Как на скутере сделать свет от генератора

Как на скутере сделать свет от генератора

Как сделать свет на скутере?

Эта статья «как сделать свет на скутере» была написана с моего личного опыта, надеюсь, Вам чем-то помогу. Купив б/у скутер Yamaha axis я обнаружил что свет как кто плохо освещает дорогу, ну решив что он такой и есть, но после того как я проехался на другом скутере я понял что это не так. Я начал искать причину такой неполадки.

Разобрав облицовку фары я наконец добрался до светло отражателя и лампы . Пришлось потратить больше времени чем я думал, держалось на трех болтах, но все разные то под отвертку крестовую, то под ключ 10 и на 8. Так что запаситесь разным инструментом, то в гараж за каждым бегать, утомляет.

Сняв фару я отсоединил от стекла светло отражателя и увидел что он весь по плавленый. По этой причине сама лампа была направлена вниз, а лучи света направлены вверх и на дорогу не попадает «только деревья освещает». Все мои попытки каким либо образам отремонтировать светло отражатель пошли на смарку, я решил все таки купить новый «проще простого» но не тут то было. Приехал я на рынок, подошел к одному, к другому бутику с деталями для скутера, ни где нет, спросил совета продавца, если какая-то альтернатива «как сделать свет на скутере»?

Он ухмыльнулся и говорит: «Купить новый скутер», но все же посоветовал поставить галогенку, на что я задумался, что это вариант, тем более в комплекте ишло лампочка, отражатель, стекло особенно мне понравилось что есть крепление и всего за 35 гривен, осталось докупить недостачу провода так как на галогенке был короткий, Вам напоминаю для того что бы когда домой приедете, а провода не хватает и в гараже нет подходящего. Снова на рынок и пол дня терять. Давайте поговорим о подключении. Было не сложно. Старую фару я отключил на ее место под фишку завел провода которые мы потом подключим к гологенке, я подключил на место дальнего света что бы постоянно не горел, а когда надо включил не надо выключил, я решил что так удобнее будет, но это на ваше усмотрение. Далее мы этот провод протягивает через рулевую колонку, но перед эти нужно снять переднюю облицовку, кстати на нею и прикрепим саму галогенку. Крепление позволяет это сделать (смотрите фото). Как все подключили собираем всю облицовку. Дождавшись вечера нужно настроить ее, так как может ослепить встречную.

Свет конечно не идеальный, но когда вы едите без света то вы рады будете любому. Минус только в том что светит лучом и рассеивает мало. Мне лично достаточно, ямы видно, меня видно другим… ну вроде все. Если появились вопросы по статье «как сделать свет на скутере» пишите в комменты обязательно отвечу.

Похожие статьи

Доработка штатного света на скутере

Доработка штатного света на скутере (на примере Daelim S-five)

В моем случае на скутере стояла родная лампа 35/35 Ватт с цоколем ba20d.

Замена — Philips BlueVision Ultra Blue 4000 Kelvin со стандартным автомобильным цоколем Н4.

Продается в блистерной упаковке по 1 шт. Очень удобно т.к. нужды покупать комплект из двух штук на скутер нет никакой. стоимость одной такой лампы около 40грн.

Юбку гологенки убираем (срезаем/стачиваем/откусываем).

В моем случае она мешает установить лампу в держателе в нужном положении.

Но делать это нужно очень аккуратно чтобы не повредить колбу. И браться руками за нее кстати тоже не желательно.

Держатель лампы отсоединяем от отражателя и разширяем натфилем/напильником до нужных размеров.

Подгоняем все так, чтобы нити накала новой лампы были на том же месте, что и у старой лампочки. Это очень важно. Иначе теряется фокус.

Укрепляем лампу в держателе и фиксируем.

Подключаем клемники к контактам лампы.

Ставим держатель с лампой на место в отражатель.

Возможно прийдется еще донастраивать лампу, двигать ее чтобы попасть в фокус и добиться ровного светового пятна. (я например снимал пластик и фару раз 10)

Но результат потрясающий. Родная 35-ваттная лампочка и рядом не лежала. Отражатель не плавится. Мало того, габаритный светодиод, который находится в непосредственной близости с лампой чувствует себя хорошо. Свет ярко белый (почти на всем диапазоне оборотов. на холостых слегка желтеет, но после 3000 об/мин становится полностью белым), освещаемость — просто великолепная. С таким комплектом на 50 кубовом скутере может поспорить разве что ксенон.

Для городской езды ближнего света более чем достаточно. Дальний очень мощный поэтому использую его только на пустых, неосвещенных улицах и для моргания.

Немного больше разница между ближним и дальним светом у Филипса, в отличие от мотолампочки. Имеется ввиду разница в дальности освещения. Расстояние между нитями накала ближнего и дальнего у блувижна больше чем в родной лампочке.

Еще замечу, чтобы полностью почувствовать всю прелесть галогеновой лампы большей мощности нужно обязательно ставить ручной пусковой обогатитель. (в моем случае плюс к этому еще переделана вся оптика на светоодиоды)

Я одно время поездил и с электрическим пусковым обогатителем — это совсем не то:

— яркость заметно хуже

— свет желтый, белеет только на самых высоких оборотах

— при работе стопсигнала желтеет еще сильнее

Мои результаты на фото:

Замечу, что вышеописанное можно проделывать только на скутерах, где на питание габаритов, головного света, приборки и т.п. приходит хоть и переменные, но СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 12 Вольт. в противном случае нужно делать стабилизатор-выпрямитель.

Доработка ГБЦ 139FMB

Установка ксенона на скутер — без переделки генератора

Постоянный читатель нашего сайта под именем Евгений, сегодня поделится с нами своим опытом установки ксенона на свой скутер. Сложности большой в установке данного девайса нет никакой, цена доступная, а разница с обычной лампой накаливания очень заметная. Итак, — усаживаемся по-удобнее в кресло и читаем…

В одном из комментариев, я обещал рассказать об установке ксенона на скутер, без всяких переделок генератора.

Вот, что представляет из себя ксенон (картинка взята с оф.сайта производителя)

  1. Блок управления-розжига.
  2. Лампа
  3. Провод соединительный.
  4. Переходники для лампы.

Ну, а теперь собственно процесс установки. Я хотел бы заметить, что генератор я не переделывал.

Для начала снимаем защитный колпачок с лампы.

Читать еще:  Как на скутере снять генератор

Внимание, крайне не желательно трогать ксеноновую лампу руками, это может снизить срок ее службы или вывести из строя. Берем лампу только за патрон.

Вставляем ксеноновую лампу в фару скутера (ксенон на фото слева), место родной.

Переходник я использовал штатный, которые был в фаре, правда пришлось немного его подточить. Те переходники которые шли вместе с ксеноном в комплекте, не подошли по диаметру.

Далее нам нужно выбрать свет, будет это ближний, или же дальний. Я выбрал дальний, так как для езды днем вполне хватит 35 ватной груши, а вот для темного времени суток, я выбрал дальний свет ксенона. В общем, выбираем нужный нам свет и подпаиваем провода.

Как можно заметить от блока розжига идет три провода. Черный – земля. Коричневый – ближний свет. Синий – дальний свет.

Определить, какой свет именно вам нужен очень просто, черный провод мы должны подсоединить на минус аккумулятора, а дальше мы должны по очереди подсоединять синий или коричневый провода. Дальний свет будет как бы разгораться, а ближний просто гореть.

Теперь непосредственно подключаем наш ксенон к скутеру.

Проверяем крепление лампы.

Вот как это все безобразие выглядит после подключения.

Обратите внимание на фото ниже:

Видите. Нагрузочный резистор, который по идее должен был бы быть удален, оставлен на своем месте. Этим самым я хочу всех убедить, что есть в продаже ксенон, который можно ставить без переделки генератора.

Ну и, пожалуй, заключительный штрих, это показать всем читателям, как все это дело работает в темное время суток. Ксенон + груша. Слева – ксенон, справа – груша.

Обратите внимание на то, что скутер находится в работающем состоянии, то есть двигатель на момент включения ксенона тарахтел на холостом ходу.

Хотел вот прокатиться , да вот не удалось, колесо скользило по снегу.

Статью прислал пользователь под именем: Pocik29 ( Евгений)

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красночёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Читать еще:  В чем разница между скутером и мопедом

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Как я делал свет на скутере

Есть у меня Honda Dio 35 ZX с двигателем AF34-E на 70 кубов.
До этого у меня был велосипед Stels Navigator 650 MD, на который я ставил диодные линзы от w222, от всего этого у меня остались незадействованные модули засвета поворота w222.

Читать еще:  Клипоны на мотоцикл что это

Т.к. я любитель хорошего головного света, я решил заменить диодными фарами стоковый галогеновый свет, который меня совершенно не устраивал. Модули с линзами ставить сюда вариант такой себе, т.к. они имеют немалую длину и вес, который нужно будет стабилизировать так, чтобы на ямах свет не прыгал в глаза водителям. Поэтому выбор пал на засветы поворота.
Изначально там стояли двух кристальные диоды фирмы OSRAM OSTAR, но суммарная мощность в 12 ватт меня не устраивала, поэтому я поставил туда диоды от тех же линз S-класса с четыремя кристаллами, что в сумме даст уже приличные 24 ватта. К сожалению, в этих модулях нет функции дальнего света.

(OSRAT OSTAR на 15 вт, [12v 1A])

Короче, берем передний пластик, просверливаем два (третий по центру не нужен) отверстия

Покупаем дверную петлю, которая даст нам возможность регулировать высоту света на дороге, вставляем два винта, сзади фиксируем гайками (М5)

Берем наши модули, берем DIN-рейку 22.5см длиной, просверливаем в модулях отверстия М5 для винтов и фиксируем их гайками

Крепим конструкцию винтами в заранее просверленные дополнительные отверстия в дверной петле

Вот так выглядит наша конструкция на скутере

Проверяем качество светотеневой границы

Ну а теперь полигонные испытания!

Радуемся качественному свету. Не каждая машина может похвастаться таким светом. Ксенон среднего качества нервно курит в стороне (сам сравнивал вживую).
Проверка показала, что при такой настройке света ослепления нет как такового.

Что ж, в следующем выпуске я буду делать дальний свет из светодиодов CREE на 10вт и коллиматорных линз.

Как на скутере сделать свет от генератора

На моём скутере получаеться 2 фары, одна ближний вторая дальний.
хочу сделать что б они горели две сразу, и купить галогенку в которой будет ближний и дальний в одной лампе.

как сделать?
и ешё хочу что б свет горел от акума, а не от генератора.

помогите пожайлусто, если можно чертежи.

FleischStorm, тут нужно выяснить на какой свет переводить обе фары на ближний или на дальний ?
От аккумулятора не выйдет, так как аккумулятор подзаряжается от генератора и даже если подключить к аккумулятору то лампочки долго не прослужат из-за перепада напряжения.
Тут надо перепаивать провода в морде и выводить на определенный свет(на ближний или дальний).

вот потому я спрашиваю что конкретно человек хочет получить от своей переделки.

[quote=FleischStorm]хочу сделать что б они горели две сразу[/quote]

А справится твой генератор с двумя сразу?! Думаю: — нет.

Можно, сам проверял, спалил 3 предохранителя пока не подключил все как надо.

Если подключить две фары к аккумулятору, не отключая реле- регулятор ( в просторечье, хоть это вовсе не реле), то это реле именно в этом случае и сгорит! Можете проверить.
Если подключить к аккуму без реле- очень быстро сядет аккумулятор. (Скорость разряда зависит от ёмкости).
Если подключить обе фары к генератору, то светиться они будут слабо.
Вывод: для нормальной работы фар нужно переделать электрику под ксенон. Именно так я и поступил. Думаю, что не каждый это осилит. Но если захотеть, то можно.

NGK, здесь не надо даже ничего доказывать. Это и так понятно. Нельзя улучшить технику без некоторой переделки. Главное понять, что на что влияет и как сделать и не сломать. Есть хорошая статья от Юрай из москвы. Я именно по ней и делал. Всё разжевано и показано. Сразу нормально на заводе не делают потому, что стоимость мопеда будет выше и труднее продать.

вопервых благодаря тебе есть с кем разжевать тему

Доработка штатного света на скутере

Доработка штатного света на скутере (на примере Daelim S-five)

В моем случае на скутере стояла родная лампа 35/35 Ватт с цоколем ba20d.

Замена — Philips BlueVision Ultra Blue 4000 Kelvin со стандартным автомобильным цоколем Н4.

Продается в блистерной упаковке по 1 шт. Очень удобно т.к. нужды покупать комплект из двух штук на скутер нет никакой. стоимость одной такой лампы около 40грн.

Юбку гологенки убираем (срезаем/стачиваем/откусываем).

В моем случае она мешает установить лампу в держателе в нужном положении.

Но делать это нужно очень аккуратно чтобы не повредить колбу. И браться руками за нее кстати тоже не желательно.

Держатель лампы отсоединяем от отражателя и разширяем натфилем/напильником до нужных размеров.

Подгоняем все так, чтобы нити накала новой лампы были на том же месте, что и у старой лампочки. Это очень важно. Иначе теряется фокус.

Укрепляем лампу в держателе и фиксируем.

Подключаем клемники к контактам лампы.

Ставим держатель с лампой на место в отражатель.

Возможно прийдется еще донастраивать лампу, двигать ее чтобы попасть в фокус и добиться ровного светового пятна. (я например снимал пластик и фару раз 10)

Но результат потрясающий. Родная 35-ваттная лампочка и рядом не лежала. Отражатель не плавится. Мало того, габаритный светодиод, который находится в непосредственной близости с лампой чувствует себя хорошо. Свет ярко белый (почти на всем диапазоне оборотов. на холостых слегка желтеет, но после 3000 об/мин становится полностью белым), освещаемость — просто великолепная. С таким комплектом на 50 кубовом скутере может поспорить разве что ксенон.

Для городской езды ближнего света более чем достаточно. Дальний очень мощный поэтому использую его только на пустых, неосвещенных улицах и для моргания.

Немного больше разница между ближним и дальним светом у Филипса, в отличие от мотолампочки. Имеется ввиду разница в дальности освещения. Расстояние между нитями накала ближнего и дальнего у блувижна больше чем в родной лампочке.

Еще замечу, чтобы полностью почувствовать всю прелесть галогеновой лампы большей мощности нужно обязательно ставить ручной пусковой обогатитель. (в моем случае плюс к этому еще переделана вся оптика на светоодиоды)

Я одно время поездил и с электрическим пусковым обогатителем — это совсем не то:

— яркость заметно хуже

— свет желтый, белеет только на самых высоких оборотах

— при работе стопсигнала желтеет еще сильнее

Мои результаты на фото:

Замечу, что вышеописанное можно проделывать только на скутерах, где на питание габаритов, головного света, приборки и т.п. приходит хоть и переменные, но СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 12 Вольт. в противном случае нужно делать стабилизатор-выпрямитель.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector