Как на скутер поставить ксенон

Установка ксенона на мотоцикл и скутер

Установка более мощных осветительных приборов на мотоцикл и скутер пользуется большой популярностью. Это не только красиво и интересно. Установка ксеноновых ламп повышает безопасность водителя за рулем, поскольку освещение становится лучше и мотоцикл с такими фарами будет видно издалека. Ксеноновые лампы по качеству освещения значительно превосходят галогеновые.

Особенности применения ксенона

Принцип действия ксеноновых ламп состоит в том, что под воздействием электрического тока, который проходит через инертный газ, возникает свечение. При этом следует учитывать, что световой луч, который возникает в лампе, по своим характеристикам превосходит другие источники освещения.

Ксенон применяется для ближнего и дальнего света. Однако дальний свет может слепить водителей встречных транспортных средств, что как минимум не этично. К тому же это достаточно опасно!

Для того, чтобы получить ответ на вопрос, как поставить ксенон на мотоцикл, следует ознакомиться с типами и параметрами ламп. Ксеноновые лампы имеют три серии выпуска: Н, D, HB. Лампы серии Н имеют световую температуру от 3000 до 8000 К. В зависимости от световой температуры, лампы имеют различные сферы применения. Их устанавливают в ближний свет, в дальний свет, в противотуманки. Серия D применяется преимущественно для ближнего света. Лампы серии HB применяются достаточно редко, поскольку имеют большую световую температуру.

Установка ксенона в фары для галогеновых ламп запрещена законодательством по причине того, что такие лампы слепят встречных водителей. Использование ксенона возможно только в том случае, если это идут либо заводские фары, предназначенные именно для этого, либо модифицированные, но которые соответствуют требованиям.

Установка ксенона в фары со специальными отражателями и линзами, визуально не будет сильно отличаться от галогеновых фар, но при этом качество освещения будет выше. Одним из условий применения мотоксенона является то, что фары должны быть всегда чистыми, поскольку при наличии грязи, механизм преломления света изменяется и лампа будет слепить.

Преимущества и недостатки установки ксенона

Преимущества применения ксенона:

  • Лампы имеют спектр излучения, которые максимально приближен к дневному свету, что влияет на комфортность ощущений.
  • Срок службы значительно превышает остальные виды освещения. Ксеноновая лампа гарантировано отработает 2000 часов, это при том что для галогеновой этот показатель составляет 1000 часов.
  • Ксеноновые лампы благотворно влияют на зрение водителя, они не приводят к усталости от длительного нахождения за рулем ночью.
  • Высокая стоимость приобретения и установки комплекта.
  • Необходимость наличия мощного источника энергии.
  • Нужен блок розжига.
  • Температура нагрева не должна превышать 4800 К.
  • Определенные сложности при установке.

Как поставить ксенон на скутер и на мотоцикл

Комплект ксенона для мотоцикла состоит из одной лампы и блока розжига. Различий между ксеноном для автомобилей и мотоциклов нет. По всем характеристикам это идентичные осветительные приборы. Процесс установки ксенона достаточно сложный, поскольку сводится не только к замене ламп накаливания. Требуется установление блока розжига. От того, насколько качественно выполнена установка, зависит качество освещения и срок его службы.

Сложность установки ксенона на байк состоит в том, что необходимо определенное пространство, которого, зачастую, нет в мотоцикле. Для решения данной проблемы были разработаны ультратонкие блоки розжига, которые не занимают много места. При выборе цветовой температуры мотоксенона не стоит превышать показатель в 5000 К. Это наиболее оптимальный вариант для различных погодных условий. Более высокая температура показала себя неэффективно в сложных погодных условиях. А поскольку движение мотоцикла усложняется в дождь или в тумане, недостаточно продуманное освещение может стать причиной аварии.

При установке мотоксенона возникает ряд проблем. Во-первых, необходимо свободное место для размещения блока розжига. Во-вторых, у многих ламп цоколь рассчитан на автомобили, а это требует дополнительного переделывания. Негативным результатом «переделки» может стать разгерметизация системы.

В – третьих, мотоцикл более сильно реагирует на тряску и в ситуации, если система не полностью герметична, блок может не выдержать уровня вибрации. Устанавливая ксенон самостоятельно следует обращать внимание на такие моменты, как: выбор блока в соответствии с размерами свободного пространства и обеспечение полной герметичности оборудования. При необходимости следует доставить стабилизатор напряжения.

Скутер отличается от мотоцикла по своим характеристикам, поэтому процесс установки ксенона рассмотрим отдельно. На многих скутерах система головного света, а также система заряда батареи устроены таким образом, что установка ксенона не является возможной. При условии, что данную систему можно переделать, в первую очередь необходимо произвести замену реле генератора. Проводка и генератор не должны остаться без внимания. Проблема также может заключаться и в подборе размера цоколя. У большинства скутеров лампа головного света имеет нестандартный цоколь, а ксенон разрабатывается в соответствии с размерами автомобильных фар.

Поэтому процесс подбора может быть достаточно длительным. Проблема заключается не только в подборе лампы, но и в дальнейшем ее креплении. Следует учитывать, что лампа должна быть не только жестко зафиксированной, но и обязательно попадать в фокус отражателя. В ином случае поток света будет нарушен, что небезопасно как для самого мотоциклиста, так и для встречных транспортных средств.

Поскольку система освещения играет одну из решающих ролей в обеспечении безопасности движения, к замене ламп накаливания на ксенон следует подходить очень обдуманно. При малейших сомнениях в своих способностях хорошо выполнить данную задачу, мотоцикл лучше отдать в руки профессионалов.

Установка ксенона на скутер 50сс

Установка ксенона на скутер 50cc (на примере скутера Daelim S-Five)

Итак, мною была поставлена цель – установить ксенон на мой 50cc скутер. Полтинник, с нестандартным цоколем лампы головного света (ba20d) и с характерной системой питания: фара работает напрямую от генератора, а аккумулятор заряжается от отдельной маленькой обмотки.

1. Генератор Первое, что необходимо доработать, перед тем как преступать к новому регулятору – доработать сам генератор. Для этого, используя специальный съемник, снимаем колокол генератора, а за ним и сами обмотки:

Идем на радиорынок, предварительно насобирав некоторое количество денежных знаков.

Перечень необходимых элементов для нового шунтирующего регулятора:
— Диодные мосты KBPC5010 50A 1000В. Я использовал 2 штуки, на всякий случай.
— симисторы ВТА 26-600 (2шт)
— два диода. Я брал быстрые BYW 29-200 7,5A 200B
— стабилитрон 13В/14В/15В — 1,3Ватт. Нужный подбирается опытным путем.
— резисторы 30 Ом 1Вт – 2 шт.
200 Ом 1Вт – 1шт.
— конденсатор 25В 47000мкФ 1шт
— радиатор
— термопаста
и всякие другие мелочи

Поверхности диодных мостов и радиатора я отполировал, для лучшего теплообмена:

На клеммнике, который подключался к старому регулятору, 4 провода: красный, белый, зеленый, желтый. 3. Доработка проводки
Габариты, подсветка приборной панели, пусковой обогатитель, подогрев карбюратора (если есть) — все то, что ранее питалось напрямую от генератора, теперь нужно перевести на питание от аккумулятора, как дополнительные нагрузки.

Свет, габариты, подсветка приборка: откусываем желтый провод, идущий от генератора к переключателю/включателю освещения. Хорошо изолируем. Вместо него к переключателю подводим +12В от замка зажигания, которые появляются при повороте ключа в положение ON (за нагрузку на замок не беспокойтесь – подсветка приборки, габаритный свет и т.п. – это незначительная нагрузка, а ксенон все равно будет питаться напрямую от аккумулятора. От замка (от старых клемм, идущих на лампу) будет осуществляться только управление реле для ксенона .

Пусковой обогатитель и подогрев карбюратора подключаем через кнопку, аналогично на +12В, которые появляются при включении зажигания. Или любым другим способом, в зависимости от того как вам захочется реализовать управление подогревом.

И проверьте – между генератором и новым регулятором на желтом и белом проводах (переменка) не должно остаться никакой нагрузки. 4. Собственно биксенон
В моем случае были использованы биксеноновая лампа Venture с цветовой температурой 6000K (фактические 5000K, при проверке на стенде) и цоколем H4, блок розжига ProLumen M1P35. Выбор лампы обусловлен тем, что именно у ламп китайского производителя Venture дальний свет получается четким, хорошо сфокусированным. У биксеноновых ламп других производителей часто с этим бывают проблемы. Хотя тут еще многое зависит от оптики. Но подчеркиваю, что это качается только биксеноновых ламп и связано со спецификой и нюансами в их конструкции:

Читать еще:  С какого возраста трехколесный велосипед

— Белый, желтый – это выход переменки с генератора. Эти 2 провода мы подключаем к входу схемы нашего регулятора.

— Красный, зеленый – «+» и «-» соответственно, идущие на аккумулятор и всю систему питания. К ним мы подключаем выходные провода с нового регулятора напряжения.

Блоки ProLumen – малогабаритные, тонкие, проблем с размещением в ограниченном пространстве под пластиком скутера не создают. Производство — Корея. Лучшее решение для установки на мототехнику по параметрам цена/качество/размеры.

В комплекте с биксеноновыми лампами Venture также идет реле (к сожалению — не маленького размера*), проводка с предохранителями:

* — Для сравнения, с биксеноновыми лампами ProLumen, реле идет отдельное на каждую лампу и более компактное, а не сдвоенное как в случае с лампой Venture.

Для того чтобы укрепить лампу в отражателе сначала потребовалось расширить отверстие под лампу в отражателе, буквально на 1мм.:

Но для всех скутеров единого решения не будет. Нужно импровизировать и придумать максимально надежное крепление лампы относительно отражателя.

Блок розжига и реле укрепил сверху над новым регулятором (с другой стороны металлического выноса от рамы) с помощью мощного двухстороннего скотча и стяжек:

Сразу советую поджать клеммники для предохранителей т.к. при вибрациях от двигателя, которые характерны для скутеров , свет может дергаться если контакт не четкий.

Подключение:
Клемники, которые раньше подключались на лампу, подключаем к специальному штекеру, идущему от реле:

Питание (толстый красный и черный провод) подключаем к аккумулятору (или между новым регулятором нарпяжения и аккумулятором). Проводку, предназначенную для второй лампы, отрезаем и заизолировал термоклеем. Она мне не пригодится, а места занимает много (это касается случая с использованием сдвоенного реле для ламп Venture. С лампами ProLumen таких нюансов не будет).

Вот собственно и все.

Результаты:
Сказать что это вещь – ни сказать ничего. Я доволен на все 200% и ни сколько не жалею потраченных денег и времени на эту переделку. Свет потрясающий. Слов нет. Одни фотографии:

К сожалению, фотоаппарат не смог передать всю полноту освещения и на фотографиях кажется, что свет получился слишком узконаправленный и точечный. На самом деле это не так.
На этом скутере , к слову, на данный момент нет ни единой лампы накаливания. Вся остальная оптика: передняя, задняя, подсветка приборной панели и багажника, переделана с помощью светодиодов. Но это уже тема для следующего отчета.

Новый регулятор уже отработал около года без нареканий. Теплоотвод для схемы достаточный, радиатор в рабочем режиме теплый, но не горячий. Диапазон напряжений на аккумуляторе со стабилитроном в схеме на 15В в пределах 13-14,5 В (в зависимости от включенной нагрузки). Аккумулятор всего на 5 А/ч в паре с новым шунтирующим регулятором напряжения вытягивает нагрузку ( ксенон ) без особых проблем даже при круглосуточно включенном свете во время езды.

P.S. Это была установка биксенона. В случае с ксеноном – нужно проделать все тоже самое, и добавить реле на питание головного света т.к. в комплектах обычного моно-ксенона оно не идет (предполагается, что в машинах на головной свет штатно уже стоят реле).

автор: admit источник: begemoto

Комментарий от ELITE 1. не все фары выдержат нагрев от ксенона
2. схема РР является одной из худших и я бы не советовал именно её для повторения — более качественную схему и наработки можно найти на крупных скутерных форумах
3. также не сказано об варианте мото ксенона на 15 и 21Вт, использование которого в частности на 15Вт позволяет не переделывать РР и генератор, а также имеет широко выбор цоколей, в том числе и почти под все модели скутерных фар в отличие от 35Вт-ного как правило авто ксенона

Стоило упяминуть про сверх мощные светодиоды на 3,5,10Вт стоимость которых сейчай уже относительно небольшая и при соизмеримой стоимости с ксеноном, они обладают сравнимыми а то и превосходящими показателями, но при этом имеют меньшее потребление и значительно большей ресурс

Установка ксенона на скутер: рекомендации и особенности применения

В автомобильную технику ксенон пришел в конце прошлого столетия. На дорогах появилось много высокоскоростных машин, для которых безопасный проезд в ночное время, особенно за городом, возможен только при достаточно ярком освещении дорожного полотна. Решение было найдено быстро — обычные электрические лампы в фарах стали заменять на галогеновые, а потом им на смену пришли газоразрядные, ксеноновые.

После того, как ксенон стали устанавливать на скутеры, он начал приобретать все большую популярность по вполне понятным причинам. Стандартного для большинства моделей освещения в 35 Вт, с небольшим уровнем светоотдачи, явно недостаточно для проезда ночью. Яркость ксенона в два и более раз выше, чем у обычной лампочки. Световой поток создается за счет дугового разряда газа ксенона, по спектру он во многом совпадает с дневным светом. Срок службы ксеноновой лампочки не менее 1500 часов — она не нагревается, в ней нет нитей накаливания, как в электрической лампочке, поэтому и срок службы фар с ксеноном высокий.

Ксенон обладает одной особенностью , свойственной лампам с дуговым разрядом – они медленно, в течение нескольких секунд включаются (зажигаются) и медленно гаснут, быстро переключить ксенон с ближнего света на дальний не получится. По этой причине ксенон рекомендуют использовать только для ближнего света. Ксенон в режиме дальнего света, может ослепить водителя автомобиля движущегося с большой скоростью по встречной полосе и тем самым создать аварийную обстановку на дороге.

Процесс установки ксенона на скутер мероприятие технически сложное и доверить его лучше опытным специалистам по следующим причинам:

  • надо подобрать ксенон с цоколем, подходящим для оптики на вашем скутере;
  • без специального блока розжига, ксенон работать не будет;
  • для установки блока розжига потребуется конструктивная доработка скутера;
  • мощности аккумуляторной батареи может не хватить для запуска блока розжига;
  • электрооборудование скутера надо переделать для установки мотоксенона.
  • В продаже имеется большой ассортимент ксеноновых лампочек и блоков розжига с разными конструктивными и электрическими характеристиками, с которыми разобраться неопытный скутерист сможет не сразу. Полный набор для установки ксенона стоит дорого. Наиболее дешевые наборы китайские и корейские, их стоимость от 2500-3000 рублей. Качественные и надежные ксеноновые наборы японские, но их меньше чем за 25000 рублей найти сложно.

Оптимальный вариант установки ксенона на скутер во время профилактических или ремонтных работ. Если собираетесь проводить ремонт скутера самостоятельно, то затраты на установку ксенона могут вполне себя оправдать. Стоимость установки ксенона в специализированных мастерских начинается от 2000-2500 рублей.

  • Прежде чем начать самостоятельно разрабатывать схему установки ксенона, необходимо принять к сведению. Генератор, реле-регулятор и проводка скутера рассчитаны на нагрузку, которая при установке ксеноновой системы освещения значительно увеличивается, особенно во время запуска двигателя.

Важным моментом является и выбор комплектующих: установка более дешевой ксеноновой лампочки может привести к возгоранию скутера (нельзя экономить на качестве радиодеталей). В настоящее время можно купить новый скутер с ксеноновыми фарами, изготовленными в заводских условиях. Свет от них не ослепляет других водителей, и применение их на скутерах разрешено ГИБДД.

Читать еще:  Почему не заводится скутер с ножки

Нештатные ксеноновые лампы запрещено устанавливать только на автомобили. В постановлении ГИБДД о запрете, установке нештатного ксенона на скутеры пока ничего не сказано.

Установка ксенона на скутер — без переделки генератора

Постоянный читатель нашего сайта под именем Евгений, сегодня поделится с нами своим опытом установки ксенона на свой скутер. Сложности большой в установке данного девайса нет никакой, цена доступная, а разница с обычной лампой накаливания очень заметная. Итак, — усаживаемся по-удобнее в кресло и читаем…

В одном из комментариев, я обещал рассказать об установке ксенона на скутер, без всяких переделок генератора.

Вот, что представляет из себя ксенон (картинка взята с оф.сайта производителя)

  1. Блок управления-розжига.
  2. Лампа
  3. Провод соединительный.
  4. Переходники для лампы.

Ну, а теперь собственно процесс установки. Я хотел бы заметить, что генератор я не переделывал.

Для начала снимаем защитный колпачок с лампы.

Внимание, крайне не желательно трогать ксеноновую лампу руками, это может снизить срок ее службы или вывести из строя. Берем лампу только за патрон.

Вставляем ксеноновую лампу в фару скутера (ксенон на фото слева), место родной.

Переходник я использовал штатный, которые был в фаре, правда пришлось немного его подточить. Те переходники которые шли вместе с ксеноном в комплекте, не подошли по диаметру.

Далее нам нужно выбрать свет, будет это ближний, или же дальний. Я выбрал дальний, так как для езды днем вполне хватит 35 ватной груши, а вот для темного времени суток, я выбрал дальний свет ксенона. В общем, выбираем нужный нам свет и подпаиваем провода.

Как можно заметить от блока розжига идет три провода. Черный – земля. Коричневый – ближний свет. Синий – дальний свет.

Определить, какой свет именно вам нужен очень просто, черный провод мы должны подсоединить на минус аккумулятора, а дальше мы должны по очереди подсоединять синий или коричневый провода. Дальний свет будет как бы разгораться, а ближний просто гореть.

Теперь непосредственно подключаем наш ксенон к скутеру.

Проверяем крепление лампы.

Вот как это все безобразие выглядит после подключения.

Обратите внимание на фото ниже:

Видите. Нагрузочный резистор, который по идее должен был бы быть удален, оставлен на своем месте. Этим самым я хочу всех убедить, что есть в продаже ксенон, который можно ставить без переделки генератора .

Ну и, пожалуй, заключительный штрих, это показать всем читателям, как все это дело работает в темное время суток. Ксенон + груша. Слева – ксенон, справа – груша.

Обратите внимание на то, что скутер находится в работающем состоянии, то есть двигатель на момент включения ксенона тарахтел на холостом ходу.

Хотел вот прокатиться , да вот не удалось, колесо скользило по снегу.

Статью прислал пользователь под именем: Pocik29 ( Евгений)

Как на скутер поставить ксенон

раздел создан стараниями E-Note

Всем кто хочет поставить себе ксенон. Руководство.

Многие люди сейчас хотят установить на свои скутера и мотоциклы мощное электрооборудование, например всё более популярный ксеноновый свет, мощный электросигнал (дудки), хороший звук, различные подсветки и дополнительные фары.
Чтобы всё это питать, как правило, многие хотят поставить и аккумулятор большей ёмкости, а некоторые даже не один.
Всё это хорошо, но большинство даже не представляет, как это правильно сделать. Многие горе советчики предлагают подключать всё к аккумулятору. Это не верно. Люди которые это советуют не представляют принцип работы электрики относительно современного скутера. Описанную далее схему работы электрики имеет большинство скутеров, но не все, и чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу я сразу хочу сказать, что описываемые в этой статье способы и варианты подходят для большинства но не для всех и перед тем как что либо делать нужно сначала удостоверится, что у вас именно такой принцип работы электрики. Под словом электрика подразумевается генератор, аккумулятор и потребители, то есть всё электрооборудование скутера, за исключением его зажигания.

Итак стандартная электрика работает следующим образом — начнём с генератора он состоит из трёх обмоток:

Первая: маленькая намотана тонким проводом, иногда бывает обмотана трансформаторной тканью от этой катушки идёт два или один провода напрямую на коммутатор зажигания. Эта катушка стоит отдельно, никакого отношения к электрике скутера не имеет. Поэтому скутер прекрасно заводится и ездит без аккумулятора и с неработающей электрикой.
Тут же разобьем частое заблуждение многие люди считают что дополнительная нагрузка приведёт к тому что скутер будет хуже заводится и работать, у него будет плохая искра и т.д. — всё это чушь дополнительная нагрузка борт сети и генератора никак не сказывается на зажигании. Даже если основная электрика полностью выведена из строя зажигание будет работать.

Вторая: это основная обмотка она и есть основной источник напряжения для всей электрики скутера. Это, как правило, несколько катушек расположенных по кругу внутри генератора, они намотаны относительно толстым проводом.

Третья: это регулирующая обмотка иногда она является продолжением основной, она намотана таким же проводом как основная и расположена поверх основной.

Собственно с генератором всё больше там ничего интересного нет только магниты и датчик зажигания но он к этой статье отношения никакого не имеет.

Далее рассмотрим регулятор многие его путают с коммутатором коммутатор относится к зажиганию и к остальной электрике отношения не имеет. Ещё его называют реле напряжения или реле-регулятор это тоже не верно реле-регуляторы применяются совместно с генераторами с обмоткой возбуждения таковых в скутерах нет.
В скутерах современный регулятор не содержит никаких реле и состоит из маломощного выпрямителя-стабилизатора и простой электронной схемы как правило на тиристоре или симисторе которые регулируют напряжение на регулирующей обмотке.
Полностью регулировка выглядит так при запуске напряжение на выпрямители достигает положенных 13.8 вольт, как только это происходит запускается схема стабилизации на основной обмотке на регулирующую обмотку импульсами через тиристор или симистор поступает часть напряжение с основной, в результате действие индукции и противофаз уменьшает ЭДС в катушках и снижает напряжение в основной обмотке.
Плюсов у такой схемы много простота, компактность, низкая стоимость, небольшое тепловыделение, большая надёжность. Но есть и минусы низкий КПД, переменное напряжение на выходе, напряжение сильно плавает от 6 до 17 вольт. Всё это не важно для лампы накаливания в фаре для чего собственно и сделана основная обмотка, поэтому схему можно считать идеальной просто для скутера, без тюнинга.
Для зарядки аккумулятора, поворотников и приборов используется постоянное напряжение выдаваемое маломощным выпрямителем-стабилизатором в регуляторе тем же что и даёт опорное напряжение для управления тиристорами.
Обычно это ток не более 2-3 ампер.

Люди не имеющие представления о принципе работы регулятора предлагают подключать всё дополнительное оборудование к аккумулятору результат получается плачевный сначала всё работает аккумулятор отдаёт свою энергию за место того чтобы заряжаться, затем, по мере разряда аккумулятора, увеличивается нагрузка на регулятор и по достижению максимальной регулятор перегревается и перегорает. Ремонту современные регуляторы не подлежат, а покупка нового стоит не мало денег. Но мало того многие умудряются сжигать таким образом не один регулятор пока до них не доходит. Радует в этой ситуации только одно многие современные регуляторы имеют защиту от перегрузок как тепловых так и по мощности, так что обычно всё кончается только разряженным аккумулятором.

Это всё о принципах работы. Теперь перейдем собственно к проблемам.
Итого проблемы у нас следующие:
1. Переменное напряжение за место постоянного.
2. Напряжение сильно плавает как в меньшую сторону так и в большую.
3. Мощность постоянного напряжения регулятора слишком мала.
4. Для запуска некоторых нагрузок например ксенона или мощного сигнала требуется большая мощность которую в принципе не может обеспечить маленький генератор скутера. Это же и относится к работе различной музыки усилители в пике потребляют много тока.

Читать еще:  Как называется скутер на двух колесах

Все это стандартная схема питания скутера решить не может не предназначена она для этого.

Для того чтобы получилось всё и даже больше самым простым вариантом будет переделать скутерную систему питания на автомобильную. В автомобиле все несколько проще генератор-аккумулятор-потребители и всё параллельно. Но там генератор другой с обмоткой возбуждения и совсем другим регулятором.

Начинаем переделку:
Чтобы построить такую систему нам нужно будет сделать новый регулятор и подключить все нагрузки параллельно аккумулятору и генератору.
Самой большой проблемой будет новый регулятор.
Значит так старый штатный регулятор отключаем, ищем выходы основной обмотки генератора обычно это провода просто идущие от генератора на фару. Это будет наш выход с генератора. Вывод обмотки регулирования просто изолируем и ни к чему не подключаем. В основном у генераторов обмотки соединены с массой, лучше открыть генератор и отключить основную обмотку от массы. Но в принципе это не обязательно. И так у нас в идеале должно идти с генератора два провода переменного напряжения от основной обмотки. К ним подключим регулятор.

Регулятор у нас теперь будет новый. Варианта регулятора три:
1. Линейный.
2. Импульсный.
3. Шунтирующий.

Первый линейный нам мало подходит низкое КПД 50%, высокое тепловыделение остальные 50% становятся теплом, узкий диапазон входных напряжений, гормоздкая конструкция. Но если попадётся можно и его поставить. Подробнее о линейных регуляторах, схемах и как их собрать можно прочитать тут :
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=915

Второй импульсный идеальный вариант самое высокое КПД, низкое тепловыделение, широкий диапазон напряжений. Но есть и минусы достать такой готовый можно, но стоит он дорого, найти готовый на наши напряжения сложно (но можно).
Такой регулятор можно сделать самому или заказать знакомому радиолюбителю. Ещё такие регуляторы есть на некоторых мотоциклах но это экзотика стоить будет очень дорого.
Собрать можно например по этой схеме.

Импулcьники можно заказать сдесь:
http://www.mobil-pitanie.ru/

Ну и третий вариант мы будем использовать именно его это шунтирующие регуляторы. Такие стоят на некоторых скутерах, на многих мотоциклах, в том числе и на старых советских типа Минск, ещё они очень распространены на лодочных моторах.
Рассмотрим этот регулятор поподробнее. Работает он следующим образом. При достижении положенного напряжения, в нашем случае 13.8 вольта, регулятор тиристором или симистором замыкает обмотку генератора накоротко соответственно напряжение падает и тиристор или симистор снова закрывается, цепь размыкается и напряжение снова достигает рабочего. И так с большой частотой в результате на выходе регулятора импульсное напряжение большой частоты оно сглаживается в постоянное конденсаторами и аккумулятором.
Многие скажут что такой способ регулирование не допустим дескать замыкая генератор можно его сжечь. Но тут всё зависит от типа генератора на скутерах стоят магдино генераторы, а они имеют одно положительное свойство дело в том, что ток в цепи генераторных катушек ограничивается их индуктивностью рассеяния, а не внешним сопротивлением. При коротком замыкании индуктивность будет настолько велика что будет влиять на поле постоянных магнитов, но направленно будет против них в результате ЭДС в катушках будет настолько низок, что ток не сможет причинить каких либо повреждений обмоткам. Генератор скутера при этом не перегорает, но есть небольшая проблема это основной минус этих регуляторов — противодействие магнитного поля катушек и постоянных магнитов имеет некоторую силу в результате повышается нагрузка на коленвал и соответственно снижается мощность двигателя. На двух-тактниках это почти не заметно, а вот на четырёх-тактных одноцилиндровых двигателях это заметно там и так коленвал по инерции целый оборот проходит, а тут ещё и генератор его тормозит. Но в любом случае потери в мощности незначительны и заметны только в снижении оборотов холостого хода.
Зато у этого типа регуляторов есть много больших плюсов они компактны, просты, надёжны, дёшевы, выделяют не много тепла, имеют широкий диапазон входных и выходных напряжений, точно держат напряжение на пока генератор даёт достаточно тока, а главное в связке в нашим генератором КПД достигает 100% — происходит это так когда генератор выходит на свою предельную мощность его напряжение становится ниже напряжения при котором срабатывает шунтирующая схема, например 13.7 вольта и регулятор не включается в работу то есть напряжение с генератора идёт напрямую на выпрямитель а с него на потребители 100% КПД.

Такой регулятор можно купить в магазинах продающих запчасти для скутеров и мотоциклов, например вот здесь он стоит 900 рублей.
Мною был протестирован вот этот:
http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=34_87&products_id=350
Купить можно тамже. Результаты неплохие — 100 ватт держит.

Но лучше сделать его самому. Конструкция очень простая. Схема вот.

Немного о деталях:
V1-4 Любые выпрямительные диоды большёй мощности, можно использовать разобранный автомобильный диодный мост. Я у себя установил 4 диодных мостика KBPC 3510, в заявленных характеристиках (35A,1000V) я очень сомневаюсь поэтому поставил параллельно 4 штуки, благо они недорогие, компактные и очень удобны для монтажа на радиаторе выполнены они в изолированном металлическом корпусе с отверстием для крепления.

V5-6 Любые силовые импульсные тиристоры или симисторы, я использовал симисторы BTA26-600 большое напряжение, большой ток удобный монтаж корпус не имеет контактов с выводами.

V8-9 Любые выпрямительные диоды средней или большой мошности я поставил кд283 (круглые таблетки)

V7 — стабилитрон на нужное вам напряжение у меня стоит маленький ZENER 14V, 1,3 W.

R1, R3 — резисторы МЛТ-0.5 30 Ом;

R2 — резистор МЛТ-0.5 200 Ом;

C1 конденсатор, электролит, подбирается опытным путём, у меня стоит 3 по 22000 мкф, 25 V итого 66000мкф.

Вся конструкция, за исключением электролитов, собрана на радиаторе и залита эбокситкой, но с таким расчётом чтобы стабилитрон можно было менять для достижения желаемого напряжения.
Схема опробована неоднократно и нареканий никаких не возникает.
Цена всего от силы рублей 400, зато гораздо надёжней китайского фуфла, и мощность значительно выше. Сейчас один из таких регуляторов работает на моём скутере и выдаёт порядка 200 ватт мощности особо не нагреваясь.

Ну вот теперь мы купили или сделали регулятор, поставили, вход его подключаем к выходу переменного тока с генератора, а выход минусом на массу и плюсом на плюс аккумулятора.
Осталось только перевести все потребители на параллельную работу, как правило это фара, её просто нужно подключить одним выводом к плюсу борт сети ( через выключатель желательно), борт сетью будет провод на котором после поворота ключа зажигания в положении ON будет появляться напряжение с аккумулятора.

Собственно всё теперь можно устанавливать любую электрику и аккумуляторы ( в разумных пределах не увлекайтесь у вас скутер а не ездящая электростанция).
Все дополнительные устройства подключаются теперь параллельно аккумулятору.
Не забывайте и не пренебрегайте предохранителями, а если устройство требует то и силовыми реле для запуска.

Такая схема идеальна для ксенона объясню как работает при низких оборотах все потребители питаются от аккумулятора, по мере роста оборотов в определённый момент напряжение в с генератора превысит напряжение аккумулятора, с этого момента начнётся зарядка аккумулятора и устройства начнут питаться от генератора. Что нам и требовалось. Теперь мы предположи включим ксенон произойдёт резкий скачёк потребляемой мощности генератор уже не может столько выдавать напряжение снизится и включится в работу уже аккумулятор а через несколько секунд, прясле разогрева, потребляемая мощность ксенона станет ниже и генератор снова вступит в работу и будет заряжать аккумулятор и питать остальные потребители.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector