Как обслуживать велосипед

Как провести ТО велосипеда дома, смазка узлов

Не буду затрагивать сложные вещи — например, кареточный узел, который нужно разобрать специальным инструментом, чтобы добраться до подшипников. С такими вопросами вам могут помочь в сервисных центрах, и я частенько пользуюсь их услугами, когда надо провести серьезную замену или настройку. Я расскажу о местах, до которых очень просто добраться и произвести их плановую подготовку к процессу эксплуатации.

Перед тем, как приступить к смазыванию деталей, я провожу небольшие очистительные процедуры при помощи влажной тряпки и затем насухо все вытираю. Затем следует внешний осмотр и проверка всех крепежных болтов и гаек, на предмет их надежной затяжки. Главное здесь не переусердствовать — некоторые болты вкручены в алюминиевую резьбу и сорвать ее хватит сил даже у ребенка.

Итак, все детали и узлы в норме, колеса не болтаются и подкачаны, руль не люфтит, спицы не прослаблены и т. д. Приступаем! Для смазки, в зависимости от того, что именно требуется обработать, я использую два вида масел.

Первый вид – это любая универсальная пластичная смазка для механизмов, в удобной тубе, похожей на зубную пасту. Обычно литиевая.

Второй – жидкое машинное масло, пластиковый флакон с тонким носиком-масленкой. Можно воспользоваться аэрозольной смазкой, но у меня ее под рукой не оказалось, поэтому в другой раз.

Детали, которые надо смазывать жидким маслом

Смазка амортизационной вилки

В месте, где ее ноги (блестящие трубы) входят штаны (нижнюю часть с перемычкой), капните небольшое количество и, навалившись на руль всем телом, покачайте вверх и вниз, чтобы оно проникло поглубже. Вытрите излишки тряпкой и верните на место защитные пыльники. Ноги в итоге должны быть практически сухими — цель работы заключается в очистке, а не смазке (для полноценной смазки вилку нужно разбирать). После этой операции на ногах останется тонкий слой смазки, грязь к нему плохо прилипает и будет легко счищаться пыльниками.

Смазка тросов на тормоза и переключение скоростей

Эту операцию стоит начинать делать только тогда, когда трос уже начал залипать! Хорошие нержавеющие троса и их оплетку (рубашку) смазывать не нужно, это приводит к налипанию пыли на них и ускоренному повторному загрязнению. Если вы начали их смазывать — будьте готовы в будущем делать это регулярно.

Не надо лезть в те участки, где тросы соединяются с переключателями, начните смазывать с рамы. Они обычно зажаты в крепежных пазах и легко вынимаются. Особенно тщательно стоит очистить трос и кожух возле заднего переключателя, это самое грязное место.

В итоге передо вами окажется большая часть троса, которую сначала нужно прочистить, а затем промазать и поставить все обратно. Несколько нажатий тормозных ручек или рычагов манеток — и можно переходить к следующему тросу.

Смазка рулевой колонки

В узкие соединения, куда можно добраться при помощи медицинского шприца с иголкой, выдавите немного масла и покрутите в разные стороны рулевую колонку.

Смазка цепи

Сперва требуется очистить звезды спереди и сзади, а также ролики заднего переключателя. Если цепь грязная, ее стоит вымыть растворителем и вытереть насухо чистой тряпкой. Потом прокапайте каждый ролик из масленки жидким маслом, покрутите педали назад, пока масло не растечется по всей цепи, и снова вытрите излишки смазки с цепи, роликов и звезд чистой тряпкой.

Как самому правильно обслуживать велосипед

При самостоятельном обслуживании своего велосипеда есть вероятность «напартачить» и сделать что-нибудь не так. Рассмотрим несколько моментов, когда при обслуживании велосипеда можно допустить ошибки. Как самому правильно обслуживать велосипед?

Затяжка болтов

Не перетягивайте болты. Сейчас, в эпоху легких компонентов из карбона и крошечных болтов с маленькими головками под ключ, надо иметь чувствительность при их затягивании. Лучше приобрести хорошие ключи с регулировкой момента затяжки и подходящими головками torx и шестигранные ключи.

Предварительно надо смазывать резьбу, основание болта и обе стороны шайбы. Конструкции с двумя болтами накручивайте понемногу, удерживая поочередно инструмент пальцами. Применяйте инструмент с короткими ручками и не удлиняйте их. Не надо изо всех сил упираться, иначе что-нибудь обязательно сломаете.

Рулевая колонка

Узнайте заранее, как правильно надо регулировать рулевую колонку, а потом разбирайте. Никогда верхнюю крышку не затягивайте без ослабления болтов на выносе руля, иначе вы сломаете крышку, гайку-паука или клин-расширитель, которые находятся внутри штока вилки. В крайнем случае, клин может выйти из рулевой колонки и дальнейшая регулировка будет невозможна. Когда это произошло, то установите обратно клин на 2 см ниже.

Убедитесь, что вынос выступает сверху и шайба прокладки выступает над краем выноса приблизительно на 5 мм. Установите сверху крышку и затяните регулировочный болт. Люфта в подшипниках не должно быть, а вращение в то же время свободным.

Выправить восьмерку на колесе одним лишь затягиванием спиц не получится. Одни надо тянуть, другие ослаблять. Невозможно выровнять колесо, без понимания полностью всего процесса и последовательных действий. Конечно, единственным способом научиться этому — это самому попробовать, но практикой надо заниматься только после усвоения достаточного количества теории.

Есть правило: при одном повороте ниппеля спицы на той стороне, где нет цепи, в поперечном направлении достигается двукратный эффект, чем при одном повороте ниппеля спицы со стороны цепи. Чтобы чрезмерно не натянуть спицы при поперечной регулировке, немного натягивайте спицы с одной стороны, одновременно немного ослабляя с другой. Если вы слизали грани на ниппеле, то это значит, что вы перетянули спицу.

Контролируйте предельный износ ободов, когда используете ободные тормоза. Упустите — последствия могут быть печальными. На многих ободах есть индикатор износа в виде неглубокой канавки на тормозной поверхности или небольших отверстий в ключевых местах и отмеченных. Проверяйте эти маркеры регулярно. Когда они становятся незаметными, обод надо заменить. Если нет индикатора износа, то измеряйте толщину стенок при помощи штангенциркуля. Если они меньше 1 мм, то обод надо заменить.

Техника безопасности

Работайте не спеша, чтобы избежать травм во время работы. При затяжке или ослаблении тугой резьбы, смотрите, куда ваши руки направлены или обо что они могут удариться, если инструмент сорвется. При работе с болтами шатунов или педалей, устанавливайте цепь на большую звезду — она будет закрывать зубья и исключит травму при ударе. Работайте в защитных перчатках и никогда не торопитесь. Старайтесь становиться так, чтобы всегда тянуть к себе руками, а не толкать весом всего тела.

Подседельный штырь

Не забывайте про подседельный штырь надолго (6-12 месяцев). С прикипевшим подседельным штырем нельзя изменять высоту сиденья, а устранить прикипание бывает можно только при помощи дорогостоящего ремонта. Даже если штырь смазывать, со временем смазка окисляется и разрушается. Прикипать к раме могут не только металлические штыри, но и карбоновые, если даже оба, и штырь и рама карбоновые. Штыри надо регулярно смазывать, предварительно очистив их от пыли, песка и грязи.

Нежелательно накручивать педали на сухую резьбу и затягивать слишком туго. Если установить педали без смазки, то значит приобрести себе трудности в будущем при их снятии. Перетяжка педалей скорее всего заканчивается визитом в вело мастерскую, где вы заплатите приличные деньги за работу, чтобы его снять. К тому же, без смазки происходит коррозия резьбы, и педаль к шатуну прикипает в месте резьбового соединения, а при откручивании резьба раскрошится. При установке педалей, необходимо использовать смазку и защитный колпачок, если он нужен, затягивать сильно, но не перетягивать, лучше использовать динамометрический ключ.

Давление в шинах

Регулярно проверяйте давление в шинах. Если ездить на спущенных колесах, то это ослабить вашу уверенность при езде и уменьшить скорость. Шины проверяйте перед выездом, камеры с тонкими стенками теряют 5 — 20 пси в день. Давление проверяйте или сильно надавив пальцем на шину, или щелкнув по ней пальцем — она должна издавать глухой барабанный звук, кроме того, что на ощупь должна быть достаточно твердой при правильном давлении.

Читать еще:  Какие лучше тормоза на велосипеде дисковые или ободные

Используйте манометр, чтобы накачать шины до необходимого давления, перед тем, как научитесь правильно определять его на ощупь. Следует отметить, что давление в шинах грузового велосипеда должно быть немного меньше, чем у обычного.

Эксцентрики

Не ездите с ослабленными эксцентриками. Перед поездкой проверяйте быстросъемные зажимы на колесах — это сможет предотвратить травму. К эксцентриковому зажиму часто относятся, как к обычной гайке и просто закручивают за ручку. Это можно делать только с зажимами некоторых производителей. Со всеми другими надо зажимать ручку уже на закрученной оси. Ручка эксцентрика должна жестко фиксироваться в закрытом положении.

Состояние цепи

Относитесь к состоянию цепи серьезно. Не ездите, когда цепь плохо установлена. Многие вело механики во время установки могут повредить цепь и оставить ее работать, с надеждой, что все будет нормально. Однако, учитывая каким нагрузкам подвергается цепь, любой дефект может привести к катастрофической ситуации. Плохие звенья надо либо заменять, либо пользоваться соединительным универсальным звеном. Не надо забывать и про износ цепи. Он может привести к неравномерному и преждевременному износу звездочек. Измеряйте регулярно износ цепи или просто меняйте ее примерно через каждые 2500 км.

Еще статьи на эту тему:

Как прокачать дисковые гидравлические тормоза? Прокачка дисковых гидравлических тормозов – это серьезная и ответственная работа поэтому подходить к ней нужно подготовленному…

Что скрипит в велосипеде? Скрип – это когда детали велосипеда трутся друг о друга, необходимо определить место скрипа, перебрать и смазать компоненты. Практика показывает, что самое сложное – это определить источник звука…

Обслуживание велосипеда. Велосипед является довольно сложным механизмом, состоящий из множества узлов, требующих систематического ухода и обслуживания…

Схема профилактической смазки велосипеда. Рассмотрим схему профилактической смазки велосипеда — места велосипеда, которые работают в открытом состоянии, а потому быстро загрязняются и требуют более частой чистки и смазки…

Периодичность технического обслуживания велосипеда. Это зависит от стиля езды, условий эксплуатации и личного отношения байкера к своему велосипеду износ основных компонентов может быть различным. Но если не учитывать крайности, то…

Техобслуживание велосипеда. Как, когда, зачем?

Не секрет что велосипед, как любой механизм, для нормальной работы, требует периодического обслуживания.

Когда-то его обслуживание не представляло больших трудностей, с этим мог справиться любой, хоть немного разбирающийся в технике, мальчишка.

Да и обслуживать было особенно нечего: смазал цепь, напихал смазки в заднюю и переднюю оси, подтянул скрипящие болты, вот, в общем-то, и все.

Современный байк – совсем другое дело. В нем появилось столько новых деталей и узлов, что, можно сказать его изобрели заново.

Что же в теперешнем велосипеде требует обслуживания и с какой периодичностью оно должно проводится?

Об этом и поговорим в сегодняшней статье.

Для начала коротко расскажу о периодичности технического обслуживания.

Установить строгие рамки для проведения ТО будет сложно, ведь каждый из нас по-разному эксплуатирует железного коня, однако условно его можно разделить на контрольный осмотр, поточное обслуживание и сезонное обслуживание.

Контрольный осмотр подразумевает под собой проверку (осмотр) основных механизмов велосипеда перед выездом.

Визуально осматриваем покрышки на отсутствие повреждений, шишек, торчащего корда. Есть проблемы – заменяем.

Проверяем давление в шинах и при необходимости подкачиваем.

Зажав передний тормоз, покачаем рулем назад-вперед, при этом не должны ощущаться люфт и биения. Ощущаются – подтягиваем верхнее кольцо качения или крышку с якорем.

Зажав переднее колесо между ног, вращаем руль вправо-влево, он проворачиваться не должен. Проворачивается – подтягиваем затяжной болт или болты крепления выноса руля.

Поочередно отрываем колеса от земли и, слегка крутнув их, проверяем, не задевают ли тормозные колодки за обод (диск, покрышку). Задевают – регулируем болтами подтяжку колодок (предварительно убедившись, что колесо не имеет форму восьмерки или цифры 0).

При нажатии на тормозной рычаг (допускается его небольшой люфт) колесо должно надежно блокироваться, при отпускании разблокироваться (не заклинивать).

Тормозные колодки не должны быть изношены, а сам износ должен быть равномерным по всей поверхности. Толщина тормозных накладок для дисковых тормозов не должна быть менее 1 мм.

Приподнимаем заднее колесо и слегка вращаем педали, цепь не должна задевать щечки переднего переключателя скоростей, раму, шатуны, при переключении недопустимы скрежет и хрусты.

Если есть проблемы – ровняем (заменяем) переключатель (передний, задний), шатуны, смазываем цепь, винтами регулируем механизм переключения.

Установив цепь на большую переднюю звезду, оттягиваем ее вперед – звенья не должны оголять зубья больше чем наполовину. Иначе подтягиваем (укорачиваем) ее регулировочным винтом.

Поточное обслуживание проводится более детально, после, ориентировочно, каждой 500-2000 км пробега.

Проверяем и подтягиваем все резьбовые соединения. Во время езды слышен посторонний шум – скорее всего где-то ослабло соединение и наша задача выявить такое место.

Вариант «убитой» каретки

Беремся за шатуны и стараемся покачать их вправо-влево, люфта быть не должно. Есть люфт: в разборной каретке – подтягиваем чашки, в неразборной – заменяем каретку.

В случае, когда болтаются сами шатуны на валу каретки, подтягиваем их крепления к валу, не помогает – заменяем шатуны или вал (скорее всего, разбиты шлицы).

Нормальная колесная втулка

Удерживаем велосипед вертикально и пробуем покачать колеса вправо-влево, люфта быть не должно. Есть люфт – подтягиваем конусные гайки. Не помогает – возможно, развалились подшипники и пора их заменить.

Смазка цепи и очистка кассеты.

Смазку рекомендуется проводить по мере необходимости, и если до нынешнего момента мы ее не делали, то самое время этим заняться.

Однако замечу, что смазывать цепь нужно с умом. Слишком много смазки, в данном случае – хуже, чем совсем без нее.

Дело в том, что большое ее количество притягивает больше пыли, грязи и песка, а они, в свою очередь, сильнее изнашивают и цепь, и кассету, и другие сопутствующие механизмы (тормозные диски, систему переключения передач, и т.д.)

Потому смазываем только шарнирные соединения цепи. Т.е. те места, которые реально трутся друг о друга. Лишнюю смазку обязательно удаляем.

Кассету снимаем и хорошенько, щеткой, проходимся по всем «злачным» местам, особое внимание уделяя пауку (на котором закреплены звезды). После чего смазываем тонким слоем смазки и устанавливаем обратно.

Ну явно не адекватные колеса

Колеса – наверное, самые нагруженные части велосипеда.

С заводского конвейера они выходят идеально ровными и отцентроваными, с равномерно натянутыми спицами.

В процессе эксплуатации, натяжение спиц ослабевает, появляются биения, восьмерки и т.д. Кроме того от сильных ударов могут деформироваться оси втулок, что еще больше усложняет ситуацию.

Своевременная подтяжка спиц, регулярный осмотр ободов и втулок позволит заранее выявить возможную проблему и своевременно ее устранить.

Рама готовая к утилизации

Рама – несущая часть велосипеда, потому ей регулярно приходится выдерживать большие нагрузки.

Перевозка грузов, удары при езде по бездорожью, агрессивный способ езды – все это укорачивает срок службы рамы, отчего на ней могут появиться трещины.

Чаще всего это точки соединения нижней трубы рамы с рулевым стаканом и точки крепления подвески, хотя тут все завистит от конструкции велосипеда.

Если в результате осмотра мы выявили трещину в раме, то, как бы не было прискорбно, раму лучше заменить.

Если рама стальная можно попробовать заварить трещину сварочным аппаратом, но даже в этом случае уже стоит задуматься о приобретении новой.

Сварка алюминиевой или титановой рамы обойдется в приличную сумму, а карбоновую придется только менять.

Ездить с треснутой рамой – опасно для жизни. В любой момент она может лопнуть окончательно.

Седло и подседельный штырь.

«Убитая» подседельная труба

Кроме осмотра основных деталей велосипеда, планового осмотра требует также то место, с которым мы контактируем собственной пятой точкой.

Осматриваем седло на наличие порывов и расслаивания материала. Проблемные участки подклеиваем, подшиваем и т.д. Если проблемы с седлом более серьезные – заменяем его.

Подседельный штырь осматриваем на отсутствие изломов и трещин. Если при езде слышен скрип – извлекаем его (штырь) из подседельной трубы, смазываем часть, которая будет находиться в трубе и устанавливаем обратно.

Читать еще:  Как не уставать на велосипеде

Регулировка заднего переключателя передач

Проверка состояния переключателей передач сводится к их визуальному осмотру на отсутствие явных повреждений и проверка в движении на отсутствие лязганья и хрустов при переключении передач, а также их смазка.

Если появилось лязганье – скорее всего, нужно подтянуть тросик переключателя, если хруст – мы не правильно переключаемся или сбились регулировки переключателя.

Как правильно переключать передачи читайте в статье 9 советов по переключению скоростей на велосипеде

О том, как правильно отрегулировать переключатели передач поделюсь в отдельной статье, потому рекомендую подписаться на обновления блога.

Проверку тормозных систем, как мы уже говорили выше, стоит проводить перед каждым выездом.

Если с тормозами проблем не возникает – это отлично, но, несмотря на это, время от времени нужно производить их чистку, замену износившихся колодок, подтяжку тросиков и общую регулировку тормозов.

Гидравлические тормоза необходимо хотя бы раз в сезон прокачивать для удаления возможных подсосов воздуха.

Манетки и тросики.

Смазка манеток и тросиков

Хотя на эти механизмы в целом приходятся небольшие нагрузки, они также требуют чистки и смазки.

Манетки очищаем и смазываем, тросики и рубашки проверяем на отсутствие порывов, смазываем жидкой смазкой, стараясь, чтобы она (смазка) попала под рубашку.

Сезонное техобслуживание проводится два раза в год: при переходе на летний и зимний периоды эксплуатации.

Во время сезонного техобслуживания проводим все вышеописанные проверки, а также некоторые дополнительные.

Для того чтобы оно прослужило дольше и не потеряло форму после воздействия влаги, хорошо его вытираем, удаляем грязь и сушим, после чего пропитываем специальным средством для защиты кожаных изделий.

Сушку проводим без прямого воздействия тепла (например, фена), иначе седло сморщится.

Куда стоит обратить внимание

Хотя элементы подвески и защищены от воздействия внешних факторов пыльниками, в осенне-зимний период им становится сложнее выполнять свою работу.

Всему виной повышенная влажность, грязь, соль которой посыпают дороги и другие внешние раздражители.

Постепенное проникновение этих раздражителей в смазку элементов подвески может вызвать (и вызывает) задир зеркальных поверхностей, а это в свою очередь плохо отражается на работе подвески.

Сезонная замена масла в передних и задних амортизаторах поможет подольше прослужить нашей подвеске.

Если велосипеда у Вас пока нет, но очень хочется, могу порекомендовать горные велосипеды в Санкт-Петербурге. Кроме того на этом ресурсе Вы найдете много сопутствующих велоаксессуаров по адекватным ценам.

Придерживаться рекомендаций по техобслуживанию или нет, вопрос частного характера. Некоторые велобайкеры предпочитают ничего не трогать, пока не возникнут проблемы, другие – слишком лелеют свой велосипед.

К какому «виду» относитесь Вы? Предлагаю написать в комментариях под статьей.

А у меня сегодня все.

С уважением, Сергей Дроздов

P.S. Если у Вас появились вопросы после прочтения статьи, не стесняясь задавайте в комментариях.

P.P.S. С темами которые будут раскрыты в ближайшее время, Вы можете ознакомиться на этой странице.

Как правильно выполнять техобслуживание велосипеда своими руками

10 минут Автор: Сергей Морской 278

Простой, на первый взгляд, велосипед скрывает большое количество взаимосвязанных механизмов. Исправность каждого из них гарантирует комфортные и безопасные поездки, а сам двухколесный конь используется как полноценный транспорт.

Для поддержки отличного состояния необходимо периодическое обслуживание велосипеда. Как часто нужно проводить мероприятия по чистке, переборке и ремонту, зависит от многих факторов. В их числе особенности модели, качество комплектующих, продолжительность поездок и стиль катания.

Простой способ устранять неисправности, своевременно менять детали и расходные материалы – обращаться в квалифицированную мастерскую. В некоторых случаях это единственный вариант привести велик в готовое состояние. Однако большинство работ по обслуживанию велосипеда можно выполнять самостоятельно. Потратив время, владелец байка получит бесценный опыт и сэкономит немалую сумму.

Общие правила по уходу за велосипедом

Купленный в магазине новый велосипед начинает потихоньку «привыкать» к своему новому хозяину: притираются подвижные узлы и крепчают неподвижные. Большую роль в качестве работы всех деталей и стыков играет смазка. Со временем она вбирает в себя частички металлической стружки и грязи. Когда вместимость смазывающего состава превышает допустимую, он утрачивает свои свойства и начинает работать во вред механизмам. Как следствие, повышенный износ.

Первое и самое важное правило при уходе за велосипедом – содержать его в чистоте и уделять большое внимание смазке трущихся механизмов. Системный подход к поддержанию велика в рабочем состоянии, это:

  • своевременная и тщательная мойка;
  • очистка от пыли чувствительных деталей – втулок, кареточного узла, переключателей;
  • удаление отработанной смазки и пятен;
  • обработка специальными смазывающими составами;
  • своевременное удаление очагов коррозии;
  • обеспечение геометрической целостности конструкции – тщательное закручивание всех болтовых соединений.

Очень важно правильно хранить велосипед. В несезонное время байк простаивает без дела, и его состояние будет напрямую зависеть от окружающих условий. Не рекомендуется держать на балконе в холодное время года и во влажных помещениях. Вокруг велосипеда должно быть чисто, также неплохо обеспечить ему небольшое пространство. Если оптимальные условия хранения создать не получается, можно разобрать его и поместить в герметичный чехол.

Негативно на состояние рамы, колес и механизмов влияет падение велосипеда. Конечно, при активных катаниях это неизбежно, да и дома он может случайно завалиться на бок или вовсе упасть со стены. Тем не менее, «полеты» лучше свести к минимуму, обращаться с байком аккуратнее и выбирать более безопасные места для езды.

Собственно, все перечисленное – общее обслуживание велосипеда. Это позволяет увеличить срок службы всех деталей и сохранить приличный внешний вид. Но со временем придется углубиться в детали устройства велосипеда и поглубже.

Инструменты для ремонта и расходные материалы

Проводить работы по переборке и ремонту своими руками невозможно без набора инструментов. Условно их можно поделить на обязательные и специальные. Первые так или иначе понадобятся для всех видов ремонтных работ.

Базовые инструменты для обслуживания:

  • гаечные ключи разных размеров + подвижный разводной ключ;
  • шестигранники (подобрать соответствующие размеры);
  • плоская и крестовая (понадобится чаще) отвертки;
  • плоскогубцы для «грубых» работ;
  • лопатки для разбортировки колеса;
  • тонкие спицы;
  • хомуты;
  • насос;
  • шинно-ремонтный комплект.

Дополнительный инструментарий необходим для профессионального ремонта механизмов. Например, переборку каретки или системы трансмиссионных звезд не получится осуществить только с помощью отвертки или обычного ключа.

В комплект профессиональных средств по ремонту велосипеда входят:

  • съемники шатунной пары и каретки;
  • кассетный съемник с хлыстом;
  • кривошипный съемник;
  • выжимной ключ для цепи;
  • ключ для регулировки натяжения спиц;
  • ножницы для обрезки тросов;
  • ремкомплект для прокачки гидравлических тормозов;
  • цепомойка;
  • дозиметр масла (для специальных деталей) и мерный стакан.

Инструмент приобретается раз и навсегда, он помогает улучшить техническое состояние отдельно взятого механизма. Расходные материалы играют роль в поддержании механизма в процессе эксплуатации, при этом сами приходят в негодность. В число расходников для велосипеда входят:

  • различные виды смазок: водо- и грязеотталкивающие для цепи и звезд, для амортизационной вилки, загущенные составы для подшипников;
  • чистящие средства;
  • тормозная жидкость (для гидравлики);
  • герметики;
  • петух;
  • тормозные колодки;
  • тросики и пружинки.

Своевременное обновление расходных материалов вместе с использованием правильных инструментов гарантирует 100% исправное состояние механизмов.

Обслуживание рамы, колес и подвески

Начинаем техобслуживание отдельных неподвижных частей велосипеда. Рама – основной компонент, без которого велика не существует в принципе. Каркас воспринимает на себя все усилия и от человека, и от всех закрепленных на нем составных частей.

Со временем в трубах и на стыках накапливается усталость, которая вынуждает раму искажать форму. Стоит отметить, что заметно это только после очень долгой эксплуатации велосипеда. Условия, провоцирующие искажение рамы: езда в непредназначенных условиях, частые падения велосипеда, несоответствие грузоподъемности весу велосипедиста.

Рама уязвима и к появлению коррозии. Сколы и порезы на краске вызывают интенсивное окисление металла. Чтобы предотвратить развитие ржавчины, необходимо часто проводить осмотр рамы, устранять очаги коррозии специальными составами и при необходимости загрунтовать и покрасить проблемный участок.

Читать еще:  Как проверить реле регулятор на мотоцикле урал 12 вольт

Серьезные повреждения (трещины и разломы) отремонтировать своими руками не получится, здесь стоит обратиться к мастеру.

Колеса склонны к деформациям. Изгибы обода делают движение некомфортным и ухудшают состояние колеса. Своевременно устранить деформацию «восьмерка» или «яйцо» можно с помощью изменения натяжения спиц при помощи спицевого ключа.

Избежать искривления колес можно путем поддержания оптимального давления в шинах. Камеры и покрышки должны быть без порезов и проколов, а ниппель – герметично держать воздух внутри шины. Если прокол застал в пути, нужно воспользоваться ремкомплектом – специальными латками для заклеивания дырок.

Снимать покрышки рекомендуется с помощью мягких лопаток – монтажек. Они позволяют сохранить целостность покрытия обода, камеры и флиппера, а также быстро демонтировать шину.

Требует тщательного ухода и центральная часть колеса – втулка. Особенности обслуживания втулок:

  • не мыть под сильным напором воды;
  • периодически протирать от пыли и наносить чистую смазку;
  • при проворачивании колеса открыть, заменить подшипники и смазать внутренние полости.

Обслуживание передней вилки включает в себя периодическую замену смазки, очистку ног от пыли и налета, своевременную замену уплотнительных деталей. В некоторых случаях, когда мягкость амортизатора не регулируется, требуется замена пружины и (или) демпфера. Поддерживать амортизацию горного велосипеда в рабочем состоянии крайне важно, так как она играет ключевую роль в комфортности передвижения и состоянии рамы.

Некоторые велосипеды, кроме амортизационной вилки, имеют задний гаситель колебаний. Требования по уходу за ним аналогичны, разве что чаще придется протирать пыльники от грязи.

Переборка рулевой колонки, тормозной системы и трансмиссии

Переходим к элементам велосипеда, которые обеспечивают четкость управления, движение и остановку.

Рулевая колонка

На велосипедах представлены два типа колонок – интегрированные с пром-подшипниками и полуинтегрированные с шариками.

В обслуживание рулевой с пром-подшипниками входит только своевременная смазка. С полуинтегрированными колонками все сложнее: со временем нагрузки внутри нее перераспределяются, в результате чего шарики рассыпаются. Как следствие, проворот руля или его затрудненный ход. Ремонт рулевой с насыпными шариками включает в себя их замену и тщательную смазку. Также не лишним будет проверять колонку на наличие грязи. Работы обязательно поводить перед каждым сезоном или по необходимости.

Тормозная система

Поддержка тормозов в рабочем состоянии – залог безопасности. Проверка системы должна проводиться как можно чаще, в среднем – два раза в неделю. Проверяем:

  • изношенность колодок;
  • состояние тормозной поверхности;
  • целостность и натяжение тросиков;
  • смазку подвижных узлов калипера и ручки;
  • линию на воздух (для тормозов с гидравликой).

Для эффективного торможения важно правильно выставить колодки: зазор должен быть минимальным, но не затормаживать колесо. Разумеется, на самом ободе не должно быть искривлений. Поверхность (обод или диск) необходимо начисто протирать и не допускать замасливания или загрязнения.

От натяжения и общего состояния тросов зависит точность и скорость торможения. Оптимальное натяжение – колодки мгновенно прилегают и отскакивают при нажатии/отпускании ручки. Большое значение имеет хорошее состояние рубашки – без трещин на оболочке и растяжек обмотки.

Для гидравлических тормозов необходимо поддерживать рабочее состояние линии. Причина плохой работы кроется в наличии воздуха или в загрязнении жидкости. Прокачка системы проводится с помощью специального инструмента раз в сезон. Жидкость должна соответствовать предписаниям производителя.

  • проверка и замена подшипников в каретке, смазка узла;
  • осмотр целостности шатунов;
  • чистка и смазка велосипедной цепи;
  • проверка и замена звезд на кассете;
  • настройка переключателей.

Демонтировать каретку и шатуны можно только при помощи специальных съемников. Особое внимание уделяется состоянию шатунной пары (не должно быть трещин) и состоянию подшипников внутри каретки. Ключевую роль играет обильная смазка специальным составом.

Чистить и смазывать цепь необходимо для снижения износа дорогих компонентов трансмиссии – кассет. Снять цепь можно вручную при наличии замка или с помощью выжимки. Обслуживать трансмиссионный механизм нужно по мере необходимости, однако не лишним будет периодически протирать поверхность звезд и цепи от пыли.

Изношенные звезды на кассетах можно заменять по отдельности. Чтобы освободить ось заднего колеса от системы, понадобится специальный ключ-съемник с цепным хлыстом для удерживания.

Переключение скоростей зависит от состояния переключателей: их настройки и состояния приводного троса. Здесь находится подробная инструкция по настройке переднего и заднего переключателя.

Обслуживание велосипеда – поддержание его в чистоте, смазка механизмов, замена изношенных деталей и расходных материалов – неотъемлемая часть жизни велосипедиста. Своевременное исправление всех недочетов, аккуратное обращение и предусмотрительность позволяет получить от велосипеда максимум и наслаждаться катаниями многие-многие сезоны.

Предсезонное техническое обслуживание велосипеда

В данной статье будет перечислен ряд мероприятий по обслуживанию и настройке велосипеда перед сезоном катания.

Перечень мероприятий по диагностике колёс:
  • Проверка втулки колеса на предмет люфта и вибраций при вращении, так же на предмет посторонних звуков.
  • Проверка биения обода колеса на предмет «восьмёрки» и «яйца» ( овальное колесо). Наилучшим и, наиболее точным способом осуществить данную диагностическую процедуру в домашних условиях будет повесить на перья рамы или ноги вилки пластиковые хомутики и откусить концы по необходимой длине. Наблюдая за расстоянием между кромкой обода и краем хомутов можно будет с уверенностью определить, нарушена ли геометрия вашего колеса.
  • Проверка натяжения спиц. Даже ровные колёса, зачастую требуют процедуры по протяжке спиц, т. к. вышеупомянутые имеют свойство вытягиваться в длину при нагрузке в процессе эксплуатации. Метода диагностики выглядит следующим образом. Вращая колесо, следует попарно тактильно определить прослабленные спицы щупая спицы идущие попарно/параллельно. За неимением специализированного инструмента определить точное натяжение не представляется возможным, поэтому достаточно будет определить наличие прослабленных спиц относительно остальных. В случае локализации таковых следует протянуть ниппель спицы по часовой стрелки до тех пор, пока натяжение спицы не совпадёт с соседними. После выполнения данной процедуры следует повторить диагностику колеса на предмет биений.

В случае обнаружения неисправностей в механизме втулки колеса следует обратиться в мастерскую, т. к. в бытовых условиях устранить их не получится.

Диагностика трансмиссии:

Первым делом, перед выполнением процедуры настройки трансмиссии следует проверить состояние тросов и рубашек переключения, плавность их хода и наличие каких-либо повреждений, а так же очистить(при необходимости) и смазать цепь. В случае нахождения повреждений рубашек или тросиков их следует заменить перед процедурой настройки, т. к. в ином случае настройку должным образом выполнить не удастся.

После выполнения данных процедур можно смело приступать к настройке трансмиссии. Начать следует с заднего переключателя, предварительно включив на переднем переключателе среднюю звезду на системе, чтобы избежать перекоса цепи.
Процедура настройки выглядит следующим образом:

  • Включить самую маленькую звездочку на кассете/трещотке и проверить смещение верхнего ролика переключателя относительно приводной звездочки. В случае перекоса следует отрегулировать положение переключателя вращением регулировочного винта с индексом H.
  • После установки корректного положения переключателя на самой маленькой звезде следует переключиться на следующую по счёту звёздочку и наблюдать за процедурой переключения. В случае, если цепь не запрыгивает на большую звездочку, следует натянуть трос путём регулировки регулировочной гайки на монетке установленной на руле, или же подобной гайки на самом переключателе, если таковая имеется. Вращением данной гайки определяем правильное натяжение троса, чтобы переключатель перебросил цепь на следующую звездочку чётко и быстро, при этом не издавал лишних звуков и цепь не пыталась соскочить в одну из сторон.
  • После выполнения данных процедур можно смело переключаться на самую большую звёздочку и отрегулировать положение переключателя относительно звезды кассеты/трещотки путём вращения регулировочного винта с индексом L.

Настройка переднего переключателя
Процедура настройки переднего переключателя полностью идентична заднему, за исключением того, что переключаться следует в соответствии с выбранной передачей на заднем переключателе не допуская того, чтобы цепь стояла наискось/по диагонали. Так как это неравномерно распределяет нагрузку по элементам трансмиссии, негативно сказывается на скорости износа и качестве работы трансмиссии.

Диагностика и настройка тормозной систем

На некоторых гидравлических моделях тормозов также есть возможность настроить свободный ход путём изменения гидравлической камеры в тормозной ручке путём вращения регулировочного винта.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector