности мотоцикла, а более узкие, кроме того, еще и не соответствовать требованиям по допустимой нагрузке. Спереди и сзади рекомендуется установка шин одной модели и рекомендованной производителем размерности.

Что значит «подходящая» моторезина для моего мотоцикла?

Прежде всего, выбирать моторезину надо исходя из требований завода-изготовителя мотоцикла к следующим параметрам шины: размер, выдерживаемая нагрузка, допустимый индекс скорости и конструкция.

Рисунок протектора выбирается исходя из условий, в которых преимущественно эксплуатируется мотоцикл: асфальтовые дороги общего пользования, грунтовки, пересеченная местность или спортивный трек.

Если устанавливаемая резина отличается по каким-то параметрам от рекомендованной заводом изначально, то необходимо помнить, что согласно нормам законодательства шины, по размеру или допустимой нагрузке не соответствующие заводским, могут вызвать проблемы с прохождением техосмотра.

Если вы устанавливаете шины, купленные с рук и имеющие какой-то износ, то перед установкой следует тщательно проверить их на наличие повреждений и равномерность износа.

Можно ли устанавливать разные шины на одном мотоцикле?

Речь здесь, конечно не о размере, который практически у всех современных мотоциклов на переднем и заднем колесе разный, а о разных моделях шин. Какими-то нормативами в нашей стране на данный момент это не регламентируется, но нужно понимать, что коэффициент сцепления у разных моделей может отличаться очень существенно, что может привести к совершенно непредсказуемым изменениям в управляемости и нестабильности мотоцикла, особенно на асфальте. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать одинаковую модель резины соответствующих размеров. На пересеченной местности эксперименты с различными рисунками более популярны и позволяют получить позитивный эффект, но опять же – только после множества проб и ошибок и при примерно равной степени «зубастости» внедорожных покрышек.

Нужна ли обкатка новой моторезины?

Да, рекомендуется первые примерно 100-200 км ездить в щадящем режиме, избегая резких разгонов и торможений и постепенно увеличивая углы наклона в поворотах. За это время мотопокрышка приобретает необходимую рабочую шершавость поверхности, а также окончательно усаживается на диск. Кроме того, в этот период нужно убедиться, что колеса сбалансированы и стабильны на выбранном давлении. Разумеется, для более мягких гоночных покрышек период обкатки гораздо меньше, но в идеале требует специальных грелок и нескольких кругов на треке.

Какой стороной ставить резину с направленным рисунком протектора?

Большинство современных мотопокрышек, особенно передних, имеют направленный рисунок протектора. Такие покрышки важно уже при шиномонтаже сориентировать в правильном направлении, обычно указанном на боковине стрелкой. При этом, в большинстве случаев визуально может показаться, что на переднем и заднем колесах похожий рисунок направлен в разные стороны, однако так и должно быть. Специфика переднего протектора ориентирована прежде всего на эффективную работу в поворотах и рисунок рассчитывается на эффективный отвод воды из пятна контакта именно в наклонном положении.

Каков средний срок службы и средний пробег моторезины?

Наиболее часто задаваемый вопрос по моторезине, но при этом не имеющий конкретного ответа. Общее правило: более твердая, но менее цепкая моторезина служит дольше, а более мягкая и цепкая – меньше. В последние годы производителям моторезины удалось найти компромисс и совместить приятное с полезным: например, компания Michelin выпускает многие модели своей моторезины по технологии двойного компаунда 2CT, когда середина протектора выполнена из более твердой смеси, а боковины из более мягкой. Пробег таких мотошин исчисляется уже не несколькими тысячами километров, а десятками тысяч.

Но помимо технологии изготовления, эксплуатация мотошины – это уравнение со многими неизвестными. Некоторые из них подвластны мотоциклисту: это давление в шинах, нагрузка на шины (модель мотоцикла, пассажир, багаж), скорость движения и стиль езды (торможение и ускорение). Другие объективно не зависят от него: извилистость маршрута, качество дорожного покрытия, температура окружающей среды. В зависимости от сочетания этих факторов пробег одной и той же модели шин на одном и том же мотоцикле, может весьма существенно отличаться.

Что значит «прогреть резину»?

Моторезина обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой тогда, когда достигает рабочей температуры, поэтому первые несколько километров после начала поездки следует проезжать в аккуратном режиме, избегая резкого закладывания в повороты. Наиболее заметная разница в поведении прогретой и непрогретой резины у спортивных мягких моделей.

Какая разница между спортивной и спортивно-туристической моторезиной?

Спортивные гоночные шины (в классификации Michelin — шины Hypersport) проектируются в расчете на максимальное сцепление на сухом асфальте, а именно на спортивном треке, когда счет идет на доли секунд. Состав резиновой смеси — мягкий и цепкий, но плата за это – более быстрый износ. Протектор имеет рисунок с небольшим числом канавок и на мокром покрытии не настолько хорош, как на сухом.

Спортивно-туристическая моторезина, в свою очередь – отличный компромисс между сцепными свойствами на сухом и мокром покрытии и длительным сроком службы.

Примером омологированной для использования на треке шины класса гиперспорт является Michelin Power Cup с выдающимися сцепными характеристиками на сухом покрытии. Несколько более сбалансированным решением для повседневной активной езды на спортбайках по обычным дорогам будут шины семейства Michelin Pilot Power, позволяющие более уверенно двигаться в дождь и имеющие больший ресурс. Ну а настоящим эталоном спортивно-туристической резины уже давно стала серия Michelin Pilot Road, уже четвертое поколение которой радует мотоциклистов выдающимся ресурсом и отличным сцеплением в различных условиях.

Как влияет на моторезину динамометрический стенд?

Не стоит использовать в ходе обычной эксплуатации шины, с которыми мотоцикл проходил настройку и испытания на динамометрическом стенде. Такой стенд – серьезное испытание для моторезины, характеризующееся повышенными нагрузками, увеличивающими риск ее преждевременного и внезапного разрушения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector